РИМ

Отсюда (мимо пары больниц и морга) прямой путь лежит к Латеранскому собору. Но ради базилики Сан-Клименте(San Clemente) стоит проделать некоторый крюк – тем более что по дороге попадется симпатичный микрорынок для местных. Кстати, если идти не от Челимонтаны, а от Колизея, Сан-Клименте окажется у вас прямо на пути.

Сбоку (откуда вы ее, скорее всего, и увидите) базилика не представляет никакого интереса – обычное окрашенное желтым Сеттеченто. Заподозрить что-нибудь важное можно, только если подойти с улицы Кверчети (Via dei Querceti): оттуда будет виден средневековый фасад с островерхими воротами, а за ними – дворик с фонтаном и заботливо расставленными в тени скамейками. Внутри обнаружится опять же нормальное светло-серое Сеиченто – но только пол в церкви мозаичный (косматеско), а в апсиде сверкает филигранная, хитро закрученная мозаика XII века – древо жизни с райскими птицами, оленями у водопоя и небесным Иерусалимом в триумфальной арке. Идти сюда стоило бы ради одной только фауны, населяющей ветви древа, но в Сан-Клементе есть еще резные хоры XIII века и волшебная капелла Санта-Катерина с росписями Мазолино (история ученой красавицы святой Екатерины Александрийской и напротив – житие миланского патрона святого Амвросия).

И это еще только начало. Потому что под двенадцатым веком, встроенным в восемнадцатый, некий ирландский падре откопал предыдущую базилику, IV XI веков. В 1084 году ее, как и весь остальной город, разгромили и сожгли ворвавшиеся в Рим норманны. То, что осталось, скрывалось под грудами камней и пепла, так что восстанавливать здание не стали, а просто возвели над обломками новое. Меж тем от древней базилики сохранилась не только общая структура с колоннами и обломками украшений, но и редкостной красоты и свежести фрески. Посвящены они, естественно, в основном святому Клименту: в нартексе он спасает младенца, а затем его мощи вносят в Рим; в левом нефе главный сюжет – история Сизинния, римского префекта и мужа некоей христианки Теодоры, по наущению проповедника давшей обет целомудрия. Сизинний подозревает Климента в шашнях с женой и поэтому страшно скандалит (в верхней части фрески его приходится вывести из церкви); Климент время от времени применяет дисциплинарные взыскания – ослепляет неразумного или его присных. Сцена с Сизиннием и его слугами, которым велено связать святого и выкинуть его из дома, – не что иное, как средневековый комикс. У персонажей изо рта вылезают реплики, причем далеко не всегда приличные. Хозяин кричит на слуг: "Trahite, fili de puta!" – "Тяните, сукины дети!" (одна из первых в истории надписей на вольгаре – народном итальянском). Те, переругиваясь, тащат кусок тяжелой мраморной колонны – святой предусмотрительно лишил зрения и их. Соседняя фреска – история Алексея, человека Божиего; в правом нефе имеется еще прекрасная мозаика – разряженная Мадонна со святыми, очевидно переделанная из императрицы Теодоры. А в самом конце левого нефа скрывается славянский уголок: надгробие святого Кирилла (того самого, что придумал нам алфавит) и вокруг – мемориальные доски от благодарных пользователей.

Отсюда узкая лестница ведет еще глубже вниз – на уровень I века: на месте базилики в имперские времена был храм Митры. В пещероподобном помещении стоит белый мраморный алтарь с барельефом: божество в восточном одеянии (собственно Митра) убивает быка, а вокруг вьются собака (она кусает быка за ногу), змея (слизывает кровь) и скорпион (кусает быка за тестикулы). За храмом открывается длинная череда зернохранилищ (I II века н.э.), а в самой глубине, куда не проникает свет, течет подземная река, чье журчание оглушительно отдается от сводов. Страдающим клаустрофобией в нижний уровень спускаться не стоит, но вообще Сан-Клименте – одно из самых сильных римских впечатлений: наглядная демонстрация физического, материального измерения истории.

Санто-Стефано-Ротондо

Via Santo Stefano Rotondo

7 06 39 96 77 00

Ноябрь-апрель: пн 13.50-16.20, вт-сб 9.00-13.00, 13.50-16.20;

май-октярбь: пн 15.30-18.00, вт-сб 9.00-13.00, 15.30-18.00,

осмотр митреума – четвертая сб месяца

Санти-Куаттро-Коронати

пн-пт 6.15-20.00, сб-вс 6.45-12.30, 15.00-19.30

Капелла Сан-Сильвестро и клуатр

пн-пт 9.30-12.00, 16.30-18.00, сб-вс 9.00-10.40, 16.00-17.45

Вход в капеллу Сан-Сильвестро – €1

Сан-Клименте

Via San Giovanni in Laterano

пн-пт 9.00-12.30, 15.00-18.30, сб-вс 10.00-12.30, 15.00-18.30

Нижняя базилика

пн-пт 9.00-12.00, 15.00-18.00, сб-вс 10.00-12.00, 15.00-18.00

Вход – €3

Рынок на Via Santi Quattro Coronati

пн-сб 7.00-13.00

Неуютная, слишком просторная площадь, где проходят рок-концерты и демонстрации, окруженная маловнятными постройками, – это и есть древний центр папского Рима. Когда-то здесь, на отдаленной окраине, квартировала императорская конная гвардия, но гвардейцы заняли сторону Максенция, и Константин, одержав победу, казармы на всякий случай приказал снести, а участок, раз уж он освободился, даровал папе Сильвестру – под собор. Говорят, император даже сам участвовал в его закладке, перетаскав на себе то ли 12 камней, то ли 12 тележек с землей (по числу апостолов). Он и крестился тут же по соседству – в стоящем позади собора темно-коричневом восьмиугольном баптистерии(Battistero). С тех пор, правда, здание неоднократно переделывали (сначала в IV веке, потом в XVII, а потом в 1993 году, после взрыва), но его общая структура сохранилась неизменной, послужив образцом для всех средневековых баптистериев на свете. Внутри можно взглянуть на зеленую базальтовую урну, куда 1 августа 1347 года окунулся Кола ди Риенцо, прежде чем отправиться на Капитолий брать власть, и на мозаики VII века в капелле Сан-Венанцио.

В те же времена, когда закладывался собор и строился баптистерий, – вскорости после принятия Миланского эдикта, дозволявшего христианство в Империи, – на Латеране поселились и сами папы: им был отдан дворец Фаусты, второй Константиновой жены. Резиденцию переименовали из Domus Faustae в Патриархию, и понтифики наконец зажили так, как пристало их сану. Очень быстро Патриархия обросла пристройками, башнями, капеллами, дворами и переходами, превратившись из обычного дворца в настоящий укрепленный город, равно приспособленный к торжественным церемониям и многомесячным осадам. Здесь заседала курия, здесь принимали послов, здесь, на втором этаже, находился зал для торжественных собраний (именно с его лоджии был объявлен первый Юбилейный год – 1300-й). Так продолжалось до тех пор, пока в 1308 году в Патриархии не случился чудовищный пожар – и дворец сгорел практически дотла. Когда Авиньонское пленение закончилось, оказалось, что жить папам, в сущности, негде. Новый дворец стали строить уже в Ватикане, а на востоке города наступило полное запустение. Первый понтифик появился тут лишь в XVI веке: Cикст V снес бесхозные остатки Патриархии и устроил вместо нее свою штаб-квартиру – так удобнее было наблюдать за бесчисленными стройками. Он оставил только главную капеллу – ту, где хранилось больше всего реликвий (их было столько, что капеллу называли Святая Святых– Sancta Sanctorum). Cамым главным сокровищем считался нерукотворный образ Спасителя (VI VII века). Для Святой Святых Сикст V заказал Доменико Фонтане отдельный корпус в восточной оконечности площади. Туда же вмонтировали и мраморную лестницу, по которой, как считается, поднимался к Пилату Христос. Именно в ее честь новое здание было названо Скала-Санта(Scala Santa), хотя официальный его статус – церковь Сан-Лоренцо-ин-Палатио-ад-Санкта-Санкторум. Верующим полагается подниматься по этой лестнице на коленях, читая по молитве на каждой из 28 ступенек и прикладываясь губами к стеклянным окошечкам, проделанным в тех местах, где на мрамор падала кровь. Тут же есть и еще два лестничных пролета – для тех, кто предпочитает передвигаться обычным способом. Но среди ползущих и молящихся паломников неудобно себя чувствуют даже самые наглые японцы, так что до нерукотворной иконы обычные туристы почти никогда не добираются. Им приходится довольствоваться выходящей на площадь мозаикой – остатками триклиния Льва III (795-816).