РИМ

Но главное строение тут – безусловно, базилика Сан-Джованни-ин-Латерано(San Giovanni in Laterano). С тех пор как Константин занимался тут ритуально-строительными работами, здание переделывалось несколько раз – не менее упорно, чем Сан-Пьетро. Северный портал, откуда папа благословляет паству в четверг на Страстной неделе, – работа Доменико Фонтаны (1586). Главный, восточный, фасад с гигантским портиком и статуями, видными со всех возвышенностей Рима, построен в середине XVIII века. А интерьер относится к правлению Иннокентия X – это, пожалуй, единственная архитектурная неудача Борромини. Архитектор явно чувствовал себя неуютно в огромном пустом объеме, с которым ничего не дозволялось делать. В результате посетителю в Сан-Джованни тоже становится не по себе: здесь – в отличие от Сан-Пьетро – пространство не потрясает, а давит. Впрочем, долго гулять по боковым нефам необязательно: ничего особенного там нет, за исключением бледных остатков росписи Джотто за первой колонной справа (там, если постараться, можно разглядеть Бонифация VIII, провозглашающего Юбилейный год). Все самое интересное находится в апсиде (мозаика XIII века за алтарем) и в трансепте (резной готический балдахин). А лучше всего в Сан-Джованни дворик – его со всех сторон окаймляют витые узорчатые колонны, какие стало модно делать после Крестовых походов, в центре сохранился колодец IX века, а по стенам, как куски несложившегося пазла, развешены мраморные фрагменты прежней базилики.

К востоку от Сан-Джованни, в самом конце улицы Карло-Феличе (Via Carlo Felice), есть еще одна важная базилика – Санта-Кроче-ин-Джерузалемме(Santa Croce in Gerusalemme). Ее перекрученный барочный фасад скрывает древнейший храм – бывшую домовую церковь императрицы Елены, у которой на этом месте стоял дворец (Palatium Sessorianum). Сюда Елена поместила самые драгоценные из реликвий, отысканных ею в Иерусалиме: три куска того креста, на котором был распят Иисус, гвоздь их тех, что были вбиты в его тело, две колючки из тернового венца, крест доброго разбойника и тот палец Фомы Неверующего, которым апостол тыкал в рану учителя. Сокровища хранятся в специальной капелле с мозаикой v века, изрядно переделанной Мелоццо да Форли (за алтарем справа). Остальную церковь со времен Елены перестроили до полной неузнаваемости – интерес в ней представляет разве что надгробие кардинала Киньонеса (Сансовино, 1536, в апсиде) и фрески с легендой о Святом Кресте, приписываемые Антониаццо Романо.

Санта-Кроче стоит на самом краю античного города: в нескольких метрах от церкви начинается стена, а чуть поодаль в ней проделаны ворота Порта-Маджоре(Porta Maggiore) – те самые, что проскакивают за окном поезда за минуту до остановки на Термини. С внешней стороны к ним приделано причудливое кубическое сооружение – мавзолей пекаря Эврисака (I век до н.э.), который так любил свое дело, что даже надгробие заказал в форме переплетенных амфор для зерна. Это надгробие – скорее всего, последнее, что вы увидите в Риме, когда будете уезжать: по пути в аэропорт оно окажется справа от вас.

Баптистерий Сан-Джованни

пн-вс 7.30-12.30, 16.00-20.00

Сан-Джованни-ин-Латерано

пн-вс 9.00-19.00

Дворик

пн-вс 9.00-18.00

Вход – €2

Санта-Кроче-ин-Джерузалемме

Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 12

пн-вс 7.00-19.00

На остатки дворца можно посмотреть в стоящем слева от церкви музее музыки Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

пн-вс 8.30-19.30

Вход – €2

Авентин и его окрестности – места для своих. Организованные орды застревают на самых подступах к этому заповеднику: под трескотню вспышек и радостное хихиканье они повторяют подвиг Одри Хепберн в "Римских каникулах", засовывая руки в Уста Истины, грузятся в свои автобусы и благополучно отбывают, не тревожа волшебных апельсиновых садов и древних церквей, расположенных чуть выше, на холме.

Между тем история вполне могла повернуться иначе: когда Ромул и Рем решали, где им основать город, и ожидали по этому поводу знамения с небес, Рем обосновался на Авентине и своих шесть коршунов увидел именно отсюда. Правда, над Ромуловым Палатином их тут же появилось двенадцать, так что относительно местоположения города братья поругались – с общеизвестными последствиями. Столица империи со всеми своими дворцами, интригами, триумфами и пожарами расположилась на Палатине, Авентин же остался не у дел: это район монастырей, виноградников и оплетенных глициниями вилл, где жизнь течет в расслабленном, отнюдь не городском ритме

Вокруг церкви Санта-Мария-ин-Космедин

Узенькая полоска земли между задворками Капитолия с Форумом и Палатином, рекой и тем местом, где начинается Цирк Максимус, – одно из самых укромных мест в Риме, хотя попасть сюда совсем не трудно, а смотреть очень даже есть на что.

Если спускаться с Капитолия по череде лестниц, именуемой Via Monte Caprino, вы окажетесь прямо перед церковью Сан-Никола-ин-Карчере(San Nicola in Carcere, XII XIV века, на правой стене – остатки "Мадонны с младенцем" Антониаццо Романо). От всех прочих церквей с романскими колокольнями и классическими фасадами (конкретно этот перестроил Джакомо делла Порта) Сан-Никола отличается античными колоннами, стоящими вокруг и отчасти вросшими в стену. В республиканские, а потом и в императорские времена тут был форум – Forum Olitorium, а попросту говоря – рынок, где торговали оливковым маслом и овощами. Только кроме торговых рядов имелись еще храмы – Юноны Соспита и Януса (все III II века до н.э.). Вот их-то остатки и окружают нынешнюю церковь.

Отсюда можно углубиться в заросшие плющом переулки, ведущие вправо от Вико-Югарио (Vico Jugario): заглянуть в церковь Сан-Джованни-Деколлато(San Giovanni Decollato, 1490, "Сретение" Помаранчо в третьей капелле справа), миновать церковь кузнецов – Сант-Элиджо-деи-Феррари (Sant Eligio dei Ferrari). Все это выглядит так, как будто никаких реконструкций вокруг никогда и не было. Впечатление усиливается при виде совершенно средневековой башни – дома Крешенци(Casa dei Crescenzi, XI век). Если рассмотреть его повнимательнее, будет видно, что на строительство пошло немало материала с окрестных форумов: карниз составлен из разнокалиберных мраморных кусков, в стену вмонтированы явно античного происхождения колонны. А внутри, между прочим, до сих пор живут – по крайней мере, судя по цветам в окнах.

Как раз рядом с домом Крешенци улица Петроселли вливается в площадь Бокка-делла-Верита(Piazza Bocca della VeritИ). Но прежде чем отправляться туда, стоит притормозить у арки Януса(arco di Giano) – приземистого, коренастого сооружения (IV век до н.э.), которое послужило прототипом всем дальнейшим триумфальным аркам. В Средние века оно пригодилось еще и как фундамент для укреплений семейства Франджипане, но в конце XIX века все позднейшие наросты снесли – и арка обрела свой изначальный вид.