Елена Кузнецова - Аяуаска, волшебная Лиана Джунглей: джатака о золотом кувшине в реке

Тем не менее, я поняла, что хотя провидение, может быть, и находилось где-то совсем рядом, но самим своим молчанием оно сигнализировало, что временно решило самоустраниться. Не иначе как под прикрытием того, что ведь есть же у меня свобода воли. Ну вот… — телепатически посылало оно мне свой мессидж, — значит, вперед. К искомому решению. Исходя из ближайших целей и основываясь на всей доступной информации.

Тут я очень кстати вспомнила про свою давнюю перуанскую подругу. В свое время ее муж учился в Киеве, она и дети находились при нем в стольном граде. Все пять лет. Когда стало подходить время возвращаться домой, в Лиму, она почему-то от этого не просто загрустали — она впала в депрессию. Хотя понять ее можно было. В Перу в это время правил Фухимори, и, как она читала в перуанских газетах, людей в столице запросто могли убить прямо на улице, прямо среди бела дня. Просто так. Ни за что. Вот у нее и началась депрессия, которая так в ней укоренилась, что продолжалась уже и по возвращении домой, в Перу.

— Эх, — думала я сейчас, окрыленная своими новыми изысканиями, — не знала она тогда — или знала, но верила — (правда, и я тогда тоже не ведала ни сном, ни духом), что помощь находилась совсем рядом, к северо-востоку от Лимы, в районе Икитоса, там, где простираются джунгли Амазонки. Потому что именно там растут аяуаска и чакруна, из которых готовят магический напиток. Причем для него требуется сразу оба растения. Одно — как объясняют шаманы — дает силу, а второе — видения. Но даже если вопрос о видениях не стоит — как в случае с моей подругой, то все равно, их отвар повышает уровень серотонина в мозгу — и здесь ты находишься всего в одном шаге, чтобы окончательно выбраться из депрессии.

Кстати сказать, аллопатическая медицина для лечения депрессии использует химические препараты, которые тоже направлены на повышение уровня серотонина в мозгу. Но растения и традиционные методы, проверенные на многих поколениях, надежнее, чем наша современная медицина, ведь правда? — думала я. — Знала бы моя подруга раньше, где дорога к спасению пролегает — не мучилась бы так все это время.

А пролегала она — во всяком случае для перуанского жителя — по рекам Укаяли и Амазонке, и вела прямиком на север, в окруженный джунглями город Икитос.

Время шло — и только убедившись окончательно и бесповоротно, что при всем богатстве выбора, альтернатив поездке в хотспот у меня тоже не было — я смирилась. А что было делать… совершенно очевиден был факт, что в сьерре — то есть, высоко в горах — а туда бы я поехала не задумываясь, аяуаска-дитя джунглей, не произрастает, и, следовательно, ее прием там мне не светит.

Значит, значит… маршрут вырисовывался такой. Я полечу из Панамы в Лиму (часа три лета), а оттуда автобусом доеду до Пукальпы (13 часов езды), из Пукальпы уже по реке дойду до Икитоса (3 или 4 дня хода).

Так оно и получилось. Я вылетела из Панама-Сити авиалинией «Копа», и уже через десять дней прибыла в хотспот аяуаски, на место активных действий.

Я нашла, наверное, единственную авиакомпанию, «Копу», которая летела из Панама-Сити в Лиму не кружным путем, а напрямую — и разница во времени перелета была существенная. Вместо тринадцати часов перелета, которые сулили другие авиакомпании на этом же маршруте — она обещала доставить пассажиров в пункт назначения прямиком и всего за три часа. Рюкзак побольше, рюкзак поменьше, а вслед за ними и я сама загрузились в самолет. Мы взлетели — и Панама осталась внизу. И не только внизу, но еще и позади, в прошлом… значит, всегда теперь можно вспомнить и тропический лес, который начинался в пяти минутах ходьбы от дома, и ярких панамских птиц, занимавших на рассвете все доступные им в ветки в саду вокруг дома, чтобы райской симфонией разбудить тех, кто мог бы без них восход солнца проспать.

И вот что стало происходить дальше. Вскоре самолет благополучно приземлился в Лиме. Уже в пять часов вечера я гуляла по Пласе де Армас и по площади Сан Мартин — обе в самом сердце столицы — и в очередной раз не могла не восхищаться — что и призывали сделать рекламные проспекты — «замечательными образцами латиноамериканской колониальной архитектуры». А вернувшсь в гостиницу, не преминула заодно повосхищаться и ей.

Гостиница «Гран Боливар» располагается прямо на площади Сан Мартин, и в свое время была самой роскошной гостиницей во всей Латинской Америке. Те времена, правда, давно миновали, но прошедшее столетие все-таки не стерло окончательно последние следы былой роскоши. Высоченный купол из витражного стекла, венчающий вестибюль; роскошные хрустальные люстры, столетие тому назад завезенные из Европы; паркетные полы с инкрустацией из разноцветных пород местных деревьев; развешенные по стенам громадные, слегка потускневшие зеркала, оправленные в широченные позолоченные рамы с барочными завитушками — такой представала сегодня гостиница «Гран Боливар» взору посетителя.

Сидя в большом полупустом зале на первом этаже, где уютно пахло воском, которым по-прежнему натирали полы, я воочию представляла себе балы и дипломатические приемы, бархатные туфельки, скользящие по сверкающему паркету, и чопорных официантов, разносящих шампанское на серебряных подносах — и все это под звуки волшебной и чарующей музыки, несущейся с высокого балкона: там располагался оркестр музыкантов, завезенный из Европы вслед за сияющими хрустальными люстрами.

Мои перуанские друзья говорили, что в последние годы этот отель пал жертвой классического перуанского мисменеджмента и в результате пришел в упадок. Но что они понимали… тем более, что для меня сегодняшний упадок было совершенно неактуален: стоило закрыть глаза, как его славное прошлое возвращалось ко мне в вихре воспоминаний. Нет, совсем не потому, что я якобы находилась там раньше, в прежней жизни. Все было не так замысловато. Просто когда я училась в университете на факультете романо-германской филологии, то специализировалась по литературе Латинской Америки. Из прочитанных романов, из книг по истории и культуре и возникали сейчас кружащие голову видения прошлого.

Наверное, потому, что в настоящем гостиница стояла только одной ногой, а другая застряла все-таки в прошлом, wifi был доступен только на первом этаже, в холле. Бережно прижимая к груди друга сердечного — то есть мой нежно любимый лэптоп, я медленно и торжественно спустилась в вестибюль по широкой каменной лестнице, устеленной толстым пружинящим ковром, и устроилась в кресле, стоящем почти под боком у новенького, блестящего и черного, как обещал производитель, Форда, выпуска 1929 года.

В Панаме, в эль Валье, я испытывала сильный интернетовский голод, можно сказать, просто извелась от разлуки с интернетом, поэтому вернувшись с вечерней прогулки по двум центральным площадям, тут же, не откладывая, припала к живительному источнику мировой сети.