Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Утверждая, что современный капитализм полностью зависит от умения использовать воображаемые и «ложные» потребности, он полагает, что подлинно социалистическое движение должно не отрицать эти потребности, а отнестись к ним серьезно, тщательно их исследовать и направить в политически продуктивное русло 163 163 Enzensberger. Theory of the Media. P. 25. . Опираясь на концепцию массового потребления Лефевра, который понимает его как «зрелище, выставление напоказ, демонстрацию» 164 164 Ibid. Энценсбергер цитирует Лефевра. , Дженкинс разработал на ее основе собственную теорию «тотальности, непрерывного спектакля», в котором «фетишистская природа товара берет верх над его практической ценностью» 165 165 Ibid. . За этим, по его словам, кроется реальная и несомненная «массовая потребность», имеющая «физиологические истоки», которые «нельзя больше подавлять». Здесь необязательно действуют лишь «правила игры, усвоенные капиталистической системой» 166 166 Ibid. P. 14. . В заключение он высказывает мысль, что «потребление как зрелище в пародийной форме предвосхищает ситуацию утопии» 167 167 Ibid. .

Как ни грустно, медиапространство второго тысячелетия – прямо-таки пугающая пародия на его утопическую мечту, если не антиутопия. Мы по-прежнему в плену у ложных потребностей, пусть теперь их и рисуют нам в совершенно других красках; мировой капитализм прочен и всемогущ, как никогда. Энценсбергер сожалел, что модный дизайн остается малоисследованной сферой промышленности 168 168 Ibid. P. 16. , – теперь же это массовая отрасль мирового масштаба, в которой заняты миллионы людей; правда, занимаются они в основном не дизайном, а производством одежды, очень часто – в кошмарных условиях и за смехотворную плату 169 169 Crewe L. The Geographies of Fashion. London: Bloomsbury, 2017. Pp. 37–65; см. также: Hoskins. Stitched Up. . Примечательно, что в научных работах по теории моды за редким исключением предметом исследования и анализа не становится производство одежды 170 170 Немногочисленные работы по теории моды, в которых рассматривается производство: Entwistle J. The Aesthetic Economy of Fashion: Markets and Value in Clothing and Modelling. Oxford: Berg, 2009; Edwards T. Fashion in Focus: Concepts and Practices. London: Routledge, 2011. См. убедительный анализ смежной темы: Briggs A. Capitalism’s Favourite Child // Fashion Cultures Revisited: Theories, Explorations and Analysis / Eds S. Bruzzi, P. Church Gibson. London: Routledge, 2013. . Многие ли приверженцы левых взглядов – либералы, реформаторы, среди которых, кстати, немало феминисток, – выражают беспокойство сложившейся ситуацией? В данном случае постараемся не отделять себя от этого общества.

Новые медиа, если и не создали культ знаменитостей, то способствовали процветанию этого культа, основанного прежде всего на физических данных, в период, когда интерес к моде все усиливается и кажется ненасытным. Это неминуемо привело к осторожно нащупываемой и очень прибыльной стратегии развития нового «звездного» сектора в модной индустрии в целом и среди элитных брендов в частности. Именно этому стечению обстоятельств мы обязаны всеми заявлениями о «конце моды». Ведь, хотя сама мода явно чувствует себя прекрасно в новых условиях, система моды , как мы привыкли ее понимать, если и не пришла в упадок, то подверглась существенной перестройке, чтобы выжить, функционировать и, если получится, восторжествовать в этих изменившихся условиях. Нельзя сказать, что традиционная система с ее моделями создания, коммуникации и распространения разрушилась; она продолжает действовать. Сочетание высокой моды, которая «просачивается» «сверху вниз» 171 171 О «просачивании» моды «сверху вниз» первым заговорил Торстейн Веблен в своей известной работе «Теория праздного класса» (The Theory of the Leisure Class), которая впервые была напечатана в 1899 году и с тех пор постоянно переиздавалась. Эта теория связана также со значимым эссе Георга Зиммеля «Мода», опубликованным спустя долгое время после смерти автора: см.: The American Journal of Sociology. 1957. May. 62. No. 6. Pp. 541–558. Сам Зиммель во многом опирался на труды континентальных исследователей в других научных областях, в том числе и социолога Эмиля Дюркгейма. , и уличной моды, проникающей «снизу вверх» 172 172 О моде, идущей «снизу вверх», первым, вероятно, сказал антрополог Тед Полемус, чья книга вышла в 1994 году в издательстве Thames and Hudson одновременно с выставкой «Уличная мода: с улицы на подиум» (Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk), проходившей в музее Виктории и Альберта в Лондоне. , по-прежнему актуально, однако, как будет видно из этой статьи, теперь наравне с этой системой активно действует другая, конкурирующая с первой и построенная на культе знаменитостей. И есть вероятность, что эта соперница располагает теперь не меньшим влиянием, чем ее предшественница, – если не еще большим.

В этой новой системе бесконечные возможности эры цифровых технологий соединяются с необычайным коммерческим потенциалом нашей культуры, где царит культ знаменитостей. Тери Агинс 173 173 По-видимому, в печати этот термин впервые использован в книге: Agins T. The End of Fashion. London: HarperCollins, 1999. и Лидевью Эделькорт 174 174 Лидевью Эделькорт, публикующая прогнозы, которые пользуются авторитетом в мире моды, в июле 2015 года издала эссе под названием «Антимода: манифест нового десятилетия» (Anti-Fashion: A Manifesto for the Next Decade); выпустило эссе основанное ею в Париже агентство Trend Union. , говоря о «конце моды», писали с позиций маркетинга, поэтому не пытались поместить свои идеи в более широкий социальный и культурный контекст. Теперь эта конкурирующая система охватывает весь спектр деятельности индустрии, от маркетинговых кампаний для люксовых брендов до производства дешевой одежды, копирующей одежду знаменитостей.

Тридцать три года назад Элизабет Уилсон сформулировала свое знаменитое определение моды: «Мода – это такая одежда, в которой главное – быстрая, непрерывная смена стилей» 175 175 Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность / Пер. Е. Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 20. . Сегодня эта смена происходит быстрее, чем когда-либо. В 2014 году я писала, что система моды раскололась на две части и образовались две обособленные системы с очень разными идеалами и образами 176 176 См.: Чёрч Гибсон П. Указ. соч. . Но годы, прошедшие с тех пор, принесли с собой новые перемены: сейчас мы видим не только то, что эти несхожие и противоборствующие типы моды во многом перекликаются между собой, но и то, что традиционная система в некоторых важных пунктах, по-видимому, уступила своей сопернице. И все же, стремясь защититься, она при этом пыталась сопротивляться и предпринимала вылазки в тыл противника.

Как я отмечала раньше 177 177 Там же. , культ знаменитостей и сопряженные с ним изменения привели к появлению нового женского образа с подчеркнуто соблазнительными пышными формами, который – в сочетании с совершенно другим типом макияжа и одежды – расходился с привычным для высокой моды силуэтом. Подобный стиль саморепрезентации я назвала «порностилем» 178 178 Там же. , так как он развивает давние и узнаваемые клише «фото для глянца» и завуалированной порнографии, уверенно вводя их в мейнстрим. Примечательно, что как принадлежащие традиционной печатной культуре газеты и журналы, так и новые виды социальных медиа отдают предпочтение этому гламурному идеалу, а не стройной фигуре и умеренному макияжу, которые ассоциируются с подиумными показами и ультрамодными журналами. Стиль одежды и макияжа, связанные с образом знаменитости, несомненно, всем хорошо знакомы: накладные ногти, откровенные «влажные» губы, злоупотребление корректирующей косметикой, накладные ресницы, глубокие декольте, юбки с разрезом до середины бедра, высокие каблуки, узкие ботинки. Но такой стиль не означает отказа от брендовой или дизайнерской одежды, которая теперь, вероятно, более желанна, чем когда-либо, но носят ее при этом иначе и сопровождают другими аксессуарами. Сейчас популярны просвечивающиеся и прозрачные ткани, которые используются иначе, чем в высокой моде: здесь они обнажают части тела, обычно не предназначенные для посторонних глаз. Знаменитость должна обладать пышной грудью, которая может быть результатом различных ухищрений или хирургического вмешательства, и тонкой талией, а руки и ноги у нее должны быть слегка загорелыми – для этого принято прибегать к искусственному загару.