Марк Курлански - Гавана. Столица парадоксов

Многих фактически похищали; они не имели представления, куда плывут. По прибытии их сразу же переправляли на плантации, где они работали вместе с африканскими рабами и жили в похожих, но отдельных бараках. Их заставляли подписывать восьмилетние контракты с оплатой по 20 центов в день, и, когда тот истекал, если люди не умирали или не совершали самоубийство, большинство из них возвращались в Китай.

Однако некоторые оставались и трудились на собственных фермах; именно китайцы привезли на Кубу манго. Многие перебирались в Сентро-Хабана, новый квартал за стеной, и открывали там магазины и рестораны. Первый кубино-китайский ресторан возник в 1858 году, за ним последовало немало других. Китайцы в Гаване создавали собственную кухню — естественное сочетание двух традиций, любящих свинину и морепродукты. К XX веку Баррио-Чино стал крупнейшим Чайна-тауном в Латинской Америке с вывесками на кантонском и мандаринском, яркими бумажными фонарями, газетами на китайском языке, а также — как-никак это Гавана — с проституцией, стриптизом и азартными играми.

В Гаване китайская культура легко переплелась с кубинской, а значит, и африканской. Один из знаменитых кубинских китайцев — художник Вифредо Лам. Хотя он родился в деревне в провинции Санта-Клара, его часто называют идеальным гаванцем — он выглядел как азиат, поскольку его отец был китайцем, а мать происходила от рабыни африканского происхождения и мулата. Лам писал картины, стремясь выразить африканские традиции. Он учился в Париже в 1930-е годы, и на него очень повлияли художники, с которыми он познакомился, в том числе Бретон, Миро, Брак, Леже и Матисс. Однажды Лам выставлялся в Париже вместе с Пикассо. Но в его картинах всегда ощущалась африканская подоплека.

Другой пример кубинской афро-китайской смеси — образ Чино де Ла Чарада, что, кажется, уходит корнями в китайский фольклор, но в нем звучат ноты сантерии — религии западноафриканского происхождения [57] Сантерия — синкретическая религия, соединившая в себе черты католицизма, вудуизма и разнообразных традиционных африканских верований. . Это изображение китайца в традиционной одежде, который держит в одной руке рыбу, а в другой — трубку. Его тело покрыто рисунками — на ухе бабочка, на лодыжке змея, ювелирное украшение, цыпленок, кошка, череп, черепаха… Рядом с каждой картинкой — число. Если китайцы использовали эти изображения для нумерологических гаданий, то остальные применяли их с иной целью — искали в них подсказку, какой номер выиграет в лотерее. Например, если вы видели, как мимо вас пролетела бабочка, то могли посмотреть номер бабочки на ухе Ла Чарады и поставить на этот номер. Кубинцы всех национальностей знали эту систему. Грэм Грин в автобиографии рассказывает о шофере в деревне, который случайно сбил цыпленка и решил, что обязан поставить в лотерее на номер, который Ла Чарада давал цыпленку, — то есть на 11.

В Гаване уже не так много играют в азартные игры, и не так много живет там китайцев, как было во времена Грина, но Ла Чарада не забыт. На современном гаванском сленге Фидель Кастро зовется Эль-Кабальо, конь. Это кубинское прозвище очень легко поддается объяснению: оно происходит от коня на вершине головы Чино. Куда труднее понять, почему Рауля — брата Фиделя и нынешнего президента — окрестили «Ла Чина», что означает «китаянка».

Поскольку коммунизм провозглашает концепцию государственной собственности, его можно рассматривать как некий эксперимент в границах государства. И в России, и в Венгрии, и в Китае, и на Кубе всегда было очевидно, что государство хорошо умеет заниматься образованием и здравоохранением, но у него плохо получается держать рестораны.

В Гаване после революции власти открыли несколько новых ресторанов, в том числе русский и болгарский. Также они попытались сохранить некоторые культовые места, вроде ночного клуба «Тропикана», баров «У Неряхи Джо», «Эль-Флоридита» и «Ла-Бодегита-дель-Медио». Бар «У Неряхи Джо» сгинул в 1965 году — по одной версии, из-за пожара, по другой — по вине бюрократов из программы по национализации. «Эль-Флоридита» осталась открыта, за исключением недолгого периода реставрации, а «Ла-Бодегита» не закрывалась ни на день.

Бар «У Неряхи Джо» был заново открыт в 2013 году кубинским государственным агентством, восстанавливавшим старые дома в соседней Хабана-Вьеха. Это был необычный эксперимент в области социалистического ресторанного дела. Были проведены исследования местности по старым фотографиям и с помощью интервью так же тщательно, как при реставрации собора Катедраль-де-ла-Вирхен-Мария, старинных особняков и правительственных зданий. Ресторан скрупулезно воссоздали, вплоть до меню и карты напитков, и сейчас он выглядит точно так же, как в фильме Кэрола Рида, — пафосный, без намека на «Неряху Джо». И снова тут подают знаменитые «Слоппи Джо» — сэндвич и коктейль.

«У Неряхи Джо», «Эль-Флоридита» и «Ла-Бодегита» — все они знамениты тем, что здесь бывал Хемингуэй; возможно, это объясняет, почему они выжили. Гавана никогда не упускает возможности отдать должное местам, как-то связанным с Хемингуэем.

Хемингуэя помнят везде, где ему довелось проводить время — в Оак-Парке (штат Иллинойс), Париже, Мадриде, Ки-Уэсте и Кетчуме (штат Айдахо), — однако в Гаване память о нем граничит с идолопоклонством. Только здесь узнаешь, что он не носил белье и постоянно пукал. Когда гаванцы видят американца с белой бородой нужного размера, они зовут его «Папа». Со мной это случалось не единожды.

Кубинцы, знавшие Хемингуэя, до конца своих дней зарабатывали на жизнь продажей интервью. Осталось очень немного пожилых кубинцев, чьи связи с Хемингуэем слишком неопределенные, чтобы брать за них деньги. И все равно их достают на свет божий, чтобы продемонстрировать заезжим ученым и туристам, словно артефакты ушедшей эпохи. В Кохимаре живет Ова, Освальдо Карнеро. Он ездил вместе с Хемингуэем в Перу снимать киноверсию повести «Старик и море» и поймал 700-килограммового марлина в схватке, заснятой на пленку и вошедшей в фильм. Его демонстрируют групповым экскурсиям, приезжающим в Кохимар, вместе с человеком помоложе, каковой, будучи мальчиком, видел эти съемки и даже самого Хемингуэя на площадке. И Кайуко, невысокого жилистого старика, чье настоящее имя Оскар Блас Фернандес, тоже показывают туристическим группам в Гаване. Он вырос по соседству с Хемингуэем и играл в бейсбол с его сыновьями. Хемингуэй якобы называл его Кайуко Хонронеро — «мастер хоум-ранов» [58] Хоум-ран — зрелищная игровая ситуация в бейсболе, когда игрок так удачно и сильно отбивает мяч, что другие игроки его команды могут пробежать к «дому» (участок поля, где стоит игрок с битой), то есть совершить home-run , набрав большое количество очков. . «Почему? — спросил я. — На твоем счету много хоум-ранов?» — «Нет, — ответил он, глупо ухмыляясь. — Всего один».