А. Кашкаров - Бывший горожанин в деревне. Курс выживания

Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.

Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба — при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.

После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.

Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, печь устанавливают в парилке, а предбанник в целях экономии делают пристройкой из обычных досок. Предбанник-пристройка удлинняет строение еще на 2 м (окончательные размеры бани 2×5 м по периметру, и 2 м — высота). На рис. 2.4 представлен процесс кладки сруба для бани.

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом уплотняют монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.5). Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова (рис. 2.6). Но какая же баня без печи?

Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения от 8 до 20 м 3. Для деревенской бани особенно важна малая масса печи — чтобы ее могли перенести один-два человека без привлечения специальной техники. Среди многих изученных мной вариантов — как печи промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян», так и предложения местных деревенских кустарей, пропагандирующих «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм. В результате я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в Санкт-Петербурге по цене 7500 руб. (рис. 2.7).

Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (производитель гарантирует срок службы печи не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C, поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при открытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).

Внимание, важно!

Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15… + 18 °C — для комфортного переодевания.

Вес печи благодаря примененной стали — 53 кг, что делает ее вполне доступной к переноске. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м 3.

Объем встроенного в печь бака (40 литров) — позволяет пользоваться такой баней семье из трех человек. При необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи).

Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды — такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Впрочем, «безводное» применение печи можно скорее объяснить забывчивостью хозяина — традиционным оно не является.

Кажущиеся минусы.

Любая печь из стали — в противовес каменным кладкам — быстро подготавливается к работе, быстро нагревается, но… также быстро и остывает. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется сливать воду, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему трубки.

Для заполнения каменки рекомендую приобрести в магазине камни вулканических пород: жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские» — они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не дают побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой. Коробка таких камней объемом 0,5 м 3стоит 200 рублей. Перед закладкой обязательно промываю камни в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке сначала укладываю в каменку крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья.

Внимание, важно!

Наиболее плотное заполнение каменки — залог отличной теплоотдачи.

Поленья рекомендую заготовить березовые — от них жар больше. Отслоившуюся кору, предварительно снятую с сухих поленьев, я применяю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров: 5–6 поленьев. Для поддержания температуры (когда по очереди парится вся семья) зольник прикрываю и добавляю в топку еще 2–3 березовых полена.

Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны — более длительным прогревом камней, для водяного пара — напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.

Внимание, важно!

В русской бане принят режим повышенной влажности: 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне — режим малой влажности: 515 % и температура 100–140 °C.

Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок — расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным — насколько позволят размеры бани.