А. Кашкаров - Бывший горожанин в деревне. Курс выживания

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит — отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней — подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).

Трубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение — одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).

Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.

Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.

Первое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.

При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров — мелких и средних поленьев — и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

Чтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).

Внимание, важно!

Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.

В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» — установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.

Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом — с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).

Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.

Внимание, важно!

Следует отметить, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕЬ 5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур. Кроме того, они с задержкой «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).

Построить туалет «типа сортир» (далее — изделие) может, пожалуй, каждый желающий. Тем более, что вещь эта — архинеобходимая во все времена года. Многие строят именно это изделие сразу после покупки земли или заноса внутрь дома личных вещей (если покупают дом). Легко и малозатратно, всего за 6 часов одного дня (с утра и до обеда), можно построить домик без изысков о четырех столбах с плоской крышей — какие сегодня можно встретить практически в любом дачном поселке. Но если строить для себя — то хочется, конечно, и выделиться, и «блеснуть новизной».

И раз вы хотите «не плохонькое временное строение, а серьезную постройку надолго» — возьмемся основательно. Прежде всего нужно выбрать место — метрах в двадцати от основной усадьбы, а если позволяет территория, то и дальше. В выбранном месте почва должна быть не глинистая, а обеспечивающая хороший гидрообмен. Песок допускается, но только — для лучшего разложения будущего содержимого изделия — в смеси с черноземом. Выкопать яму рекомендуется на чуть пологом (уклон в сторону от жилья до 5 %), а не ровном месте. Все эти предварительные условия — для того, чтобы вода в изделии не задерживалась, и, тем более, чтобы не было замерзающих «стел» зимой. Яма роется прямоугольной формы, и одного метра глубины (как и длины) и 70–80 см ширины при означенных условиях даже на годы вперед будет вполне достаточно.

Над этой ямой и устанавливается кабинка из обрезной доски шириной 10–20 см и толщиной 10 мм. Для учреждения «М/Ж» подойдет даже горбыль (рис. 2.13) — брак обрезной доски с присутствием коры дерева, с изменяющейся толщиной и закруглениями доски — и даже он прослужит не менее 10 лет. Если не найдете доски на ближайшей пилораме (там горбыль отдадут даром, равно как и отходы производства — стружку и опилки, которыми на придомовой территории удобно посыпать дорожки и засыпать выгребную яму), их придется купить на строительной базе.

Слишком широкие доски использовать не советую (даже если найдете), поскольку этот материал дорог — он пригодится и по более эффективному назначению — при последующем ремонте дома, постройке сараев, гаража — об этом рассказано далее.

Изделие рекомендую построить в виде «вигвама» (рис. 2.14). Для этого в четырех местах вокруг выкопанной ямы на глубину до полуметра вкапываем короткие столбы (длина 70 см, диаметр 1520 см). К ним прибиваем бруски или наиболее широкие и толстые доски, чтобы получилось основание по форме квадрата 1,7×1,7 м. Из четырех досок складываем вертикальный конус с высотой 2,7 м.