Анастасия Приказчикова - Гардероб наизнанку. Как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф

По данным Textile Exchange , в 2018 году объектов, сертифицированных OCS , стало больше на 16 процентов. Самые высокие темпы роста отмечены в Италии (141 %), Португалии (167 %), Турции и Бангладеш (по 42 %).

Oeko-Tex

Главная задача Oeko-Tex – гарантировать, что ткани не представляют опасности для здоровья человека. Созданный в Германии в начале 1990-х, этот стандарт стал ответом на запрос потребителей, искавших безопасный текстиль (в то время в немецкой прессе часто появлялись статьи о вредных химических веществах, используемых при производстве одежды). Тогда-то специалисты Австрийского текстильного научно-исследовательского института и немецкого научно-исследовательского института Хоэнштайн и разработали Oeko-Tex .

Oeko-Tex запрещает использовать такой же длинный список химических веществ, что и GOTS , однако не оценивает этапы производства. Например, не требуется очистка сточных вод, не уделяется внимание правам рабочих.

Важно понимать, что Oeko-Tex – не органическая сертификация. Товары с маркировкой « Oeko-Tex» не обязательно сделаны из органических волокон или из натурального волокна. Oeko-Tex допускает использование полиэстера, нейлона и акрила. Подчеркну еще раз: Oeko-Tex заботится только о безопасности использования конечного продукта. Так, например, сертифицированные Oeko-Tex материалы должны сохранять рН кожи, чтобы избежать потери влаги и раздражения.

Знаком «Oeko-Tex» отмечаются прошедшие проверку нити и ткани – необработанные, обработанные и окрашенные, а также трикотаж, любая одежда, текстильные изделия для дома, постельное белье, игрушки и пр. Чем интенсивнее контакт изделия с кожей, тем более строгие требования к нему предъявляются.

Carbon Reduction

Если вы видите на одежде метку «Carbon Reduction» , значит, ее углеродный след был измерен и сертифицирован, а производитель взял на себя обязательства уменьшить его объем в течение двух лет. По сути, это публичное заявление. Измерением углеродного следа занимается независимая организация Carbon Trust . Эксперты оценивают жизненный цикл вещи, включая производство, использование и утилизацию. Спустя два года они вновь проводят проверку, чтобы выяснить, сократил ли производитель углеродный след продукта.

Cradle-to-Cradle

Я уже рассказывала о концепции Cradle-to-Cradle в предыдущей главе. Здесь же добавлю, что в свое время Майкл Браунгарт и Уильям Макдонах зарегистрировали термин как торговую марку, запатентовали систему сертификации продукции по принципу С2С, а впоследствии передали патент Инновационному институту продуктов Cradle-to-Cradle , чтобы обеспечить независимость и открытость процесса сертификации.

Производитель, сертифицированный по стандарту Cradle-to-Cradle , обязан соблюдать пять основных принципов:

1) материалы должны быть безопасны для окружающей среды и здоровья человека;

2) материалы должны использоваться повторно и правильно утилизироваться (биоразложение);

3) на производстве должны использоваться возобновляемые источники энергии;

4) вода должна использоваться рационально;

5) должны соблюдаться принципы социальной ответственности.

Каждые два года сертифицированный производитель должен показывать положительные результаты по всем пунктам, подтверждая поддержку идей Cradle-to-Cradle .

GRS

GRS (Global Recycled Standard) – мировой стандарт вторичной переработки, действующий с 2008 года. Как следует из названия, по нему сертифицируют текстильные изделия, содержащие вторичное сырье. Стандарт подтверждает, что в состав изделия входят переработанные материалы, а его производство наносит меньший ущерб природе и человеку. Сертифицируется каждый этап производства, начиная с переработки и заканчивая созданием готового продукта. В GRS также зафиксированы требования к трудовым отношениям и экологическому менеджменту на предприятиях, включая использование химических веществ и обращение с отходами.

Продукт можно сертифицировать по стандарту GRS , если он содержит как минимум 20 процентов переработанного материала. При этом размещать знак « GRS» на готовом изделии разрешается только в случае, если в составе не менее 50 процентов вторичного сырья. Например, моя футболка Salvage , отмеченная значком « GRS» , на 100 процентов состоит из переработанных материалов, из которых 60 процентов – хлопок, 40 – полиэстер из пластиковых бутылок.

Все описанные выше стандарты – добровольные, а значит, ни один производитель одежды не обязан сертифицировать по ним свои продукты. Но если бренд все же проходит сертификацию или использует сертифицированный текстиль, считайте это еще одним аргументом в его пользу. Купить эти экологические маркировки нельзя – их можно использовать лишь после успешного прохождения сертификации.

И еще один момент. Может случиться такое, что на одежде будет написано «органический хлопок», но маркировки вы не найдете. Как правило, это происходит с одеждой фаст-фэшн-брендов и объясняется очень просто. Многие стандарты, тот же GOTS , предъявляют требования к трудовым отношениям на предприятиях, где шьют одежду, – они запрещают принудительный труд и предписывают обеспечивать безопасные условия труда. У фаст-фэшн-брендов с этим проблемы, поэтому нет ничего удивительного в том, что на вещах из органического хлопка нет экомаркировок. Даже если хлопок, из которого сшита футболка, сертифицирован как органический, готовая вещь не может быть сертифицирована, если нарушаются права работников швейных фабрик.

3.8. Кто сделал мою одежду? Больше прозрачности!

Вряд ли я ошибусь, если предположу, что вы слабо представляете себе историю вещей, хранящихся в вашем гардеробе. Наверняка вы знаете название бренда и страну, где расположено производство. Возможно, вы слышали что-то о владельцах бренда. Но, уверена, вы почти ничего не знаете о происхождении материалов и о том, кто и в каких условиях создавал вещи. И причина даже не в том, что вам это не интересно, а в непрозрачности производственных цепочек. Эксперты считают это главной проблемой современной модной индустрии. Если решить ее, разобраться с остальными будет намного проще.

Прозрачность производства – это основа устойчивости брендов. Компании обязаны открывать информацию о сырье, производственных площадках, обращении с отходами, трудовых отношениях. Ведь если они сами не до конца понимают, как и где производятся их продукты, они никогда не смогут обеспечить достойные условия труда своим работникам, как не смогут минимизировать ущерб окружающей среде. Потребители, в свою очередь, не способны делать осознанный выбор, поскольку не знают реальную цену вещей и не понимают, за что на самом деле платят. Из-за того, что мы не знаем, как сделана наша одежда, мы легко с ней расстаемся, нам проще ее выбрасывать.