Юлия Евдокимова - Испания в душе и на тарелке

– Нда, что-то напутала с косидо,– подумала я,– в косидо обязательно должно быть мясо!

Но делать нечего, с голоду я моментально слопала супчик, заев его огромным количеством белого хлеба и запивая вином. Откинулась радостно и сыто на спинку стула, и тут…

– Косидо? – спросил второй официант, держа в руках горшок огромных размеров.

Передо мной оказалось гигантское блюдо, на которое горой переложили из горшка огромные куски говядины, свинины, курицы, капусты, крупного турецкого гороха…. я не только съесть, я перекусать половину поданного не смогла…

Не один месяц, а может и год, после этого события при слове «косидо» я резко теряла аппетит, и пыталась изгнать из памяти нашу замечательную трапезу…

Со временем эмоции успокоились, хотя совершенно точно – это был первый и последний раз, когда я ела косидо мадриленьо!!!

Косидо мадриленьо– “cosido madrilèño” подается одновременно как первое и второе блюдо.

Сначала в бульоне отваривают несколько видов мяса, колбасы, птицы вместе с турецким горохом (нутом), капустой и картошкой, затем это выкладывают на огромное блюдо, а на первое подают бульон, заправленный фидеос (fideos)– лапшой.

Традиционно косидо готовится из семи видов мяса, но существуют и более упрощенные рецепты.

А я поделюсь блюдом, которое я ела и в Мадриде, и в Италии – в регионе Лацио, в нескольких километрах от Рима.

В Мадриде это просто зимнее рагу.

Небольшие кусочки свинины – как филе, так и на ребрышках – обжариваются на оливковом масле с луком, чесноком, травами (петрушка, базилик, тимьян, розмарин), потом добавляется немного воды и все тушится как гуляш, в соус добавляются помидоры, перец, но соуса немного – настоящий гуляш жидкий, как суп, а здесь подливка намного гуще.

Отдельно обжариваются сосиски,– порезанные длинными кусочками – соломкой, или кружочками. Добавляются в мясо.

Туда же – обжаренные грибы нарезанные тонкими слоями вдоль гриба тонкими пластинами, кусочки артишоков, зеленый горошек, и молодая мелкая морковка

Все вместе должно быть достаточно густым, но не жидким, очень вкусное наваристое зимнее блюдо из серии «смешай все, что не доели вчера».

Гуляя по Мадриду можно заглянуть на аперитив в бар на крыше универмага Эль Корт Инглес между Гран Виа и площадью Соль. Взять бокал холодного игристого вина (например, моего любимого каталонского Фрейшенет Брют Барокко, к которому в шампань баре отеля Husa Princesa подадут соленые орешки, маринованные оливки и мелко порезанные острые огурчики).

Здесь, в баре фьюжн с видами на крыши Мадрида и все его основные достопримечательности, вам подадут, закуски-тапас, например телятину на гриле под жестким стеблем салата, и с зеленым перчиком, политую горячим овечьим сыром.

А еще – канапе: внизу нежнейший мусс из тунца, острые маринованные зеленые перчики, оливки.

И главная закуска – остра галлега, свежайшая знаменитая галисийская устрица в раковине, на льду, с толстым ломтем лимона…

А если вам захочется поесть быстро, основательно и не дорого, то нет места лучше, чем музей хамона – Museo del jamon, заведения с этой вывеской и висящими в окне вялеными свиными ногами разбросаны по всему центру.

Но не оставайтесь на первом этаже, где множество народа пьет пиво или вино, по-быстрому закусываю бутербродами – бокадильо во всевозможных вариациях, от хамона до яйца-пашот спрятавшегося внутри вкуснейшего белого хлеба.

Не стесняйтесь, и поднимитесь на второй этаж, главное, чтоб подоспели часы обеда.

И там вы за смешные деньги получите меню дня в одном из трех выбранных вам вариантов.

Открывается второй этаж ровно в час дня. И буквально через 15-20 минут, а в воскресенье и через десять, заняты все столики довольно большого зала.

А внизу стоит очередь со второго этажа по лестнице и на улицу. Ждут, когда освободятся столики. Причем туристов практически нет.

Поднимаешься (если пришел пораньше), и выбираешь либо блюдо на выбор, либо меню дня.. но это не обычное меню дня в уличном заведении.. хотя цены всего от 8 до 14 евро, в зависимости от того, какое меню выберешь.

Мы выбирали разные…

Пиво приносят в стеклянных кувшинах, вино – в глиняных кувшинчиках.

И вот варианты: например хамон кон меллон – хамон с дыней (иногда в Испании дыня заменяется инжиром– не худший вариант, скажу я вам!!!) такого размерчика и ломти дыни и ломти хамона, что есть вы это будете весьма долго.

А не хочется хамона – на тебе паэлью по мадридски, имеющую мало общего с валенсийской, но весьма вкусную, рис здесь суше, но морепродуктов не меньше, и даже крабика не пожалели.

Но впереди еще второе, я впервые встретила заведение, равное моему эталону, сиенской крохотной таверне, где ягненок в печи был ни с чем не сравним.. И это оказался простой мадридский музей хамона. Здесь в меню дня подают кордеро асадо – но не жареного, а запеченного я печи ягненка, и порция огромна (после не меньшего первого блюда) и сил уже нет доесть, и оторваться невозможно.

А места в желудке уже не остается, потому что на первое подавали артишоки, тушеные вместе с крошкой хамона, и это было одно из лучших блюд из артишоков, еденых мною по всем средиземноморье.

В Мадриде множество кофеен, где десерты делают здесь же, вручную, например шоколадный кекс, утопающий в горячем шоколаде, а еще на каждом шагу пирожки – эмпанадас – с сыром и помидорами, с хамоном и сыром, с мясом, с тунцом, со шпинатом и сыром…

Испанцы редко завтракают дома, зато перед работой они забегают в бар выпить чашечку кофе или шоколада с чурросами или просто с круассанами, и в Мадриде и особенно в Аликанте ранним утром большинство столиков на улице у ресторанов и баров заполнены уже в 8 утра, народ забегает перед началом рабочего дня.

А вечером они снова будут полны. Обедают испанцы часа в 2 дня, ужинают полдесятого вечера, соответственно, часов в 6-7 вечера все уже за своим стаканом-бокалом аперитива и тарелочками тапас.

Приезжающие в Мадрид не пройдут мимо площади Кибелы с её знаменитым фонтаном и красивым зданием почтамта. И конечно, Casa de las Americas напротив здания почтамта привлечет внимание.

Настоящее название здания– Palacio Linares, оно принадлежало маркизам Линарес, Хосе де Мурга и Реолид и Раймунде де Осорио и Ортега.

В 1872 они купили участок земли у муниципалитета Мадрида, на этом месте находилось зернохранилище, снабжавшее Мадрид. Работы по созданию дворца начались в 1872 году и закончились 18 лет спустя.

Авторами здания были французский архитектор Адольфо Обречт, и испанский архитектор Карлос Колуби, знаменитый кукольный дом во дворе дворца был работой Мануэля Анибаль Альвареса.

Детей у маркиза не было, и дворец перешел по наследству приемной дочери маркиза, Раимунде Авесилья, дочери его управляющего. Во время гражданской войны дворец был разрушен, но впоследствии восстановлен и в 1976 году был объявлен историческим памятником.