Дмитрий Ненадович - Удивительные путешествия по Египтотурции (сборник)

Болеет Мубарак, а туристы тем временем приближаются к нынешнему Луксору (Аль Уксор, как его называли древние арабы, которые там ещё не жили), или к древнему Уасем (как его называли сами древние египтяне), или Фивам (как его называли древние греки, которые тоже там не проживали). Это уж как кому нравится. Впрочем, нет, это, как говорят в Одессе — две большие разницы. Современный Луксор практически ничем не отличается от египетских курортных новоделов наподобие Хургады, в недавнем прошлом бывшей простой рыбацкой деревушкой. Или Шармль-эль-Шейха, построенного на базе израильских укреплений, сооружённых в период семидневной войны (как только успели они за семь дней столько наворочать, да ещё и воюя? Нет, в течение семи дней, наверное, всё же воевали, а построили, вероятно, во время перемирия и ожидания резолюции ООН). Отличается внешний облик Луксора от новоделов только обилием гужевого транспорта на улицах города. В качестве наиболее интенсивно эксплуатируемых представителей этого вида транспорта выступают маленькие ослики (какой-то самой несчастно-унылой породы осликов в мире) и по-арабски горделивые, сухощавые лошади, работающие в режиме маршрутно-туристического такси. А то, что осталось от древнего Уасема (Фив, Аль Уксора), это только, остатки Города живых: Луксорский и Карнакский храмы на правом берегу Нила и остатки Города мёртвых: колоссы Мемнона (гигантские статуи фараона Аминхотепа третьего), погребальные храмы и гробницы фараонов, спрятанные в подножье скал Долины царей, и дворец царевны Хатшепсут на левом. Надо отметить, что остатки эти очень даже хороши. Можно даже сказать, что они просто великолепны, учитывая, что самые древние из остатков сооружены шесть тысячелетий назад! Именно этот факт берут на вооружение арабы, когда хотят разнообразить свою куцую историю, мол: «Вон, что творили наши предки, когда ваши неандертальцы ещё лазили по деревьям!» Нет, господа арабы, это как раз у ваших предков шесть тысяч лет назад ещё не отвалился хвост, и они любили на нём раскачиваться на пальмовых ветвях в полуденный час, порыгивая после обильной банановой трапезы. Наши предки в это смутное время по деревьям уже не лазили, а только носились с копьями и луками по лесо-степям за мамонтами и кабанами. Хвосты одевали только по праздникам для совершения ритуальных обрядов непобедимым силам природы. И хвосты эти не были родными нашим далёким предкам. Это были хвосты-трофеи, срезанные удачливыми охотниками у убиенных ими диких животных. А дворцы, храмы и колонны возводили древние египтяне, которые и назывались коптами. Но как умеют арабы приобщаться, мы уже говорили не раз и поэтому будем смотреть на них, как на детей, с великой важностью играющих во взрослых.

Итак, Луксор. Если туристам попадётся очень трудолюбивый гид, то он обязательно покажет и расскажет им про Карнакский и Луксорские дворцовые храмы. Но, если гид окажется ленив, то взорам туристов будут предоставлены только достопримечательности Карнакского храма, а относительно Луксорского с губ арабского ленивца могут соскочить фразы, наподобие: «Он сегодня закрыт», «У нас сегодня большая программа», «Там нечего смотреть», «Тогда мы не успеем пообедать», «Тогда мы не успеем к ужину» и т. д. В общем, если туристам не посчастливится и судьба подсунет вместо полноценного гида очередного арабского ленивца, то последний будет всячески изворачиваться и стараться сыграть на низменных инстинктах туристов. Не надо никогда потакать гидам-прохиндеям, пытающимся укрыться за хитрыми записями в ваших путёвках: «Туристическая фирма „Тень пирамиды“ оставляет за собой право на изменение маршрута по причинам…». Никаких причин! Как говорят немцы: «Орбайтен унд дисциплининг!» И вот уже напуганный вашей принципиальностью, с детства подверженный лени, гид лёгкой трусцой увлекает туристов внутрь Карнакского храма — дворца языческого бога Амона (не путать с российским воинственным божком ОМОНом, у того тоже очень много дворцов, но все они в России). Туристы гуськом пробегут мимо многочисленных каменных фигур баранов, охраняющих вход в храм-музей, далее мимо величественных изваяний фараона Рамзеса второго, с притаившейся у его коленок скульптурой фараоновой жены (вот как умели древние указывать женщинам на их место, и не было тогда никаких феминисток, ети их… Только на периодически (в зависимости от цены на газ) братской Украине ещё остался порядок: слово «мужчина» звучит гордо — это чоловик, а слово «женщина» звучит так себе — это, какая-то, жинка), далее не отвлекаясь, через колонный зал (содержащий 134 колоны с барельефами, живописующими фрагменты из жизни всех существовавших когда-то фараонов) к обелискам фараона Тутмоса первого и его дочери царевны Хатшепсут (единственной женщины, которой удалось захватить фараонскую власть), и, наконец, выбегут туристы прямо к памятнику жуку-скоробею. Памятнику этому неутомимому трудяге пустыни, очищающему её от верблюжьих экскрементов. Нет сомнений — это достойное памятника насекомое. Но не до такой степени, чтобы туристы, словно обезумев, начинали творить вблизи него какие-то необъяснимые действия. А ведь творят! Вернее, вытворяют. Существует какое-то языческое поверие о том, что если у некой особи женского пола что-то не ладится с деторождением, ей надлежит описать три круга вокруг памятника этому таракану. И всё! Процесс рождения детей тут же приобретёт необратимый характер. В этом случае особи женского пола даже мужик для этого дела окажется без надобности. И что же начинают вытворять туристы (да-да, именно туристы, а не туристки, которые выполняют ритуал в соответствии с поверьем)! Особи туристов обеих полов и различных возрастов, едва выслушав повествование гида о поверье, тут же начинают нарезать круги вокруг изваяния таракана, подвывая дурными голосами свои сокровенные просьбы-заклинания… Мелко трусит по кругу, закатив бесцветные глаза к небесам семидесятилетняя старушка (неужели сама себе желает подарить праправнука?), её уже второй раз обгоняет молодой человек лет двадцати пяти (Господи, этому-то что от таракана надо?) В общем, в полный беспредел впадают иногда туристы при виде этого изваяния из песчаника. Ничто больше не производит на них такого впечатление, как этот символ экологической чистоты пустыни. Наверное, это всё от жары. Жара вокруг, непрерывно сгущается. Её уже можно резать ножом. Но некогда, нечем и незачем — пора бежать в Луксорский храм того же бога Амона-Ра, его супруги, покровительницы цариц — Мут и сынку их, лунному богу Хонсу. Кто настоял на посещении? Ети его, и раскудри! Красные и потные туристы уже давно были бы в автобусе и блаженствовали бы под прохладными струями кондиционеров. Всё-всё, долой нытьё, опять трусцой за гидом: «Тут недалеко!». Конечно, недалеко — два локтя по карте. Да ещё в такую жару. В том-то всё и дело, что «в жару», а так было бы, действительно, близко. Ну вот уже колоннады видны. Да он такой маленький в сравнении с Карнакским! Да к тому же ещё и «новодел» — 16 век до нашей эры. Чего сюда бежать было? Кто настоял? Уже в автобусе? В глаз бы ему за такие дела! Скорее к Нилу, там должно быть попрохладней. Вот и речка эта знаменитая! Хм-м-м, а вода довольно-таки чистая и зелёная. По телевизору как-то не так её показывали. Там она напоминала взбаламученную лужу, из которой хищно выглядывали застывшие в коварстве крокодильи носы. А где крокодилы? «Крокодилы караулят русских в Асуане, — поясняет арабский гид, — сильно они на них обиделись за строительство плотины». Ну и пусть там сидят. Значит переправа на западный берег Нила будет безопасной. А вот и берег с автобусом. Как автобус сюда попал? По мосту? Есть мост? А почему мы тогда Нил на этой утлой лодке переплывали? А-а-а экзотика… Что у нас там следующим номером? Точно, современные колоссы Мемнона, которые были в древние времена статуями фараона Аминхотепа третьего. Вот и они — всего-то две загаженные не почитающими историю пернатыми двадцатиметровые статуи, изображающие фараона, восседающего на троне. А когда-то статуи составляли целую аллею, ведущую к храму фараона Аменофиса (и по странному стечению обстоятельств, тоже — третьего). Кругом раскопки, но храма почему-то найти не могут. И кусков от остальных колоссов тоже найти не удаётся. Куда же это всё подевалось? Растащили туристы за многие века? Может быть и так. Вон царь Камбиз во время туристического похода взял да сдуру и исковеркал одного из оставшихся колоссов. А тот от обиды начал жалобно петь на рассвете, и какой-то турист-фантазёр из греков назвал его Мемноном, сыном богини зари Авроры и Тифона, царя Египта и Эфиопии. Этого Мемнона родители послали в помощь Трое во время троянской войны. Тот там озверел совсем и убил ни за что ни про что знаменитого греческого героя Антилоха. Тогда, видя такое дело, Мемнона тут же замочил Ахилл. Причём сделал это совершенно осознанно (не в запале боя, а из принципа). И поделом Мемнону: куда ты лезешь сбоку убивать греческих героев, когда люди приехали справедливость восстанавливать — не фиг было троянцам чужую жену красть. Это ни в какие времена не приветствуется. Аврора поняла, что сильно погорячились они с Тифоном и давай Юпитера упрашивать, чтобы, значит, воскресил этот бог Мемнона. А Юпитер, он тоже в справедливости толк понимал, но и Афину было жаль ему: ну кто в жизни не ошибается? И поступил тогда Юпитер компромиссным образом: он сделал так, что оживает Мемнон в рассветных материнских лучах и некоторое время что-то жалобно пищит, обижается на что-то, приводя в трепет окружающих. Но это только легенда. Сейчас Мемнон уже не пищит. Говорят, что-то у него переклинило во время землетрясения. А когда оно было в Египте, это землетрясение, уже никто не помнит. Может и не было вовсе, а Мемнону просто надоело пищать по утрам. Шутка ли — столько веков подряд…