Константин Колотов - Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде

Прикупил рюкзак на 55 килограммов. Перебрал вещи, выложил все ненужное. Стал еще легче и маневреннее. В голове есть безумная мысль купить электросамокат и продолжить путешествие вокруг света на самокате. Так, по-моему, еще никто не делал?

В прошлой главе я рассказывал вам о «лезвии бритвы», разделяющем жизнь от смерти. Это «лезвие» может быть ударом ножа в живот в бедном квартале ЮАР или рак, засевший, например, в мозге.

Жизнь и смерть – этот дуализм прекрасен, именно его наличие создает красоту нашей Вселенной. Когда-то в романе «Моби Дик», написанном блестящим писателем Германом Мелвиллом, я прочитал о том, что именно дуализм всех явлений на Земле дает возможность нам постигать Вселенную, и чем более яркий этот дуализм, тем более глубоко нам удается познать суть вещей.

Лишь тот, кто по настоящему замерзал где-нибудь на вершине горы, в палатке на леднике, надев три слоя одежды и забравшись в спальник, но все равно не чувствуя рук и ног, лишь тот, кому казалось, что не тело замерзло, а замерзла душа, лишь этот человек может по-настоящему понять ценность тепла от домашнего камина. Я говорю это на основе личного опыта. Были у меня пару ночей в горах Памира на высоте 6500 метров в палатке. Теперь я могу сказать, что у меня были и дни, когда температура в Африке поднималась выше 50 градусов, а я ехал по раскаленной дороге на велосипеде. Сейчас, когда я получил личный опыт, мне стало жаль людей, которые родились в бедных семьях, в тяжелых финансовых условиях, но также жаль и тех, кто сразу родился обеспеченными пожизненно. Ведь само по себе богатство не делает человека счастливым, возможно, оно делает жизнь человека более комфортной, но забирает множество других возможностей испытать радость и счастье. Мальчику в богатой семье на ужин подают три вида десерта, но он не одному из них не рад, а черному пацану в Зимбабве даешь самую дешевую конфетку, и он счастлив, несколько дней он будет радоваться этому событию.

Какие глубины понимания мироздания предстоит узнать мне еще?

Посмотрим. Сейчас я стою на заправке Shell в городе Паарл, что в Южной Африке. За спиной рюкзак весом 30 килограммов. На душе скребут кошки, мозг подает сигналы тревоги. Сегодня мне предстоит покинуть ЮАР, ставшую для меня вторым домом, покинуть близкого друга и отправиться в неизвестность.

Ты можешь спросить меня, читатель: «Ты же постоянно в пути, чего ты боишься, откуда волнения?» Ответ прост – комфорт обволакивает нас, он просовывает свои липкие щупальца в глубину наших душ, подавляет наше естество, пробуждает страхи и, как яд кобры, парализует нервную систему и волю. Да, еще остаются какие-то мечты, желания, но смелости воплотить их с каждым новым уровнем комфорта все меньше и меньше. А зачем? Мне ведь и так тепло, сыто и комфортно. Может быть, я не совсем в том месте, в котором хотел бы быть, может, я занимаюсь не тем делом, о котором мечтал, и, может, человек рядом не самый лучший, но зато все стабильно и без потрясений. Я не осуждаю такую позицию, я вообще перестал осуждать любые позиции, мне лишь кажется, что, соглашаясь на «синицу в руках», человек теряет себя, свою суть и, может быть, даже душу. А потеряв эти важные составляющие, он все реже и реже находит поводы для радости. Как у того парня, выбирающего из трех видов десерта.

Я думаю, что можно мириться со многим в нашей жизни, но важно иметь высшую цель и следовать ей. Поэтому я в очередной раз нещадно разрываю путы комфорта, разрубаю их своим походным ножом, топчу своими изрезанными башмаками и вырываюсь на свободу!

Сегодня мне предстоит покинуть Южную Африку и оказаться в загадочной и пустынной Намибии. Из города Паарл я на автобусе еду в Кейптаун, там пересаживаюсь на новый автобус, который уже привезет меня в столицу Намибии – город Виндхук.

Что я знаю о Намибии?

Намибия до 1968 года была частью ЮАР, на сегодняшний день страна стала независимой республикой. На севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке – с Ботсваной, на юго-востоке и юге – с ЮАР. С запада омывается водами Атлантического океана. Площадь – 824,3 тысячи квадратных километров. Население – 2 533 794 человек. Европейцы пришли в эти засушливые земли сравнительно поздно – лишь в 1883 году.

Завтра моя нога коснется этой в прошлом немецкой колонии, ныне свободной страны Намибии, а сегодня я уезжаю из ЮАР, и провожать меня приехал Йен. По дороге мы заехали в аптеку, и почти на 5000 рублей Йен накупил мне препараторов от малярии. Это и тест на малярию, и спрей от москитов, и крем от москитов, и первая помощь при заражении. В ЮАР москитов можно найти только на восточном побережье, ближе к Мозамбику, в Намибии москиты уже встречаются чаще: пару лет назад один из друзей Йена поехал в Виндхук, чтобы подписать какие-то бумаги по бизнесу, провел в городе всего один день, вернулся и через два дня умер от малярии. Про Ботсвану, Замбию и Зимбабве и говорить не приходится, и чем выше я буду подниматься к экватору, тем более опасной будет становиться ситуация.

Долгие проводы – лишние слезы. Я обнял Йена, сказал, что люблю его как друга и отца и что если Бог даст, то я обязательно вернусь в ЮАР и мы еще встретимся. Йен попросил меня каждый вечер отправлять ему информацию о том, где я нахожусь и что происходит, пожелал мужества и веры в себя. Мы простились.

Автобус тронулся. Я надел наушники, и в моих ушах зазвучало:

Группа ГРОТ стала для меня открытием в этом путешествии, их музыка вдохновляет и заряжает энергией, кажется, что их тексты написаны прям про меня, как будто они знали все, что я сейчас испытываю и проживаю. Предстартовый мандраж успокоился, на лице появилась улыбка. Ура, новые приключения! В приподнятом настроении я добрался до Кейптауна.

Для будущих путешественников стоит написать, что самый оптимальный способ передвижения по ЮАР – это комфортабельные автобусы компании Intercape. Автобусы ходят во все более-менее крупные города и по всем направлениям, а также на автобусах этой компании можно добраться в Намибию, Зимбабве, Малави, Мозамбик. Цены более чем приемлемые. Путешествие Кейптаун – Виндхук обошлось мне в 3500 рублей. Расстояние 1200 километров. Самым простым способом добраться до Танзании было бы проехать на этих автобусах до границы Малави и Танзании. Но я не ищу самых простых или быстрых путей, я хочу увидеть и пустыню Калахари, и саванну с дикими животными Ботсваны, и водопад Виктория в Зимбабве. Поэтому сейчас я еду в пустыню, в неизвестность.

В Кейптауне на вокзале я встретил своего старого знакомого Брайса. Дальше я буду звать Брайса Уильям, так как он меня попросил не раскрывать его настоящего имени в тот период времени. Я еженедельно публикую статьи в российских СМИ и ежедневно веду блог, а Брайс в то время нарушал условия своего контракта и не хотел, чтобы каким бы то ни было причудливым способом кто-то об этом узнал. Сейчас прошло достаточное количество времени и контракт закончен, но я сохраняю в книге второе имя Брайса – Уильям. На пямять.