Антон Кротов - Шри-Ланка без царей и королей [Практический путеводитель для самостоятельных путешественников]

На всех автобусах написан номер и район назначения. Но свежеприехавшему туристу понять это непросто – куда они едут? По счастью, ж.д.вокзал, автовокзал, главная улица, форт, и многие гостиницы находятся близко, в пределах пешеходной досягаемости, а автобусы в районы – удел тех, кто нашёл вписку через мировые сайты гостеприимства. Те вписки бывают в самых окраинах города, полтора часа от центра на автобусе – не предел. Городские автобусы ходят с пяти утра до восьми вечера. Загородные и дальние автобусы тоже останавливаются в пределах города, по требованию, почти в любом месте, и исполняют функцию городских в пределах столичной агломерации. По Галлийскому шоссе и по дороге на Негомбо-аэропорт движение автобусов существует круглосуточно.

Езда на «электричке» (пригородном поезде, ж.д. тут не электрифицирована) – способ реально ускорить и упростить добирание в пределах столичного округа. Поезда ходят только в определённых направлениях – туда, где есть рельсы. В основном это южное направление (вдоль моря, Маунт Лавина и далее на Галле). На северо-восток тоже оживлённая дорога – в сторону ст. Келания и Рагама, где в Рагаме железка разветвляется на две – на восток, в Канди и Бадуллу, и на север, в Негомбо и Путтарам. Вот в этих направлениях и следует ездить на пригородном поезде, он ходит довольно часто, примерно в полчаса раз или чаще, с пяти утра до восьми вечера. И быстрее получается, чем автобус, даже с учётом ожидания.

Если надумаете жить, снимать жильё в столице – обязательно ищите вблизи ж.д.платформы, иначе полжизни потратите на стояние или даже висение на автобусе, в качестве сто первого пассажира, пристроившегося на задней подножке.

Кроме автобусов и электрички, есть ещё «тук-туки». «Тук-тук» – трёхколёсная машинка, того же вида, что встретится вам и в Пакистане, и в Индии, и в Индонезии, и много ещё где в странах «третьего мира». Спереди сидит водитель, сзади – два-три человека, можно и пятеро, особенно если среди вас дети. Тук-туки стоят на каждом перекрёстке и зазывают пассажиров, особенно иностранцев, возгласами: «хэллоу, мистер! Такси? Вэраю гоуинг? Мистер! Тук-тук!» – И проч.

Кроме столицы, тук-туки есть и в других городах, посёлках и даже в некоторых деревнях. Полжизни они стоят и ждут клиентов, а другое время едут, тарахтя, по улицам и дорогам, везут местных жителей и их мешки и детей.

Цена проезда на тук-туке сильно выше, чем на автобусе. Округлённо говоря, тук-тук дороже в двадцать раз. Несколько километров, которые стоят на автобусе шесть рупий, обойдётся на тук-туке в сотню, а поездка в аэропорт, стоящая на автобусе 40 рупий, на тук-туке влетит в тысячу.

Ну, во-первых, стоит поторговаться, и обговорить цену ещё до поездки. (На некоторых цена написана (30 рупий/км), но кто эти километры считает – не клиент же, а водитель…) Во-вторых, сотня рупий – это только на Шри-Ланке сотня рупий, а в Москве или Петербурге, по пересчёту, это всего одна поездка на городском транспорте. В-третьих, в тук-тук можно набиться втроём или вчетвером, и цена будет одна и та же, то есть на каждого вчетверо дешевле. Наконец, иногда тук-тукер может помочь найти определённое место, которые некоторые местные знают, а иностранцы – нет (дешёвый отель, интернет-кафе, достопримечательность какую-нибудь). Только заранее оговорите цену на услуги тук-тука; в большинстве случаев сотня рупий его удовлетворит.

Микроавтобусы-маршрутки являются в столице большой редкостью и являют собой обычно загородные микроавтобусы, идущие в Галле или в Негомбо.

На автобусных остановках номера проезжающих автобусов не написаны. Расписания и пункты назначения – тоже.

Такси в виде полноценных машин здесь редки – тук-туки их вытеснили. Но богатые люди, брезгующие тук-туком, могут вызвать такси-лимузин из отеля по телефону (номер телефона сообщат на ресепшене отеля).

Как и везде в мире, утром по рабочим дням весь народ прётся из окраин в центр, а вечером все рассасываются обратно. Удовольствия от этого очень мало, хотя можно один-два раза прокатиться так, чтобы испытать жизнь коломбийского пролетариата на своём теле. Пассажиры и автобусов, и пригородных поездов висят гроздьями в дверях, но почему-то не едут на крышах и окнах, как в других интересных странах.

Пешком пройти через город Коломбо, от центра до окраины, можно за полдня. Но ощутимого конца города не будет: столица плавно уменьшит свою этажность (окраины застроены частными одноэтажными домовладениями с огородами), перейдёт в свои пригороды и перемежающиеся полями деревни. При движении на юг населённый пункт никак не закончится в протяжении более чем ста километров – вся береговая линия застроена и заселена.

А вот парков городских и фонтанов тут практически нет. Это вам не Москва и не Тегеран, не Куала-Лумпур и не Душанбе. Посидеть под развесистым деревом, поглядеть на брызги фонтана, поваляться на траве – это вы не по адресу приехали, товарищ. Тут много людей, а парков – почти нет (а в центре вовсе нет). Скамеек тоже очень мало. А чтобы со спинкой, так вовсе нет. Иначе там бы уже кто-то спал или торговал. И турников нет, спортплощадок никаких.

Плюхнуться в море в гордом одиночестве вам не удастся, и особенно не следует делать это голым: зрители обязательно обнаружатся.

Железнодорожная станция Коломбо-Форт является главной узловой точкой ж.д.страны. Вокзал, построенный больше столетия назад, не претерпел с тех пор изменений, да и всё окружение его – платформы, скамейки, залы ожидания, переходы над путями, всё это не менялось последние 60—70 лет. А лишь поддерживалось в боле-менее сносном состоянии.

Итак, длинное белое здание вокзала. Перед ним стоит статуя бородатого мужика. Но это не Лев Толстой и не главный железнодорожник, а европеец, пропогандист буддизма. Шри-ланкийцы любят всяких иностранных проповедников, и если кто-то хорошо что-то проповедовал на Цейлоне и там же быстро умер, – обычно такому ставят памятник. Перед нами один из них.

Вокзал (за спиной бородатого сэра) не имеет одного сплошного внутреннего помещения, привычного нам, северянам. Чтобы были батареи, розетки, внутренние уголки, сиденья с ручками или без ручек внутри здания – этого нет. А вот что есть.

Несколько наружных закутков под названием «Билетные кассы». Билетёры сидят внутри, пассажиры в небольшой очереди – снаружи. В каждом окошке билеты в определённое направление. Сами билеты – маленькие картонки 3х6 см, как у нас в России в советские старые годы, и на них нанесены уже надписи – станция назначения, класс вагона и цена – типографским образом. Остаётся только компостером продавить сегодняшнюю дату на картонке, взять у пассажира деньги и отсчитать сдачу. Номер места и вагона в билете не указывается. Все эти билеты годны только на сегодняшний день (хотя сие никто не проверяет).