Владимир Дараган - Нормандия и Бретань

Если убрать из Руана кафедральный собор Нотр-Дам, то город останется таким же красивым и интересным. Вот, например, аббатство Сент-Уэн у здания мэрии, где раньше было общежитие монахов. Мы подошли к церкви аббатства и, признаюсь, впечатлений было не меньше, чем около руанского Нотр-Дама.

Улицы в Руане

От Дворца правосудия невозможно отойти. Гаргульи и пинакли (декоративные башенки), на стенах следы от пуль и осколков – здесь печально перемешалась поздняя готика начала 16-го века и век двадцатый. Многие столетия в здании располагались суд и парламент Нормандии. Мне нравится, как называют такой стиль: «пламенеющая готика».

Аббатство Сент-Уэн в Руане

Мосты через Сену прекрасны. Вышли на мост, с которого был развеян прах Жанны д’Арк. Сена по ширине тут похожа на Москву-реку около Кремля. Вдали холмы из белого известняка, покрытые лесом. С одного их холмов Моне написал вид на город: все в пылающем тумане, из которого торчит шпиль кафедрального собора. Жаль, что у нас не было времени сбегать на это место. Вообще три дня на Руан – это катастрофически мало, если хочешь прочувствовать город. Тут надо не спеша обойти все улицы старой застройки, устать, перестать что-либо воспринимать и сказать себе, что вот теперь наелся досыта, труба зовет в дальнейший путь.

Двор церкви Сен-Маклу в Руане

Зашли посмотреть на церковь Сен-Маклу и попали в уютный дворик, окруженный галереями. Резные колонны, фахверк, дерево посреди двора растет… Но что-то странное в этих колоннах, странное и в воздухе, ощущается какое-то беспокойство. Специалисты по неизведанному сказали бы, что тут разлита отрицательная энергия (не знаю, что это такое). Оказалось, что мы стоим на месте старого чумного кладбища. Эпидемии чумы были страшными, кладбище стало слишком маленьким, и было решено построить вокруг него три галереи, в которые перенесли кости из более ранних захоронений. С четвертой стороны квадратного кладбища построили христианскую школу для бедных мальчиков. Последние 70 лет в ней располагалась художественная школа, которая переехала в более жизнерадостное здание в 2014-м году. Костей в галереях, конечно, уже нет, но биополе там довольно унылое.

Еще раз с удовольствием повторю, что Руан красивый город, по которому можно ходить часами и постоянно делать маленькие открытия. Но время поджимало, впереди была поездка в Живерни, к дому, где Клод Моне провел половину своей жизни.

«Мне казалось, без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей».

Церковь в Живерни

Это написал Василий Кандинский, увидев картину Клода Моне на выставке французского искусства в Москве в 1896-м году. Я его понимаю, всегда задерживаюсь в музеях у картин из серии «Стога». В этой серии 31 картина – разное освещение, разные времена года… Моне начинал писать рано утром, потом, когда освещение менялось, он начинал новую картину, заканчивая предыдущую на следующий день, при похожем освещении. Иногда он одновременно работал над пятнадцатью картинами.

Непостоянство света – это еще не вся проблема. «Модели» Моне могли просто-напросто исчезнуть. Местные жители вспоминают историю, как однажды утром один крестьянин приблизился к своему стогу с вилами, чтобы погрузить его на подводу, и увидел возмущенного художника, стоящего у мольберта. «Даю тебе 50 франков, если ты придешь сюда только через два дня», – сказал он. Крестьянин и художник оба остались довольными.

Полотна из серий «Стога» и «Тополя» были написаны в окрестностях маленькой деревушки Живерни, где Моне в 1883-м году сначала арендовал, а потом купил дом с большим яблоневым садом – прежние хозяева тут делали сидр. Было художнику тогда 43 года и ровно столько же он прожил в этом доме. Моне решил окончить кочевую жизнь и обосноваться в тихой сельской местности, когда из окна поезда он увидел деревушку, речку, зеленые холмы… Все это мы теперь видим на его картинах.

Дом Клода Моне

Недалеко от Живерни, на берегу Сены стоит город Вернон. Сейчас, когда почти каждый знает имя Клода Моне, говорят, что не Живерни около Вернона, а Вернон около Живерни. Дом художника, превращенный в музей, стал местом паломничества. В Живерни открылись рестораны, гостиницы, на берегу ручья огромная парковка. В летнее время, когда цветут водяные лилии, которые так любил Моне, улицы запружены толпами туристов, в кассу музея огромные очереди – все хотят увидеть пруд и японские мостики, знакомые по многочисленным полотнам художника.

Но это летом. Начало апреля, когда мы оказались на почти пустой парковке, было прекрасно. Молодая зелень, цветы, свежий ветерок. Несколько минут и мы на улице Клода Моне. На перекрестке остановились. К дому Моне – направо, к церкви, на кладбище которой он похоронен, – налево.

– Давай сначала выпьем кофе, – предложила МС.

Мы пошли по пустой улице налево. Подошли к отелю Baudy. Пестрый кирпичный фасад, на фасаде табличка, что здесь Клод Моне встречался с Сислеем, Ренуаром, Сезанном, Роденом… Ух, какие имена! Гордость для любого музея. А тогда они были малоизвестными, полуголодными.

Небольшое кафе в жилом доме. Приветливая хозяйка. В зале совсем домашняя остановка: тюль на окнах, кружевные скатерти, цветастые подушки на диване, пальма в кадке… Кофе вкусный. Заходит группа японских туристов – вежливые, тихие. Импрессионизм любят и там.

Пруды Клода Моне

На пригорке церковь, известная по картинам Моне. Ранняя готика, скромный фасад, деревянная темная колокольня. За церковью кладбище. Крест, таблички с именами, знакомыми из книг о жизни художника. На могиле анютины глазки, папоротник… Очень скромно, никаких помпезных обелисков.