Михаил Голодок - От Сибири до берегов Испании за 157 дней

Такие «каменные реки» в горах называют «курумником», они несут особую опасность неподготовленным путешественникам, поскольку не имеют «своего» места и постоянно двигаются под ногами. На них легко можно подвернуть или зажать ногу, причем от размера камня, как правило, не зависит его подвижность – сдвинуться может даже 5-ти метровый валун, так что следует быть особенно осторожным. К моему счастью, я много раз ходил по таким участкам и с грузом и без, однажды даже с двумя рюкзаками, когда моему другу Диме в горах потребовалась помощь.

Секрет успешного «прохождения» таких участков, на самом деле, очень прост, нужно относиться к ним как к опасной головоломке, каждый шаг должен учитывать вероятность того, что камень «побежит», поэтому надо думать на 3 шага вперед, ведь следующий камень тоже может податься в бега. По большинству из них сразу видно, насколько они устойчивы и в каком направлении могут покатиться, остается лишь быть как можно внимательнее.

Через несколько часов такой «головоломки» я столкнулся с неожиданностью, постепенный спуск превратился в обрыв, глубиной около 7—10 метров, а стены ущелья резко сомкнулись, почти не оставив обходных путей. Тогда я аккуратно сбросил рюкзак вниз, по покатой стене, и медленно, прижавшись телом к другой – прошел к месту, где была возможность безопасно спуститься. Такие трюки и длительный спуск истощили почти все мои силы, словно я был на этом склоне уже десяток часов. К моему счастью, дальше не было ничего опасного, спуск стал более пологим и я смог передохнуть.

Тропа к реке по мягкой поверхности лугов, что еще вчера меня раздражали, стала настоящим счастьем для моих коленей, амортизируя каждый шаг, а речка, которую я видел с перевала, оказалась намного глубже, чем я ожидал. Вода была настолько прозрачна, что там, где на первый взгляд, было едва ли по колено – на самом деле можно было уйти по пояс. Пришлось искать наиболее широкий участок реки, чтобы перейти её вброд и попасть на другую сторону. Ботинки до этого момента успели вновь намокнуть, так что брод не стал для них чем-то новым. И вот снова подъем.

В этот раз я уже скорее полз, чем шел. Мокрая обувь и уставшие ноги не способствовали быстрому штурму еще одного перевала. Чтобы хоть как-то восполнить силы, сделал небольшой привал и поспал полчасика, развалившись прямо на склоне. Небольшой тайм-аут придал мне сил и я отправился на последний рывок.

За перевалом меня уже ждала река Тургенаксу, что брала свое начало где-то у подножий одного из пиков, что я видел ранее – Таштамбектор-Баши, но до нее еще требовалось спуститься. Ноги ощущались как ходули, но нельзя было расслабляться, поскольку большая часть происшествий случается именно на спуске, когда человек чувствует, что самое сложное уже позади. В этот раз спуск не представлял особой сложности, видно было, что здесь частенько ходит скот. Так для меня под рюкзаком – это исследование и приключение, а для кого-то – рутинная повседневность.

У Тургенаксу я наконец-то встретил деревья и большие зеленые поля, что на тех высотах, где я был – большая редкость. Сложно описать радость такой встречи, это нужно испытать самостоятельно. В горах все происходит очень быстро, быстро начинаешь скучать по чему-то, быстро понимаешь, кто тебя окружает, быстро меняешься.

Добравшись до дороги я пошел в сторону Ак-Булака, где проходила основная дорога в сторону Каракола. При худшем раскладе – 23 километра за 6 часов и к ночи я уже там. Спустя час или два на дороге показалась машина, она то подвезла меня даже чуть дальше, чем я ожидал, к небольшому поселку Ак-Суу. До Каракола оставалось меньше 15 км, но солнце уже почти село, поэтому мне пришлось пойти искать место для лагеря. Ночевать в поселке очень уж не хотелось.

Темная улица, то и дело лают собаки, бродят пьяницы, и вот ты, незнакомец, чуждый этим местам. Не могу сказать, что люблю такие ситуации. Быстрым темпом я вышел за пределы села и через заросли кустарника свернул к реке, открыв для себя отличную полянку под палатку. Ночь обещала быть теплой, ну или явно теплее тех, что я провел в горах. Только село неподалеку слегка беспокоило.

На этот день я решил не устраивать никаких приключений и просто перевести дух, отправившись в один из хостелов в Караколе, чтобы разобрать снаряжение и смонтировать видео с гор. Развесив свои мокрые ботинки во дворе и оставив стираться вещи, я пошел готовить на кухню, где и произошла настоящая неожиданность.

Стоило мне зайти в помещение, как я встретил индуса, что очень удивленно смотрел на меня, словно мы уже встречались. Его вопрос «Миша?» поверг и меня в ступор, пока я не понял, в чем же тут дело. Варун, с которым я путешествовал в Жыргалан, видимо, уже опубликовал какие-то истории со мной и теперь его подписчики, что считают его своим наставником, знают немного и обо мне. Что ж, теперь меня начнут узнавать на улице! По крайней мере, в Индии.

Когда я познакомился с Шубхамом ближе, он рассказал мне о себе, о том, как в свои 18 лет уже объехал автостопом ряд стран и не думает останавливаться. Это, конечно, круто, но наша случайная встреча мне показалась еще интереснее. Какой же маленький и взаимосвязанный мир нас окружает! Как легко встретить человека, что связан с тобой через общего знакомого. Прямо теория шести рукопожатий какая-то. В Караколе есть десятки хостелов, но мы попали именно в этот. Как тут не поверить в чудеса?

Немного перекусив, я вернулся в сад, где мне успел сильно приглянуться гамак под деревьями с яблоками и грушами. Самое время отдохнуть перед тем, как увидеть великий Иссык-Куль.

Перекусив горячей самсой из тандыра в местной забегаловке, я отправился на встречу с одной из главных жемчужин Киргизии, с озером Иссык-Куль, что в переводе с местного означает «горячее озеро».

Большую часть пути я проехал с парнем по имени Султан, что никак не мог поверить в мои планы, но оживленно рассказывал о лучших местах на побережье. Я вышел из машины чуть дальше поселка Тамга, что он так рекомендовал. Неподалеку в озеро впадала речушка, вода которой оказалась для лагеря очень кстати.

Кто-то задастся вопросом – но ведь есть огромное озеро, одно из самых глубоких и больших в мире? Я тоже так думал, пока не сделал для себя открытие – оно немного солоноватое, именно это позволяет ему не замерзать зимой, но что еще важнее – мешает использовать его воду для питья, в отличии от того же Байкала.