Юрий Болотов - Пыль цвета карри. КНИГА ПРО АЗИЮ

– Мне так захотелось запечатлеть счастливые моменты нашей жизни в необычном стиле.

Наталья вставляет:

– А знаете ли вы, что в Индии уровень разводов самый низкий в мире и в пятьдесят раз ниже, чем в России? Так что брак, заключенный в Гоа, на всю жизнь. Подумав, добавляет: «А иногда и больше». Заинтриговав всех, объясняет:

– В некоторых регионах есть поверье, что брак объединяет молодоженов не только в этой, но на семь следующих жизней. И приводит в пример брачный союз Шивы и Сати, богов индийского пантеона. Когда Сати, бросившаяся в огонь в знак любви к мужу, в следующей жизни вернулась к нему под именем Парвати.

Со времен Павла I в Российской Империи сложилась традиция, когда наследника престола, закончившего образование, направляли в длительный вояж. После скрупулезной проработки Генштабом и Синодом маршрута, осенью 1890 года цесаревич Николай, завершивший тринадцатилетний курс обучения, отправился в Восточное путешествие. Зимой 1891 года сановный бэкпекер, будучи в Пенджабе, посетил города Лахор и Амритсар, входившие в Британскую Индию.

Со времени 300-дневного путешествия минула эпоха, за которую в мире многое изменилось. В августе 1947 года территория, на которой побывал цесаревич, получила независимость от Великобритании и разделилась на Пакистан и Индийский Союз. Впрочем, то что видел будущий российский царь Николай II, современные путешественники могут лицезреть и сегодня. Например, Золотой Храм в Амритсаре – главную святыню и место паломничества для сикхов. 15 апреля эти храбрые и гордые люди в тюрбанах, с окладистыми бородами отмечают день рождения духовного лидера Гуру Нанака, основавшего сикхизм. Учения, последователями которого являются 25 миллионов человек, живущих на нескольких континентах.

Неисповедимы пути науки, изучающей прошлое человечества. Как любая дама, история любит интриги, умудряясь впутывать в них даже богов. Ныне многомиллионную «культурную столицу» Пакистана город Лахор, по легенде основал Лав, сын бога Вишну в воплощении принца Рамы. Городом управляли индусы до тех пор, пока на землю Пенджаба не ступила армия наследников Тамерлана. В эпоху правления Великих Моголов он становиться резиденцией мусульманского властителя Акбара Великого, затем Шаха Джахана. Последний запомнился потомкам не столь завоеваниями, сколько строительством. Возвел мавзолей Тадж Махал в Агре и разбил райские сады Шалимар в Лахоре, – бриллиант и жемчужину в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1469 году в деревне Раи Бхои Талванди вблизи Лахора, в семье чиновника-индуса родился мальчик, которого нарекли Нанаком. Родители и предположить не могли, что вскоре имя его будут произносить только вместе с титулом Гуру, духовный учитель. Философия Гуру Нанака о взаимоотношениях человека с миром со временем стала учением, получившим название сикхизм (ученичество по-пенджабски). После падения власти Великих Моголов Лахор становится главным городом Сикхской Империи до тех пор, пока Пенджаб не захватили англичане. После раздела британской колонии сикхов в Лахоре осталось не так много, но, для пакистанских паломников дорога в Амритсар начинается отсюда. Немногочисленные пилигримы из пакистанской провинции Пенджаб следуют в индийский штат Пенджаб.

До границы не далеко. Статные бородачи в черной униформе несут службу у зеленых ворот с белыми звездами и полумесяцами, приваренными к решеткам металла. Эти ворота отделяют Пакистан от Индии, ислам от индуизма. На головах военных черные береты. На ногах – надраенные до блеска ботинки под цвет мундира, подпоясанного широким красным кушаком, обжатым черным армейским ремнем. На груди у многих иконостас боевых наград, – индо-пакистанская граница из-за регулярных военных конфликтов между двумя странами охраняется не менее серьезно, чем в свое время границы СССР.

«India – the world’s largest democracy», Индия – крупнейшая мировая демократия, надпись уже на другой стороне. Большой билборд и поджарые пограничники в шортах цвета хаки чуть выше колена встречают гостей. После белых шальвар-камизов, брюк до щиколоток и рубашек, прикрывающих запястья у пакистанцев, шорты смотрятся как демонстрация нижнего белья на показе мод.

С утра на переходе движение вялое, но после четырех часов вечера границу перекрывают и жизнь начинает суетливо пробуждаться. Хотя с пакистанского Лахора сюда намного ближе, до перехода Вага основной поток идет с индийского направления: общественный транспорт, такси, трехколесные моторикши «Bajaj» и местные внедорожники «Tata», «Mahindra» и «Forse» – все под завязку забиты туристами.

Ближе к закату начинается действо спуска государственных флагов. До этого момента граница выступает театральной декорацией: пограничники, активисты с флагами и школьники, танцующие в национальных пенджабских одеждах – актерами, а пакистанские, индийские и немногие зарубежные туристы зрителями. Заодно и массовкой, поддерживающей патриотические кричалки. В отличие от трибун западного соседа, с индийской стороны все сиденья секторов заполнены зрителями. VIP-персоны размещаются в «партере» – на стульях в нижнем ряду. После синхронного спуска государственных стягов в исполнении двухметровых красавцев-военных, зеваки возвращаются к парковке, забираются в свой транспорт и трясутся сорок километров назад, в Амритсар.

Гурдвара Дарбар Сагиб или Золотой Храм, – главное для сикхов место в городе, штате и во всем мире. Пятый по счету Гуру Арджан Дев построил храм на том месте, где его отец основал торговое поселение Амрит Саровар, – водоем, полый нектара. После того, как воды здешнего озера вылечили паломника от паралича, к поселению потянулись не только торговцы, но и страждущие излечения. Во всяком случае, так рассказывает легенда. Озеро расширили и возвели храм, который как золотой корабль заскользил по его глади. Скоро вокруг вырос город, больше похожий на военное поселение.

Несмотря на то, что всю пятисотлетнюю историю сикхи воевали за веру, она проповедует терпимость и братскую любовь. Этим беззастенчиво пользуются бюджетные путешественники, которые заезжают в Амритсар по пути в Кашмир и Ладакх. Бэкпекеров бесплатно (но не более чем на трое суток) селят в нивасе, общежитии для путников. С питанием «all inclusive» в общинной столовой, гуру лангаре. Там едят вместе, по-братски сидя плечом к плечу, рядами на циновках. Меню без разносолов: каша из дала (вид чечевицы), пресная лепешка чапати, кусочки маринованного незрелого манго с перцем чили и вода. На праздники в столовой Золотого храма кормят до сорока тысяч человек в день.

Причину терпимого и даже уважительного отношения к путешественникам я понял, посетив местный музей рядом с храмом. Гуру Нанак сам провел 30 лет в странствиях, много чего случалось с ним в пути. Волонтер при музее рассказал один из эпизодов: