Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

На каждом мысу каждого мальтийского залива есть средневековая крепость со всеми надлежащими зубцами, рвами, амбразурами, пушками и виадуками. А насчет соборов – я даже просто не знаю что и сказать. Похоже, что крестоносцы, вернувшись из Палестины на Мальту, вложили все свое неизрасходованное в битвах с сарацинами религиозное рвение в строительство христианских соборов.

Соборы тут везде. Кафедральные и базилики, соборы католических святых , соборы рыцарских и монашеских орденов и соборы в честь битв и сражений. А сколько их тут было – этих битв и сражений – не перечесть.

На Мальте живет всего пол-миллиона человек, но кажется, что гораздо больше, особенно в Валлетте, наверное из-за туристов. Город столетиями рос на одном и том же высоком холме с длинными и глубокими заливами со всех сторон. Что может быть и красиво, но не всегда удобно. Например, чтобы попасть в центр Валлетты, до которого из нашей марины напрямую рукой подать, нужно было закладывать такую крутую петлю, что в итоге приходилось ездить на автобусе – благо за билет платили только один раз в день.

Валлетта – богатый город, похожий по стилю и облику на большие города центральной и северной Италии. Кальяри, по сравнению с Валлеттой, конечно, бедный родственник. А так, все, «как учили»: узкие мощеные камнем улицы, сбегающие вниз к морю, статуи святых на углах домов под старинными фонарями, римские развалины в центре города, площади с аркадами, фонтаны с тритонами и разноязыкая река туристов в центре. С большим русским акцентом.

В моих пост-советских рабочих поездках в Россию, в Москве и Петербурге, я много раз видел рекламы агенств путешествий, зазывающие на Мальту, и никогда не понимал почему именно на Мальту. И вот сейчас, мне кажется, понял: масса полноценного «туристического» товара в радиусе недорогой автобусной поездки из отеля. Получается дешево и сердито. Для бюджетно-ориентированного туриста – «само то».

Днем, гуляя по Валетте, около центральной автобусной станции, обратил внимание на большую и шумную группу очень юных и сильно декольтированных сверху и снизу девушек с ярко накрашенными губами ( возраст, возраст !). Вечером, когда я возвращался на автобусе в марину, эти-же девушки, в том-же большом количестве, сели на одной из остановок в мой автобус. Место рядом со мной было свободное и одна из этих девушек села на него, а потом к ней на колени села другая девушка. Обе, естественно, повалились на меня. Девушки громко разгваривали по-русски, а потом одна из них начала довольно страстно целовать другую и та другая вытирала помаду со щеки носовым платком. Я спросил откуда они. Девушки наперебой стали отвечать, что из Москвы, Казани, и еще откуда-то. А потом спросили меня: « Ой, а вы русский ?». «Несовсем» - ответил я уклончиво. Девушки вышли из автобуса, наверное около отеля, где их поселили.

Сказать вам по-правде, мимолетная встреча с этими юными созданиями меня обрадовала. Не знаю насчет идеологии, «наших», «ваших» и результатов опросов Института Левада-Центр. Но была в этих девушках совершено несоветская свобода. Оставив в стороне излишки декольте, помады и манеры, так могла бы себя вести группа американских девушек. Или французских. Или аргентинских.

22 Июля, 2014. Ионическое море, 200 миль к западу от Крита.

И вот наконец задул обещанный Мариком по телефону Мистраль. Настоящий, африканский, с юго-запада, из ливийской пустыни. Летим на Крит, шесть с половиной узлов. Не так давно был такой хороший фильм – «Английский пациент» - редкий случай, когда фильм получился намного лучше книги, по которой он был сделан. Но есть в этой книге прелестая страница про ветра Средиземного моря – все эти гибралтарские леванте, французские мистрали, итальянские сирокко, адриатические бора, греческие мальтеме и арабские хамсины - просто поэма в прозе, как у Гоголя. Книжка, я уверен, переведена на русский, но эту страницу мне очень хочется когда-нибудь перевести с английского самому.

Мальтийские власти наверняка понимают, что значит для этого маленького острова туристический потенциал, и денег на его поддержание не жалеют. Я только вот никак не могу принять искусственное «восстановление» чего-бы-то ни было из праха времен, в попытках «отуризировать» пространство «еще больше». Ну, Лас Вегас – это я понимаю. Там это уже просто нижайшая точка дурного тона. Ненатуральность, возведенная в принцип. На Мальте – все вокруг настоящее, и можно было бы оставить имеющиеся в наличии «развалины» в покое. Тогда они бы тоже остались настоящими. Но нет.

В центре Валлетты есть остатки каких-то римских построек. На открытой площадке, где много веков назад стояли эти постройки, сейчас видны только круглые основания колонн. И вот на этих основаниях сегодня строят новый «римский» храм. Из пустотелых бетонных труб, с отлитыми в форме «коринфскими» капителями. Чтобы был, как раньше. На радость будущим туристам. Как храм Христа-Спасителя в Москве. Но там хоть с идеологической нагрузкой. А здесь?

Мальта, на самом деле, - небольшой архипелаг. На соседнем острове Гозо полным ходом идет «восстановление» старой крепости – со всеми рвами, валами и стенами. Трещат отбойные молотки и японские экскаваторы. Полным ходом строят новую «средневековую» крепость...

Другое дело – дверные ручки. Их тоже много новых – поддельных, но нас не проведешь. Мы это сразу видим. Новые, поддельные, не снимаем. Фотографировать старые дверные ручки начала Ирочка – шесть лет назад в Тулоне, где в это время спускали на воду новую «Тишу». Когда мы ее теряли на соседних улицах, на вопрос: «Где Ирочка?» - отвечали, что «Ирочка, наверное, дошла до ручки...». Потом за ручки взялся я, ограничив диапазон фотографических интересов «ручками-стучалками», то-есть такими, которые поворачиваются на оси и ими можно постучать об металличекую «пятку». Больше всего ручек-стучалок в Италии, но Валлетта не уступит по этой части никакому итальянскому городу, кроме разве что Венеции. Проблема в том, что «ручка-стучалка» на двери – это некий статус и их теперь много новых, ненастоящих.

Скульптурные мотивы для стучалок – разные. Скажем, в Венеции – это в большинстве случаев львиная голова с кольцом в пасти. В Валлетте - два сугубо местных сценария: хвостатые рыбы и традиционный мальтийский крест. Среди рыбных ручек много новых, но есть и старые бронзовые, позеленевшие от времени, со стершейся чешуей. Было что поснимать, и Володя с Эли меня часто теряли в Валлетте, как мы с сыном Галем и Славой Елисеевым когда-то теряли Ирочку в Тулоне.

Мальтийские рыцари любили барокко. Или время было такое. Шестнадцатый век. Главный собор Валлетты – Иоанна Крестителя (Джона Баптиста) – барокко, доведенное до полной невозможности. Рыцари соответствующего ордена потратили столько времени и денег, что впечатление от интерьера этого собора никаким другим словом кроме «ошеломительное» описать нельзя. Идея была сначала потрясти сюда входящего сразу и наповал, а потом пусть разбирается что тут хорошо и что не очень.