Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

За кругосветкой Валерия Буслова на яхте "Тиша-2" заинтересованно следили участники форума "Катера и Яхты" [1] https://forum.katera.ru/index.php?/topic/35274-klub-iakhty-tisha/ Участники экипажа яхты делились впечатлениями и фотографиями:

Тут наверное самое время сказать кто это "МЫ". Всего, на двух "Тишах", пройдено более тридцати тысяч миль. Это примерно полторы окружности Земли по экватору. Ходили друзья из Америки и России. Но обычно команды для переходов, были из Израиля. Это тоже были мои друзья, или друзья моих друзей. Я называю их всех - " Клуб Тиши". Кто-то взял отпуск, чтобы дойти до Сицилии, потом на их место прилетели другие, которые сумели растянуть свой отпуск до южной Испании, кто-то прилетел на Канары, чтобы идти через Атлантику - на сей раз в другую сторону, потом они вернулись с Карибского моря, к своим женам, детям и внукам, но снова прилетели на Виргинские острова весной, чтобы пойти в Нью-Йорк через Бермуды.

С какого-то момента начали публиковаться письма капитана, адресованные родным и друзьям. Они писались в дороге, отсылались со стоянок с интернетом. И длилась эта тема с осени 2011г. по осень 2015г. Жива она и сейчас.

Записки Валерия Буслова были впоследствии им оформлены в книгу "Письма из Океана", изданную в конце 2017 года.

Работа над книгой длилась три с половиной года. Напечатана в Италии. Подарочное издание. Более 400 страниц текста и фотографий.

P.S. Стоимость книги 250 Шеккелей.

Настоящее издание не равнозначно книге, и включает в себя записки капитана не в полном объёме (начальная часть пути отсутствует), а фотографий и вовсе почти нет, но всё же оно представляет огромный интерес для любителей морских путешествий.

Валерий Буслов на борту яхты "Тиша-2"

Вот как написано – так оно и было. Причем день в день. Надо сказать, и это знают все кто со мной плавал, что я всегда и везде был во-время. Никто не ждет меня в отелях и я никого не жду. Пришли, привязали лодку, взяли новую команду на борт и ушли. Как было написано на бумаге, когда собирались. Юра прилетел в Нью Иорк в начале марта, а на следующий день мы одним самолетом улетели на Сан Мартин. !4го туда прилетел сын Галик, 15го наш Тим-Сергей из Кливленда , а 16го мы ушли на Сен-Киттс и Невис. Так было написано на бумаге.

Начну с жалоб на пассаты. Посмотрите на карту. Подветренные острова гряды – до самой Мартиники нарисовываются вовсе даже не на юг, как принято думать, а на самый что ни на есть юго-восток. А пассаты к тому же в своем в общем-то генеральном востоке коварно прячут весьма существенный южный компонент. И что же мы в итоге имеем с этого погодно – навигационного гуся? Правильно. Встречный ветер. Не то чтобы законченный мордотык, но уж точно, что не гуляние между Тель Авивом и Яффо. И только после Доминики островная дуга выправляется более или менее на юг и от этого пассаты начинают вести себя более дружелюбно. Мы довольно лихо и быстро освоились играть с пассатами в их нехитрые прятки – дутье между островами и почти полная ветровая тень за ними. Секрет выбрать правильное расстояние от берега, чтобы ветра хватило и за островом и не залезать в проливы, чтобы в ушах не свистело.

Оба больших французких острова (Гваделупу и Мартинику) мы проходили ночью. Так было задумано. Мне кажется, что выбор куда идти был сделан очень правильно. Наветренные острова намного интереснее Подветренных. Кариббские острова давно записались в пляжно – отельно- ресторанную рутину круизно-лайнерно-самолетного туризма. Надо сказать, что история этих мест не оставила никаких шансов на созидание какого-нибудь культурно – метафизического лица. Такое лицо не получается, когда местное население истреблено полностью, а на его место приплыли пираты, конквистадоры, французы с англичанами, испанцы с португальцами и голландцами, а потом они все вместе привезли ( в больших количествах) черных рабов из Африки. А еще потом приехали люди из индийского штата Гуджарат ( до 30 процентов на некоторых островах ). Народонаселение говорит понемногу на всех этих языках и на их заабракадабренном варианте, который называется «креол». Получился, как говорят в Америке, «плавильный котел», который, как и в Америке, ни во что достойное и интересное, кроме музыки «регги» ( а в Америке кроме джаза) не выплавился. И нобелевский лауреат и приятель Бродского Дерек Уолкотт, который живет на Санта Лючии, пишет свои кариббские стихи на все том же английском. Ну не на креоле-же.

Так что вся надежда на природу, вернее на то что от нее оставили отели и рестораны. А с природой тоже худо. Кариббские коралловые рифы погибают. От мирового потепления, наступления местного населения и туризма или происков сионских мудрецов – не знаю, но это грустный факт, которому я пока еще живой свидетель. Ничего похожего на то что я видел в здешних краях под водой в начале 80х.

И вот тут-то, в том что осталось от природы, большая разница между севером и югом Малой Антилльской гряды. На севере – всех Британских и Американских Виргинах, Сан Мартене и больших французских островах отели, рестораны супермаркеты и пляжные променады утвердились в качестве полной доминанты. На южных островах , внутри, в горах , осталась природа. И какая! Старые вулканы с озерами в кратерах, горные реки, водопады, горячие источники, дикие скалы, огромные долины. И все это затоплено безбрежным океаном сокрушительной тропической зелени. С диковинными цветами и плодами никогда прежде мною не виденных деревьев. На Сан Винсенте мы ночевали на якоре в огромном заливе, где кроме нас никого не было, а над нами громоздилась высоченная скала вся заросшая пышной пальмовой рощей. Как пальмы растут на скале я не понимаю.

И вели мы себя на этот раз очень правильно. Острова живут туризмом. Везде много частных гидов, которые на своих четырех ведущих готовы везти вас куда хотите. Мы складывались на такие экскурсии на каждом острове и все они были интересными. Очень хороша малотуристическая Доминика – там в целом государстве нет ни одной марины - и мы стояли на буе у симпатичного местного головореза, который дал нам своего лучшего гида и тот самозабвеннно лез вверх по водопаду а мы с Галиком лезли за ним и остались целыми ( Сережи и Юры в тот раз с нами не было). Совсем уникальный ландшафт с гигантскими вулканическими скалами – пирамидами мы видели на Санта Лючии.