Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

Что касается меня лично – то очень даже «не очень». Помилуйте, но так ведь нельзя. Без золота, росписей, скульптур, карнизов, торжественных балдахинов и лепных ангелов не оставлено ни одного квадратного миллиметра этого огромного интерьера. И совсем огорчился я при виде массивных квадратных опор храма. Их стены покрыты плотным и совершенно безвкусным монотонным орнаментом из золотой лепнины. Трудно поверить, что пусть и в другие времена и с другими представлениями о том что хорошо и что плохо, нашлись строители и декораторы, которые не понимали насколько это некрасиво.

Я еще могу понять почему от чистых экспрессивных линий египетских торсов человеческая культура оступилась в греческие Венеры, Аполлоны и Посейдоны. Но как можно было докатиться до такого «порокко», как в соборе Иоанна Крестителя в Валлетте – непонятно.

На острове Гозо, в паре часов езды на автобусе и на пароме от Валлетты, есть городок Виктория – Рабат. Там тоже есть рыцарский храм, на сей раз Святого Георгия (Сент-Джордж) – и тоже барочный. Все очень похоже на Иоанна Крестителя, за исключением одной детали. Опоры сводов в Сент Джордже задрапированы сверху донизу гладким красным бархатом. И все становится совершенно другим.

Тиша любил говорить: «Аксиома Номер Один: Контраст – Великая Вещь». Действительно великая. Росписи сводов и остальной барочный декор немедленно оказываются вознесеными в небо этими красными полотнищами. Здесь вы в храме, где все – от темных гобеленов до сверкающих серебряных люстр «зависает» в воздухе, и барокко – то самое барокко - становится легким и в то-же время торжественным.

Есть однако в соборе Иоанна – Крестителя в Валлетте, который я так безжалостно обругал, особое место. В одном из боковых приделов на алтаре висит картина «Отсечение Головы Иоанна Крестителя» работы Караваджо. Считается, что это самая большая вещь, написанная Караваджо, и единственная подписанная им. Караваджо работал над этим полотном на Мальте. Куда он бежал из Сицилии. Куда он бежал из Неаполя. Куда он бежал из северной Италии, где его подозревали в убийстве.

Караваджо открыл живописный прием, который называется по- итальянски chiaroscuro – «свето-тень» в моем любительском переводе (у знатоков прошу милостивого прощения). Это когда главный момент живописного сюжета высвечивается из темноты общего фона картины. Плюс жесткая, бескомпромиссно - реалистическая прорисовка деталей ( кровь из горла, женщина, с тазом в руках для отрубленной головы, итп ). И все это в ярком луче света из тьмы вокруг. Поневоле напрашивается параллель с самим Караваджо, который, будучи ярким художником, был повидимому в то же время довольно темной личностью. Но везде «устраивался» и везде находил покровителей - покрывателей, благодаря очевидному таланту. Мальтийские рыцари даже одно время записали его в свой орден, со всеми почестями и привилегиями.

В одном из городских скверов Валлетты установлет бюст доктора Заменгофа – создателя языка Эсперанто. И я подумал, что может быть это потому, что мальтийский язык – «мальтезе» - тоже в некотором роде языковая смесь. Но аналогия эта оказалась абсолютно не к месту. Эсперанто был задуман как такая языковая «смесь», которая позволила бы максимально облегчить обучение разноговорящих людей одному общему языку. Как вообще получается, что владея одним европейским языком, можно что-то понять на другом? Знаю только, что еще задолго до того, как начал читать по-итальянски, мог прочитать что написано на памятнике в Париже и более или менее понять про что все это. Английский язык уж точно не романский. Наверное достаточно много корней переехало через пролив с норманнами, только и всего.

Про «мальтезе» во все-знающей Википедии написано, что это язык семитской группы. Где бузина и где дядька. А оказывается, что все правильно. Позднейшее заселение Мальты было сицилийскими арабами. Точно так же, как всей Северной Африки. Просто из Сицилии, или из той же Иберии, арабы отступили, а на Мальте повидимому остались, если не этнически, то языком. Потом, конечно, насыпалось и все остальное от мигрирующих соседей и многовековых завоевателей – испанцев, португальцев, французов, итальянцев и англичан. Некоторые из этих «европейских» слов можно угадать в тексте, написанном на мальтезе. Но основа, повидимому, осталась арабско-семитской. Арабские названия повсеместно: Мдина, Рабат, Рамле. На Мальте «номер» с французским памятником в Париже не проходит. Я пробовал прочитать надписи на здешних памятниках и ни разу ничего не понял. За редкими исключениями (буквально несколько слов) не помог и другой двоюродно-семитский язык - иврит.

Сегодня, на Мальте, кроме аборигенного мальтезе, все говорят по-английски и многие, особенно старшее поколение, по-итальянски. «Ну, и при чем тут доктор Заменгоф со своим Эсперанто?» – наверное спросите вы. Не знаю. Я думаю, что не при чем.

24 Июля, 2014. Эгейское море, 10 миль к востоку от Крита.

Бесконечный (135 морских миль- 250км) Крит начался еще вчера утром, а его восточную оконечность мы прошли совсем недавно. Проходить Крит мы не собирались , мы собирались на него зайти, причем зайти «основательно». Должна была прилететь и идти с нами в Израиль одна из дочерей Эли. Должна была прилететь Володина Маша и они собирались улететь домой с Крита в одно время. Я вел переговоры с Ирочкой, чтобы она тоже прилетела на Крит, но это как-то плохо «вытанцовывалось» с ее работой и поездкой к родителям в Иерусалим. Идея была поехать всем в Критские горы и поесть деревенской феты в настоящем греческом салате.

Но не получилось. Компания, которой должна была лететь дочь Эли, отменила полеты из Израиля. У Маши был билет на самолет израильской компании и она могла прилететь, но решила остаться дома. Нам удалось послушать израильские последние известия на средних волнах ночью. Вчера утром мы поговорили в кокпите и пришли к единодушному заключению, что сейчас самое время брать курс на Хайфу. У нас на «Тише», как всегда, «с собой было» все, и вода ,и еда и дизель. Греческая деревенская брынза и «крито-микенские ступеньки» подождут до другого раза. Придется ограничиться греческой музыкой по лодочному стерео. Не будет, вам, дорогой читатель, критского пальца.

А пока, назад на Мальту. Изрядно устав от средневековых соборов и крепостей, сели на автобус и поехали смотреть доисторические достопримечательности.

Начали со сталактитовой пещеры Ар-Далан ( «Пещера Тьмы» ). Эта длинная (150 метров) подземная щель в известняковом холме на центральной Мальте внешне ничего примечательного собой не представляет. Весь интерес в находках, которые тут были сделаны. Как-то так получилось, что пещера эта существует больше двухсот тысяч лет и «прорезает» несколько геологических и биологических периодов существования средиземноморья, начиная с европейских оледенений, когда уровень моря был намного ниже, и Мальта соединялась с Сицилией сухопутным «мостом». Оледенения и очевидный недостаток всего необходимого вызвал биологические мутации с появлнием карликовых слонов и гиппопотамов, которые жили в Европе в те далекие времена. Я никогда не знал, и не мог себе представить, что эволюционная практика может дойти до таких крайностей, как слоны и бегемоты ростом с современного человека. Но в музее Ар Далана экспонированы многочисленные останки этих удивительных животных из раскопок, сделанных в пещере.