Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

В нормальных обстоятельствах, Эли - очень спокойный, я бы даже сказал невозмутимый, и вполне рассудительный персонаж. Но иногда на него «находит». Как например это было на Ниуйе в Тихом Океане, когда он полез спускаться в подземную пещеру на веревках – «тарзанках», чтобы пройти «своим» путем к открытому берегу океана, а не карабкаться через гряды мертвых (и очень острых) кораллов поверху, как это сделали мы с Сережей. На этот раз, я еще не успел выдохнуть свой «Ах!» от вида этой дюны, как Эли уже энергично пошел по ней наверх. Как и тогда на Ниуйе, ничего другого мне делать не оставалось.

Наверное тут мне нужно хотя бы пару слов сказать по поводу геометрии песчаных дюн. Ветер «наметает» песок вверх со стороны океана. И поэтому склон дюны, обращенный к океану, довольно пологий (13-15 градусов). На обратной стороне, за гребнем, песок «сваливается» вниз под своим так называемым «углом естественного откоса», который для мелкого песка пустыни составляет 33-34 градуса. На этом, обращенном к берегу и крутом откосе, песок постоянно находится в состоянии критического равновесия и течет вниз (осыпается) при малейшем прикосновении. Нормальные люди, если уж идут на дюну, то конечно-же по пологому и устойчивому склону со стороны океана. Эдди, как хороший экскурсовод, привез нас на «тыльную», то-есть крутую и визуально впечатляющую сторону дюны. Ему и в голову не могло прийти, что мы по этому склону полезем. Но дюна вызывающе торчала перед нами, и мы полезли.

Эли, с которым у меня как-никак тринадцать лет разницы в возрасте, сразу вырвался вперед. Я, поминая про свои шесть шунтов, «петлял» вдоль по склону, стараясь уменьшить крутизну подьема. Дело было не только, и не столько в том, что склон был крутой и ноги проваливались в песок. Главная проблема была в том, что песок все время осыпался вниз по своему «критическому откосу», и мы неизбежно теряли высоту. Через некоторое время я увидел, что хитроумный Эли встал «на четвереньки» и бодро карабкается вверх по склону этим первобытным образом. Я последовал его примеру и лезть стало намного легче: «все четыре» меньше проваливались, и песок почти перестал съезжать вместе со мной вниз. Затем последовало еще одно важное усовершенствование. Оказалось, что на руки нужно было не просто опираться, а активно и энергично «втыкать» растопыренные пальцы в песок как можно глубже. Это помогало удержаться на склоне и давало дополнительную опору, чтобы подтягивать корпус наверх.

Я представил себе, что плыву свои два-раза-в-недельные три километра кролем «нон-стоп» в бассейне на Ист Сайде и выровнял дыхание. Отсчитывал пятьдесят тридцати-сантиметровых подтяжек на пальцах рук по склону и потом немного отдыхал. Некоторое время мне казалось, что я не доберусь до гребня, но с каждой «пятидесяткой» подтяжек этот гребень приближался, и Эли уже сидел на нем. Интересно, что Эли, как он мне потом рассказывал, тоже «отсчитывал» ступеньки своего подъема, чтобы не сдаваться.

Я не могу рассказать вам как выглядит большая морская дюна с ее гребня. Гребень этот, исполинской, и в то же время нежнейшей кривой, выгибается в сторону, отбрасывая глубокую черную тень на свой длинный склон и все это получается так, как и должно быть в живой природе: неподражаемо.

Но можно посмотреть на фотографии. Например, в туристской брошюре по Намибии, или в наших с Эли лаптопах. Съезжать вниз «на заду» было очень весело. Стоило толкнуться двумя руками, и песчаная река катила меня вниз метров десять без остановки. Потом еще десять метров, и еще.

В Интернете написано, что «Дюна No.7», в северной Намибии, между Валвис Бэй и Швакопмунд, имеет высоту 130 метров. Я не очень верю. Мне кажется, что меньше. 130 метров – это тридцатипятиэтажный дом. Но у Эли эта цифра особых возражений не вызывает, а он тоже человек технический и несклонный к преувеличениям. На фотографиях видно, что дюна действительно очень высокая. И люди и машина Эдди внизу выглядят крошечными. Но мой «Люмикс» - довольно широкоугольный, и может «отдалять» предмет съемки. С другой стороны, когда я сам, своим 50-миллиметровым глазом смотрел вниз с гребня – все это тоже было далеко внизу.

Возможно, что интернетная цифра – абсолютная отметка вершины дюны от уровня моря, а подошва ее обратного склона, по которому мы карабкались, расположена на некоторой высоте от уровня моря, и тогда мы начинали «не с нуля» и поднимались не на 130 метров, а меньше. Интересно было бы проверить.

И опять про неувиденное. После Намибии у меня по этому поводу остался особенно щемящий осадок. Я потом подумал, и, как мне кажется, понял почему. Ну вот приехали вы в Россию, или в Америку, или в Австралию на несколько дней. И вы понимаете, что за несколько дней посмотреть такую большую страну все равно нельзя. И это «все равно нельзя» как-то примиряет вас с ситуацией. Но бывают страны, где если к тем нескольким дням, которые у вас есть, прибавить еще «несколько», то можно увидеть хотя бы главные интересные места. В Намибии конечно нужно было съездить в джунгли на севере. Нужно было посмотреть пустыню Калахари на юге, со всеми ее слонами, жирафами и носорогами, «живьем», а не по телевизору. Нужно было.

Мы вышли в Южную Атлантику на Святую Елену 21го Февраля. У меня это уже третье пересечение Атлантики. В первый раз мы переходили Атлантический океан на восток, из Нью Иорка в Гибралтар на старой «Тише» по дороге в Израиль в 1993м году. Второй раз – в 2010м, на запад, из Гибралтара через Канары и Острова Зеленого Мыса на Кариббы. Сейчас мы это делаем из Южной Африки в Бразилию и на Кариббы, снова на запад. А потом ( в Мае – Июне этого года) нам нужно будет это же сделать в четвертый раз – с Кариббов через Азорские острова в Гибралтар, снова на восток. Так дуют ветры в Атлантике – и ничего с этим нельзя поделать.

08 Марта,2014. Южный Атлантический Океан, 150 миль к западу от острова Святой Елены.

Самым главным в нашем визите на Св. Елену было то, что этот визит состоялся сейчас. А не через два года. Мир меняется так быстро и таким поистине глобальным образом, что нужно очень радоваться если вы успели увидеть его таким каким он был «тогда», а не потом. Я успел увидеть Новый Свет в Крыму, когда там еще не построили многоэтажные дома отдыха, и поплавать на Рас Умсиде в Шарм Эль Шейхе, пока там не открыли итальянский ресторан, и спуститься под воду на Рас Мухаммеде в Синае, пока там еще не было сотен аквалангистов со всего мира и еще были манты, акулы и групперы-гиганты в коралловых пещерах. Мы успели побывать на Маркизах и на коралловых атоллах Туамоту во Французской Полинезии, пока они еще не превратились в толкучку международного туризма, как это уже произошло с когда-то легендарным Таити и открыточным Бора Бора. Я видел остров Кастеллоризо в греческом Додеканесе, каким он был тридцать семь лет назад: таинственным и застывшим в глубоком сне городом-призраком с населением в 150 заброшенных душ. И хотя сегодня там тоже очень красиво – но совсем не так, как тогда.