Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

В отличие от Швакопмунд, Валвис Бэй – ничем не примечательный портовый городок. Обычные наши заботы: имммиграция и таможня, привезти на динги с берега воду в канистрах, купить на заправке дизель и привезти его тоже, Интернет в яхт-клубе, и конечно-же поиски возможностей посмотреть хотя бы немного вокруг. Начали, как всегда, с центра тур-информации, но найти его оказалось трудно. В Валвис Бэй никто не знал, где это учреждение находится. На одном из углов в центре города спросили симпатичного на вид молодого мужчину, который садился в свой «вседорожник». Мужчина сказал, что будет проще, если он нас подвезет. По дороге, узнав зачем мы ищем тур-информацию, Эдди сказал, что завтра у него свободный день и он может нас покатать по ближайшей пустыне. Рассказал куда мы поедем, назвал цену и оставил свой телефон.

Полученная нами тур-информация не оставила никаких сомнений, что надо звонить Эдди. За эти несколько лет, мы как-то «сориентировались» насчет того, как и каким образом нам лучше и интереснее путешествовать. И Эдди не подвел: назавтра мы начали в восемь утра и вернулись в восемь вечера, проехав по намибийской пустыне 400 километров.

Говорят, что в пустыне всегда красиво. Что правда, то правда. И в каждой пустыне красиво по-разному. В Кара-Кумах не так как в Негеве, и в Негеве – не так как в Синае. Это из тех, что я видел.

Прибрежная намибийская пустыня начинается с глубоких скальных каньонов. Скалы эти из серого и красного гранита, но очень старые и сильно выветренные. Проведя рукой по поверхности скалы, можно собрать в ладонь гранитную крошку. Такие скалы есть в Карелии и по-фински они называются «рапакиви» - гнилой камень. Не так драматично, как островерхие горы Синайской пустыни, но красота неописуемая, потому что выветренные скалы могут быть самой невероятной формы. Кажется, что эти «округленные» гигантские валуны набросаны рукой какого-то космического исполина. Дорога петляет между скал и окружающий ландшафт больше всего напоминает то, что в Израиле называется «вади». Извел на эти скалы несметное количество дигитальных фото-пикселей.

Эдди хорошо знает эти места и несколько раз привозил нас в живописные каменистые «оазисы», с водой и деревьями. Отдых в этих оазисах, среди нагретых солнцем камней, доставил мне огромное удовольствие. Я все никак не мог согреться после холодного и туманного морского перехода из Кэйптауна. Видели пустынных зверушек – небольших, но очень страшных ящериц-варанов, шакалов и странных птиц пустыни. В оазисах они строят на деревьях огромные гнезда – колонии со множеством индивидуальных дыр-входов и висят из этих дыр вверх ногами.

Из скальных каньонов машина выбралась наверх на плоскогорье и тут Эдди показал нам, хоть и совсем немного, настоящий животный мир Намибии. Большинство из этих животных мы уже видели в парке-сафари в Южной Африке – но какая-же это разница! Здесь, все эти косули, антилопы, зебры и дикие кабаны были действительно на воле. Смотреть на них, как и в парке-сафари, можно было только из машины. Но на сей раз не потому, что выходить на дорогу не разрешалось, а потому что настоящие дикие животные, как это им и положено отроду, немедленно убегали и вообще держались далеко от нас. Поснимать тоже не очень-то и получилось. Объектив нужно было держать на хорошем увеличении, а солнце было сзади и мешало что-нибудь разглядеть на темном дигитальном экране. Все время не получалось поймать во-время в кадр то, что было нужно. Пропустил восхитительную драку двух самцов антилоп, большую группу зебр. В общем другую нужно технику.

Надо сказать, что если бы не Эдди, то по части живого мира мы бы вообще мало что увидели. Но Эдди – охотник, и несколько раз в год надолго уезжает на охоту в пустыню. Он видит зверей краем глаза, ведя машину по твердой дороге на большой скорости и только успевает говорить нам: «справа за скалой шакал, слева в долине группа антилоп...». Любой житель Намибии может получить годовую лицензию на отстрел диких животных. В лицензии указано сколько и каких. Ограничений на вид оружия нет. Эдди раньше охотился с ружьем, а теперь только из лука. Говорит, что ружьем ему больше неинтересно.

Эдди родился в Намибии и по всему видно любит эту страну. Он занимается техническим обеспечением компаний, добывающих уран. Сам Эдди – африкаанс, жена – немка. Говорит, что сегодня в Намибии китайцев больше, чем людей европейского происхождения. Судя по тому, что мы видели на островах Тихого и Индийского океанов – очень может быть. И это не те нищие китайцы, которые на носилках перетаскивали камни для американских железных дорог или лопатами копали Панамский канал на рубеже двух прошлых веков. Сегодня китайцы привозят деньги, и на эти деньги строят железные дороги и каналы по всему миру, сидя за пультом управления японских кранов и экскаваторов.

25 Февраля, Атлантическеий Океан, 600 миль к западу от берегов Африки.

Мы ровно на пол-дороги до Святой Елены. Но замечательный юго-восточный ветер, на котором мы делали по 150 миль в день кончился. Ползем «бабочкой» на очень легком (6 узлов) восточном ветру. Одна радость – синее, спокойное и теплое море вокруг. Приятная новость после «погодных окон» Мыса Доброй Надежды и холодных туманов по берегам Намибии.

Если вам попадется на глаза любая рекламная брошюрка про туризм в Намибии, вы обязательно найдете в ней фотографии очень красивых песчаных дюн. Дюны есть наверное всюду, где песчаная пустыня, или даже просто очень широкий пляж, как в Ниде или Ашдоде, вплотную подступают к морю. В Намибии, такие дюны тянутся почти по всему ее западному побережью. Для дюн тут есть все: открытый океанский берег, постоянный ветер с моря и неограниченное количество песка в бескрайней пустыне, которая начинается здесь-же, на берегу. Может быть поэтому намибийские дюны большие. Очень большие. Очень-очень большие.

В Швакопмундском музее я пролистал несколько популярных книжек про эти дюны и сильно впечатлился. Какой высоты может быть песчаная дюна на берегу моря? Десять метров? Двадцать? Тридцать? В Намибии есть дюны высотой в триста (!!!) метров. Но это южнее по берегу, в направлении ЛуДериц. Гряда дюн на севере – между Валвис Бэй и Швакопмунд (там, где мы были) пониже, но тоже вполне «геркулесовых» масштабов. Уже в первый день, по дороге в Швакопмунд, мы видели, как с одной из этих дюн взлетали пара-планеристы. Феерическое зрелище.

В конце поездки в пустыню, ближе к закату, Эдди привез нас на Дюну «No.7» - самую большую в северной гряде. Мы вышли из машины и коллективно «ахнули». Если не вслух, то про себя. Прямо перед нашими глазами высоко вверх круто, как по линейке, поднималась длинная гора чистейшего песка. Там, высоко-высоко на гребне дюны, ветер с океана тревожно «завивал» песок легкими облачками.