Валерий Буслов - Тиша-2 идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана)

Делаю вторую попытку возразить самому себе: да вот этот «винегрет» и есть то самое «лицо». Может быть. Все зависит от того, кто и как это «лицо» определяет.

Осип Мандельштам:

Не вижу я на Кариббских островах мандельштамовского «всечеловеческого» лица. В этом, наверное, все и дело.

14 Мая, 2014. Северная Атлантика.

Восточные пассаты закончились в одночасье вчера около полуночи на моей ночной вахте, на 27-ом градусе северной широты. Это ожидалось, и притом именно на такой примерно широте. Отныне, мы в полосе «неопределенных» ветров, между восточными и западными пассатами. Спасибо восточным. Мы на них поднялись от Гренады 900 миль на север. Теперь, до встречи с западными пассатами или пока не появится какой-то другой ветер, нам повидимому предстоит идти на моторе. Это неизбежно и все через это проходят.

Да вот сейчас.Но еще буквально пару слов о Кариббах вообще. Остановились мы на том, что Тринидад – настолько большой, что внутри острова еще сохранился девственный тропический лес.

Большую и очень негативную роль в том, что на Кариббах осталось так мало от того, что было, сыграла их близость к главным потребителям международного туризма, и, прежде всего, к Америке. В многомиллионном доме пенсионеров под названием Майами острова Кариббского моря играют роль не-то Малаховки, не-то Сестрорецка. Из Нью Иорка люди (не богачи - вполне среднего достатка) летают на трехдневные праздники на Гваделупу и Тобаго. Голландско-французкий Сан Мартен обзавелся первоклассным международным аэропортом. На все острова ходят огромные круизные лайнеры из того же Майами, из Нью Иорка и из Европы. Лайнеры вываливают на берег сразу тысячи людей с фотоаппаратами и нагуленным мягкой пароходной качкой аппетитом на «креольскую» кухню. Где уж тут до девственного тропического леса или свободного пляжного берега. Отели, рестораны, бесконечные ларьки с туристским хламом и автозаправки. Так что обещанный путеводителями тропический лес внутри Тринидада очень привлекал.

Тем более, что никто из нас на этом острове раньше не был.

Тринидад (по–испански «Троица») – после многих лет британского правления – независимое государство. Полное название: «Республика Тринидад и Тобаго». Тобаго - небольшой соседний остров, про который все без исключения говорят хорошо. Там чистые пляжи и даже какие-то кораллы, но нам Тобаго оказался несовсем по дороге, а главное, на Тобаго нет марины. А нам – после 1,600-мильного перехода из Бразилии - марина была нужна. Да мало-ли куда можно было зайти даже и прямо по дороге: Французская Гвиана, Суринам, Гайана – все на том-же северном берегу Южно-Американского континента, вдоль которого мы шли из Форталезы на Кариббы. Но не зашли. Нам нужно попасть на Азоры до начала сезона ураганов. И Тринидад – это все, что мы могли себе позволить.

На карте, Тринидад больше всего похож на бубновый туз со стороной примерно пятьдесят миль (девяносто километров). Большая часть населения в 1.25 миллиона человек (индусы,африканцы, латино-американцы и европейцы – в численно-нисходящем порядке, а также смешанные) живет в северной части острова, где находится главный город страны Порт-Ов-Спэйн.

Тринидад – типичное пост-английское образование. Разнородное население общается друг с другом по-английски. Вождение, естественно, по левой стороне, с «разъездными» поворотными кругами. Но далеко не все с Тринидадом так уж просто. На миллион с четвертью населения приходится 18 олимпийских медалей (из них две золотые) и два нобелевских лауреата по литературе: Нэйпол и приятель Бродского – Дерек Уолкотт. Уолкотт теперь живет недалеко, на острове Сент- Люша, но выходец с Тринидада.

Тринидад также самый промышленный остров всей гряды. На шельфе много нефти и газа, и мы довольно долго плутали в море ночью между бурильными и эксплуатационными платформами. Самая большая неприятность – караваны судов морской сейсмической геолого-разведки. Этих нужно обходить не в индивидуальном порядке, а всю группу, потому что они «тянут» между судами свои акустические профили с приемниками. Завидев нас на экранах своих радаров, вахтенный навигатор группы вызывает нас по 16-му каналу и мы с ним разговариваем. Люди там профессиональные, понимают что под парусами наша возможность маневрирования ограничена и предлагают нам поменять курс с учетом этих ограничений. Просто обойти сейсмо-разведочную группу нельзя - они сами на ходу, и чтобы не повредить их сложное и расставленное на большом участке моря оборудование, требуется полная координация в реальном времени.

Тринидад мы обходили с севера через группу прибрежных скал, которые называются «Пасть Дракона». Пасть она и есть – малоприятное место, особенно в тяжелый ветер, который в то утро дул между скальными зубами этой пасти. К западу от последней скалы – пролив, отделяющий Тринидад от Венесуэлы.

С южной стороны, за мысом, все стало тихо.На безветрии мы завели мотор, расслабились и тут же увидели большую стаю дельфинов. Из всего, что можно увидеть в море, больше всего я люблю дельфинов. Помимо невероятной красоты, грации и изящества, дельфины все время как-будто «излучают» широкое и открытое дружелюбие. Ранним утром, на воде кроме «Тиши» никого не было и дельфины немедленно за нами увязались. В кокпите, я и Марик обратили внимание, что дельфины в этой стае очень большие и небычного светло-серого цвета. Какие-то прямо мини-киты.

Потом, уже за мысом, снова поднялся хороший ветер и мы , повернув на девяносто градусов, заглушили двигатель и пошли на парусах в залив Чагуарамос, где находится лучшая тринидадская марина. Дельфины немедленно повернули за нами и разыгрались еще больше – ныряли под лодку, переходя с борта на борт, выстраивались в дуэты и «триплеты», вылетали на скорости из воды – ну в общем, как говорят дети одесских родителей на Брайтон Бич, «имели хорошее время».

Вышел в кокпит после ночной вахты Эли и минут через десять – пятнадцать сказал: «Валерий, заводи двигатель». Я,естественно, поинтересовался зачем нужно заводить двигатель на таком замечательном ходу под парусом. «Дельфины бьют по перу руля, подержись за штурвал» - невозмутимо ответил Эли (мы, как обычно, шли на авторулевом). Я взял рукой рулевое колесо и почти немедленно почувствовал несильные, но достаточно отчетливые толчки. Дельфины действительно «играли» на ходу с пером руля, которое поворачивал авторулевой, возвращая нас на курс. Представить себе, что могут сделать с пером руля на большой скорости эти массивные млекопитающие было совсем нетрудно. И я включил мотор. Дельфины остерегаются работающего пропеллера. Толчки прекратились, а потом нам уже нужно было поворачивать в марину и дельфины от нас отстали.