Георгий Бранихин - Покраска автомобиля и кузовные работы

ПРИМЕЧАНИЕ

Перемычка не должна быть слишком тяжелой для мастера – ее приходится часто переставлять!

Для изготовления задней части стенда используются такие же трубы или сваренные в квадратное сечение уголки, как и при изготовлении передней части, однако монтируются они иначе.

Задние стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 м от передних, чтобы между стойками мог поместиться автомобиль практически любых размеров и еще осталось место для вытяжки. На глубину около 0,8 м заподлицо с полом бетонируются трубы или уголки большего сечения, чем сами стойки, а в них вставляются стойки (сечение задних стоек такое же, как передних). Расстояние между стойками – около 1,5 м, а высота над полом – 0,8 м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно должна соблюдаться симметрия относительно середины стенда!

Для работы с таким стендом вам понадобится устройство для вытягивания: таль или стяжка, развивающие усилие минимум 1,5–2 т, а также различные захваты и цепи для крепления автомобиля.

У такого самодельного стенда есть преимущество: когда в стенде нет нужды, то достаточно убрать задние стойки – и место оказывается свободным. Профессиональный стенд требует стационарного места и вложения денег куда больших, нежели на изготовление такой самоделки. Правда, профессиональный стенд имеет неоспоримое преимущество: точность растяжки на нем гораздо выше. Чтобы соблюсти точность растяжки на самодельном стенде, нужно быть очень внимательным, относиться к процессу со всей возможной тщательностью и иметь опыт работ. Если эти условия соблюдаются, то на самодельном стенде можно добиться почти такой же точности растяжки, как и на профессиональном.

Для рихтовочных работ применяются специальные инструменты. Мастера кузовного ремонта располагают целыми наборами различных молотков, рычагов, наковаленок и пр. (рис. 1.27-1.32).

Рис. 1.27.Гидравлический домкрат для растяжек

Рис. 1.28.Фасонная поддержка

Рис. 1.29.Рихтовочные молотки

Рис. 1.30.Рихтовочный молоток для обработки повреждений большой площади

Рис. 1.31.Профессиональный шлифовальный инструмент с набором шарошек

Рис. 1.32.Рычаги

Требования к инструментам для рихтовки просты: ударные инструменты не должны приводить к вытяжке металла. Поэтому лучше всего применять деревянные киянки и молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками с большой опорной поверхностью. Такие молотки практически не оставляют следов на ремонтируемой поверхности детали. Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими, в противном случае они будут оставлять трудноустранимые следы на поверхности ремонтируемой детали. Нужно учитывать, что рихтовка – это заключительная операция по восстановлению деформированной поверхности детали, в результате которой деталь по своему качеству должна максимально приблизиться к новой. Поддержка (наковаленка) должна иметь большую массу: чем больше масса, тем лучше поглощается энергия удара и, следовательно, тем меньше след от ударного инструмента. Форма поддержки должна быть максимально приближена к форме неповрежденной детали в зоне рихтовки.

До начала ремонтных работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею и высоковольтные провода.

Автомобиль нужно тщательно вымыть (рис. 1.33). Вообще, ремонтные работы следует проводить при максимальной чистоте кузова автомобиля, так как на грязной поверхности плохо видны повреждения, и если кузов не будет чист, то незамеченные повреждения так и останутся неотремонтированными. Кроме того, при ремонте под действием песка, пыли и грязи сформируются дополнительные очаги коррозии.

Рис. 1.33.Мойка автомобиля до начала ремонтных работ

Особо тщательно нужно мыть днище, поскольку там скапливается больше всего дорожной грязи и остатков продуктов нефтепереработки, в результате чего осмотр затруднен. Лучше его всего, если днище моется несколько раз (минимум два).

Участки, требующие ремонта, следует мыть с особой тщательностью, иначе будет затруднительно оценивать степень деформации кузова (и даже вообще наличие деформации), а также объем ремонтных работ.

К тому же мытье кузова до ремонта позволяет устранить возможные повреждения измерительных и контрольных приборов, а также повысить точность измерений.

При мытье кузова особое внимание нужно уделить внутренним полостям крыльев колес, колесным аркам и наиболее выступающим местам днища кузова, поскольку именно там обычно скапливается грязь. Следует отметить, что во внутренних полостях крыльев колес грязь может буквально окаменеть, и ее приходится долго размачивать, прежде чем она начнет смываться.

Чтобы облегчить мойку кузова, автомобиль лучше мыть сильной струей воды. Сначала грязь размокает и размягчается, а затем смывается водой.

Перед проведением кузовного ремонта следует снимать звукоизоляционные покрытия. Они наносятся на внутренние поверхности некоторых деталей (например, на крылья) при изготовлении автомобиля. Эти покрытия горючи, легко воспламенимы и могут загореться не только при сварке, но даже при работе с шлифовальной машинкой. Это объясняется тем, что от соприкосновения шлифовального круга с металлом сыплются искры, и любая из них, попав на звукоизоляционное покрытие, может стать причиной пожара. К тому же звукоизоляционные покрытия затрудняют выравнивание поверхности при рихтовке, и, если их не удалить, рихтовка будет некачественной, следовательно, ровной поверхности вы не добьетесь. Дело в том, что при рихтовке обрабатываемая поверхность обычно нагревается, а звукоизоляционные покрытия под действием тепла становятся более мягкими и образуют пластичный слой. Именно этот пластичный слой и препятствует качественной рихтовке поверхности.