Юрий Гурский - Цифровая фотография. Трюки и эффекты

При низких температурах могут возникнуть проблемы с камерой, вернее, с ее матрицей и электроникой. В холодную погоду мощность элементов питания понижается, и для вспышки ее может просто не хватить. В этом случае полезно иметь при себе запасной аккумулятор. Хранить его нужно, разумеется, в тепле.

Когда фотограф входит с мороза в теплое помещение, камера покрывается влагой – конденсатом. Если камеру затем вынести на холод, то она замерзнет и работа механизмов будет заблокирована. Кроме того, конденсат вредит оптике. Чтобы этого не произошло, фотографы еще на улице помещают камеру в герметичный пластиковый пакет, предварительно выдавив из него воздух. Тогда конденсат образуется на внешних поверхностях пакета и не вредит камере.

На улице нужно следить, чтобы выдыхаемый воздух не попадал на камеру. Затворы и прочие движущиеся части хорошо переносят низкие температуры, так как делаются из «самосмазывающихся» материалов вроде тефлона.

Зимой солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Кроме того, снег в зависимости от освещения может давать голубоватый, желтый или розовый отсвет. Попробуйте повторить съемку, выставив баланс белого по снегу.

Съемку предметов на фоне освещенного солнцем белого снега фотографы сравнивают со съемкой в контровом свете: объект становится очень контрастным и его необходимо подсвечивать вспышкой либо попробовать расположиться для съемки таким образом, чтобы объект был подсвечен со стороны фотографа (фронтальным светом).

Матричный замер экспозиции, установленный по умолчанию, вполне подойдет в большинстве случаев для съемки пейзажей и городских ландшафтов. Он измеряет интенсивность света на основе среднего значения нескольких точек кадра, и при этом снимок получается равномерно освещенным (рис. 6.8). Но зимой, чтобы объект не получился слишком темным на фоне снега, рекомендуется выставлять точечный или центрально-взвешенный экспозамер.

Рис. 6.8.Летнее кафе под снегом

Фотографии снежных пейзажей порой выглядят тусклыми. Это происходит потому, что выдержка определяется по средней освещенности, а значит, тени выглядят недодержанными, а освещенные места – передержанными. Поэтому, фотографируя яркие ландшафты с преобладанием белого, следует вводить поправку экспозиции +1 EV.

Для фотографа ночной город – настоящая сокровищница, полная красивых и интересных фотокадров. Не обязательно дожидаться глубокой ночи: вечером цветных огней ничуть не меньше, а свет множества проезжающих машин расцветит даже самую унылую улицу.

В большинстве крупных городов несложно найти красиво подсвеченные здания, оживленные дороги или другие сюжеты для съемок на длинных выдержках. Обычный железнодорожный мост превращается в настоящего дракона, поток машин – в реку света, тяжелая конструкция телебашни – в легкое ажурное сооружение. Длинные и сверхдлинные выдержки производят буквально волшебное действие, превращая обычные, казалось бы, виды и сюжеты в совершенно неузнаваемые – яркие, сочные, красивые и одновременно необычные.

Цифровая камера, к сожалению, не всегда позволяет понять, получился ли снимок: на дисплее изображение кажется нормальным, а при просмотре на экране компьютера тот же самый снимок может оказаться темноватым. Поэтому нужно экспериментировать с разными режимами.

Хорошего результата вряд ли удастся достичь, если вы снимаете недорогой компактной камерой с малосветосильным объективом.

Ночная съемка предполагает очень длинные выдержки (порой до нескольких десятков секунд). Следовательно, вам понадобится штатив, жестко фиксирующий фотоаппарат. Если штатива нет, то надежно закрепить камеру все же необходимо. Для этого можно воспользоваться любым архитектурным выступом: дорожным бордюром, оградой или столбом. Подойдут также скамейки, тумбы, парапеты.

Кстати

Если для придания камере устойчивости вы используете не штатив, а какую-нибудь опору, то свет вспышки, отразившись от нее, тоже может дать нежелательный блик в нижней части кадра.

Как мы уже говорили, матрица вовсе не обязательно запишет все то, что видно в видоискателе. Поэтому полезно сделать несколько снимков с приоритетом выдержки, потом – с приоритетом диафрагмы, а затем для сравнения в режиме «А» или «Р». Причем в режиме «Р» следует снимать с включением баланса белого и для дневного света, и для облачности. Получив изображение, более или менее похожее на реальность, не останавливайтесь, а попробуйте «поиграть» с коррекцией экспозиции. Это нужно для того, чтобы приглушить яркость фонарей уличного освещения или проекторов контурной подсветки зданий, но при этом четче выявить контуры объектов (рис. 6.9).

Рис. 6.9.Ночной вид снят с выдержкой 1 секунда при значении диафрагмы 3,2

Перед тем как наводить на резкость, найдите хорошую опору (любую). Кнопку затвора нажимайте плавно, затаив дыхание на время срабатывания затвора.

Если вы не уверены в своих умениях выбрать верные параметры экспозиции, то используйте «ночные» сюжетные режимы и автовилку.

Светосильная оптика в некоторых случаях справляется с ночной съемкой и в полностью автоматическом режиме. Например, фотография подсвеченных снизу воздушных шаров (рис. 6.10) сделана в автоматическом режиме. Однако шары оказались пересвеченными, так как экспозиция выставлялась по более темному фону.

Рис. 6.10.Светлые объекты на фотографии, сделанной в автоматическом режиме, заметно пересвечены

Потренировавшись в ночной съемке с использованием автоматических режимов, переходите к ручной установке параметров экспозиции (если в вашей камере предусмотрены режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ручной режим).

Не увлекайтесь вспышкой! В ночном городе света хватит, чтобы делать отличные снимки на выдержке 1 или 1,25 секунды.

При съемке уличных огней, закатов и рассветов, а также объектов с повышенной отражающей способностью, таких как снег и мокрый асфальт, стоит прибегнуть к экспокоррекции. Положительное значение приведет к увеличению выдержки, что придаст снимку дополнительную яркость.

Чтобы избежать цифрового шума, установите минимальную чувствительность матрицы (ISO 80).

Если вы снимаете городской вид, то для достижения максимальной глубины резкости установите самое большое диафрагменное число, то есть минимальное отверстие диафрагмы. В этом случае выдержку для ярко освещенных улиц лучше установить в интервале от 2 до 10 секунд (с уменьшением освещенности выдержку нужно увеличивать). Сделав несколько кадров, в дальнейшем при ночной съемке вы станете полагаться на собственные интуицию и опыт.