Юрий Гурский - Цифровая фотография. Трюки и эффекты

Съемка рыб – один из сложнейших видов подводной фотографии. Большинство рыб редко остаются неподвижными и обычно не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому необходимы различные хитрости, которые приходят с опытом. Здесь нужны вспышка средней мощности и объектив с углом зрения под водой от 30 до 60°.

Воду, как и любое движение, фотографировать сложно. На снимке она то представляется осколками стекла, то размывается и становится похожей на вату. Казалось бы, что тут сложного? Установи длинную выдержку – и получишь эффект движения. Но мягких, размытых струй не получится, если нет возможности закрыть диафрагму до нужных значений.

Кстати

Считается, что движение воды лучше снимать с выдержкой 1/60 секунды.

Чем длиннее выдержка, тем более размытыми и «пушистыми» получаются струи воды. Посмотрите на фотографию водопада, сделанную с выдержкой 1/40 секунды (рис. 6.19, а). На рис. 6.19, б льющаяся вода, сфотографированная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести. Этим приемом издавна пользуются рекламные фотографы.

Рис. 6.19.В отличие от первой фотографии водопада, сделанной с выдержкой 1/40 секунды (а), вторая, сделанная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести (б)

Порой условия освещения не позволяют снимать с выдержкой требуемой продолжительности. В этом случае можно поэкспериментировать с чувствительностью матрицы. Три снимка на рис. 6.20 фотограф сделал, сочетая разные выдержки и значения ISO: при одном и том же освещении струя воды выглядит то клоком пушистой ваты, то осколками прозрачного стекла.

Рис. 6.20.Результаты съемки в одних и тех же условиях освещения с разными параметрами: снимок а сделан с ISO 100 при выдержке 1/7 секунды; снимок б – ISO 200, выдержка 1/18 секунды; снимок в – ISO 800, выдержка 1/80 секунды. Обратите внимание на цифровые шумы, заметные на последнем снимке

Нужного результата можно добиться лишь терпением и опытом, пробуя различные параметры и режимы. В конце концов вы поймете, что преодоление сложностей – это еще один способ получить удовольствие от съемки.

Съемка портрета – задача сложная. Идеальный портрет показывает естественный облик человека в его характерных проявлениях. В отличие от прочих сюжетов, портреты получаются лучше, если снимать их в фотостудии с использованием специального оборудования.

Портреты лучше снимать со штатива. В условиях неидеальной освещенности (а именно в этих условиях получаются лучшие портреты) съемка «с рук» непременно приведет к «шевеленке» на выдержках длиннее 1/60 секунды.

Многое зависит и от фотогеничности вашей модели, то есть от ее свойства выглядеть на снимке естественно и эффектно. Фотогеничность – это врожденное качество человека, и его не следует путать с красотой или непосредственностью. Запомните: фотогеничность не имеет отношения к красоте или некрасивости. Лучше, если, фотографируя человека, вы объясните это вашей «модели», чтобы она могла расслабиться и выглядеть естественно.

Кстати

Лица людей с ярко выраженной мимикой менее фотогеничны.

Главные инструменты фотографа-портретиста – цвет и композиция кадра. Желательно, чтобы одежда модели не была ни белой, ни черной: очень яркая и очень темная одежда усложняет съемку. Одежда должна отличаться по цвету от фона.

Изображение следует строить, помня, что внимание зрителя должны привлекать прежде всего глаза.

• На горизонтальных линиях «решетки», которой мы мысленно делим кадр по правилу третей, старайтесь располагать глаза, руки, важные предметы и детали одежды (рис. 6.21).

Рис. 6.21.Руки, глаза, а также предметы, которые должны привлечь внимание зрителя, следует располагать согласно правилу третей

• В общем случае камера должна располагаться на уровне глаз вашей модели, но это вовсе не обязательно. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах, иначе может получиться карикатурный портрет.

• В большинстве случаев портреты, снятые в вертикальном формате, выглядят лучше.

• Лица, снятые при повороте в три четверти, смотрятся интереснее тех, которые сняты строго в профиль или в фас. При таком повороте головы линия глаз оказывается слегка наклонной. Камеру нужно фокусировать именно по этой линии и по глазам.

• Снимая человека в полный рост чуть снизу, вы делаете его на снимке гораздо стройнее.

• Используйте различные фокусные расстояния, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план, а использование широкоугольных объективов на близких расстояниях изменяет лицо модели, порой до состояния шаржа. Некоторые фотографы, чтобы правильно передать пропорции фигуры, даже предпочитают делать снимки телеобъективом с большого расстояния, а с моделью при этом переговариваются через радиопередатчик!

• Статичный снимок, как правило, не слишком интересен. Снимайте людей в действии, в движении (рис. 6.22). Возможно, такой портрет будет технически менее совершенен, чем застывшая студийная фотография с идеально поставленными светом и фоном, зато он куда интереснее.

Рис. 6.22.Портрет человека в движении всегда интереснее статичной фотографии и, кроме того, лучше выявляет характерные черты модели

Важно!

Фокусное расстояние объектива при портретной съемке должно быть не менее 80 мм (в пересчете на 35-миллиметровую оптику).

В кадре портрета не должно быть случайных предметов и деталей, которые отвлекут внимание от вашей модели. Вообще из кадра лучше убрать все лишние предметы. Чтобы сосредоточить внимание зрителя на портрете, фотографы предпочитают размывать фон, приоткрыв диафрагму. Уделите внимание заднему плану и фону. Они не должны включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего, если фон будет плоским.