Юрий Гурский - Цифровая фотография. Трюки и эффекты

Самая распространенная ошибка – наклонная линия горизонта – режет глаз, даже если в остальном фотография очень хороша (рис. 6.15). Странным образом линия горизонта порой получается наклонной, даже если держать камеру «по уровню»! Все дело в перспективе. Попробуйте сделать линию горизонта строго параллельной одной из сторон рамки видоискателя – горизонт на снимке окажется ровным.

Рис. 6.15.Очень трудно сфотографировать так, чтобы не «завалить» линию горизонта

Ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, лучи падают на предметы под определенным углом, хорошо подчеркивая объем. Экспериментируйте с освещением и не бойтесь снимать против солнца! Контровой свет, которого почему-то опасаются многие любители, эффектно подсветит фонтан брызг и сделает выразительнее контуры фигур.

При съемке сцен водного спорта более 50 % кадра занимает водная поверхность, являющаяся мощным отражателем. Для устранения бликов на воде используйте поляризационный фильтр. Такие фильтры помогают успешно бороться не только с солнечными зайчиками, но и со специфическим оттенком воды, присущим некоторым водоемам с большой примесью ила и песка: при грамотном использовании поляризационного фильтра даже такая вода приобретает сине-зеленый океанский оттенок. Кроме того, незаметные и едва различимые облака на небе станут выглядеть как настоящие тучки, так как поляризатор затемняет синее небо примерно на одну экспозиционную ступень.

Для фотографирования сцен водного спорта лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 17–20 мм, или зум-объективы в широкоугольной позиции.

Чтобы «заморозить» быстро движущийся объект и движение воды, необходима короткая выдержка. Ее значения могут колебаться от 1/250 до 1/500 секунды, а порой и короче, в зависимости от скорости движения объекта (рис. 6.16).

Рис. 6.16.Фотография кайтера сделана с выдержкой 1/800 секунды при диафрагме 2,8. Недостатки снимка очевидны: кроме блика, видны попавшие на объектив брызги воды

Капли воды «замирают» на выдержках менее 1/500 секунды. Фотография купания под проливным дождем, приведенная на рис. 6.17, сделана с выдержкой 1/500 секунды. И пусть снимок явно недодержан, зато у зрителя остается впечатление, будто с фотографии вот-вот польются потоки воды!

Рис. 6.17.Капли воды можно «заморозить» на выдержках 1/500 секунды и короче

До сих пор мы говорили о съемке с берега. Но съемка с воды или из воды порой становится не менее увлекательным занятием, чем водный спорт. И первое, о чем придется задуматься, решившись на съемку с воды, – как не утопить камеру. А значит, рано или поздно вы придете к мысли о покупке фотобокса для цифровой камеры: ведь возможности цифровых камер при подводной съемке существенно превосходят возможности пленочных «мыльниц», особенно при съемке с близкого расстояния. Кроме того, для подводной съемки годится даже обычная «цифромыльница», а в последних массовых моделях камер среди сюжетных режимов все чаще появляется режим подводной съемки.

Секрет

Если в технических характеристиках вашей камеры среди сюжетных режимов значится режим подводной съемки, это вовсе не значит, что вы можете обойтись без фотобокса.

Боксы и приспособления к ним не слишком дешевые. Точно так же обстоят дела со вспышками для подводных съемок. Цены сильно варьируются в зависимости от фирмы и места приобретения. Но покупка фотобокса выгоднее, чем приобретение камеры-амфибии: ведь фотобокс вы можете использовать и на берегу, так как главное его свойство – герметичность и удобство эксплуатации. Следовательно, в боксе ваша камера будет защищена от песка и воды.

Кстати

Фотографы-любители очень хвалят доступный по цене бокс Ewa-Marine (рис. 6. 18). Это попросту плотный пластиковый пакет с герметичной защелкой. Существуют модели фотобоксов для разных камер с возможностью установки обычных вспышек и даже крепящихся на кронштейне.

Рис. 6.18.Фотобокс для подводной съемки

Важно!

Начинающие любители подводной съемки должны знать, что перед каждым погружением необходимо тщательно обрабатывать бокс и его уплотнители. Даже самая незначительная ошибка (например, песчинка или волосок, попавшие между двумя половинками бокса) может привести к тому, что на некоторой глубине бокс полностью заполнится водой за 1–2 секунды. И – прощай, камера.

Главное, что вы должны помнить, делая первые подводные снимки, – видимость под водой в общем случае не превышает 40 м, а это накладывает на съемку некоторые ограничения.

• На глубине 1–3 м, куда проникает солн – це, можно обойтись и без вспышки.

• Не следует пользоваться встроенными вспышками самой камеры, так как, если в воде есть хоть малейшая взвесь или муть, вы получите белесые, малоконтрастные и бесцветные снимки.

Кстати

Если вы решились купить внешнюю вспышку, то помните, что лишь немногие подводные вспышки могут быть совместимы с цифровыми камерами в режиме TTL, и в каждом конкретном случае нужно внимательно изучить возможности модели вспышки и ее совместимость с вашей камерой.

Как было сказано, видимость под водой обычно не превышает 40 м, а во многих случаях она еще хуже, поэтому под водой нельзя, как на суше, отойти назад, чтобы объект поместился в кадр. Следовательно, вам понадобится широкоугольный объектив (или широкоугольное положение зума). С таким объективом можно снять и человека на фоне кораллового рифа или проплывающей черепахи.

Для съемки мелких морских животных и маленьких малоподвижных рыбок следует пользоваться макрорежимом. Не забудьте: макрорежим предполагает минимальную глубину резкости. Фокусировать камеру следует по тому месту подводного объекта, которое будет наиболее уместно в данном случае. Например, снимая маленькую рыбку, следует производить фокусировку по глазу рыбки. Разумеется, замысел фотографа может быть иным. Да и от удачи многое зависит…

Автоматический режим не всегда хорош. Например, чтобы снять стайку рыб «с рук», не имея опоры, потребуются очень короткие выдержки. Вообще же не следует использовать выдержку длиннее 1/30 секунды.