Татьяна Куницына - Путь к естественному питанию. Часть вторая. Пища, достойная Человека

О русской печи говорили: «Печь нам мать родная, накормит и обогреет, когда надо вылечит и обсушит». И хочу воздать хвалу самой русской печи, невзирая на то, что изменились её конструкция и характеристики, но она до сих пор греет и кормит русских людей. В нашей стране есть «День Русской печи» и отмечается он 19 мая.

Далее попробуем восстановить кушанья, которые присутствовали в истинной русской кухне и, в большинстве своём, сохранились в народной кухне до начала XX века. Да и сейчас их готовят в отдалённых селениях.

Доказывать неправомочность устоявшихся представлений о русской кухне нет смысла. При наличии большого количества спорной и отсутствии достоверной информации о том, какая она была тысячу лет назад, многие исследователи её додумывали, основываясь только на записях из летописей и не принимая во внимание особенности приготовления пищи в глинобитной «курной» печи (единственном очаге в то время) с использованием глиняных горшков. Моё видение русской кухни тысячелетней давности тоже является, в какой-то степени, предположением, но основанным на том, что, изменяясь в правящем сословии, она мало претерпела изменений в народной кухне, особенно у сельского населения нашей страны. И воспоминания жителей отдалённых деревень в этом очень мне помогли. Иначе говоря, попытаюсь представить, какие кушанья могли быть на столе русичей, очевидность которых опровергнуть трудно. Ведь до сих пор неизвестен весь перечень растительной пищи, которую могли использовать в питании в то далёкое время на Руси.

Для уточнения хочу сказать, что ещё в пору моей юности мне всегда было интересно поговорить с пожилыми людьми о том, чем питались они в детстве, ведь это в их памяти сохраняется на очень долгое время. Позже, уже в силу профессиональной привычки, появилось желание досконально разобраться в особенностях исконно русской кухни, так как не раз сталкивалась в исследованиях по истории русской кухни с тем, что порой что-то не подтверждается практикой, не замечается очевидность вещей, игнорируются особенности приготовления в русской печи. Вот поэтому для воссоздания истинной русской кухни необходимо было сначала понять культуру жизни русичей, собрать воедино археологические свидетельства и учесть особенности приготовления пищи в глинобитной «курной» печи. Ведь и сама глинобитная «курная» печь была изобретена русичами в целях сохранения всех питательных веществ в продуктах при их тепловой обработке. Представляете, «живая» пища из печи!

В силу того, что русичи в то далёкое время отличались не только культурой жизни, но и уровнем знаний от народов, живущих за рубежами Русской земли, отдельные мои предположения, возможно, вызовут непонимание у некоторых читателей этой книги. Но как бы кто не относился к русской кухне, большинство людей всё же считают её отличающейся по вкусовым качествам и полезности от других национальных кухонь. Даже многие технологии приготовления кушаний были присущи только русской кухне, хотя со временем некоторые из них перешли в европейские кухни.

И ещё раз обращаю внимание, что под истинной русской кухней необходимо понимать кухню, сформировавшуюся в дохристианский период, а не появившуюся на столе правящего сословия в XVI веке, о последней мы узнаём из различных средств массовой информации. Помимо описания кушаний, которые могли быть на столе русичей тысячу двести лет назад и даже пятьсот лет спустя, предложу своё видение того, как дополнялась истинная русская кухня другими кушаньями в последующие столетия.

Одной из многих отличительных особенностей русской кухни является хлеб, приготовленный на закваске. Выпекали хлеб из двух хлебных злаков: пшеницы и ржи. Хлеб на Руси был всегда в почёте, многие даже слышали о том, что существовал «культ хлеба». Только под «культом хлеба» нужно подразумевать не только печёный хлеб, а и хлебные злаки, которые также назывались «хлебом». Для замеса хлебного теста брали смесь цельнозерновой пшеничной и ржаной муки, из этой же смеси готовили и все остальные печёные мучные изделия (пироги, блины, пряники, коврижки). Соотношение зерна пшеницы и ржи в муке могло быть разное. В то время рожь росла вместе с пшеницей на одном поле, а значит и мука была смешанная. И это правильно, так как сахаров в пшеничной муке недостаточно для брожения, а с добавлением ржаной муки, в которой их намного больше, хлебное тесто даёт хороший подъём и вкус. Непосредственно перед замесом теста цельное зерно мололи с помощью каменных жерновов, которые, медленно вращаясь, перетирали его в муку. Зерно при таком помоле не нагревается, а значит, не теряет свою жизненную энергию, так как не разрушаются ферменты, витамины и другие ценные его вещества. Помол муки для хлеба и пирогов был крупный, для блинов и пряников – средний, мелкого помола вообще не было, так как мука мелкого помола нарушает пищеварение.

Любой хлеб замешивался на закваске и отличался своеобразной кислинкой, ароматом и вкусом. Закваской служили остатки от предыдущего теста. Закваска в каждой семье была своя, её берегли и считали, что чем дольше живёт закваска, тем больше в ней силы. Закваска (первичная) готовилась тоже из смеси ржаной и пшеничной муки и воды, её долго замешивали, оставляли закисать и снова месили, поэтому содержала она много молочнокислых бактерий. Они и давали возможность готовой закваске разрыхлять тесто. Закваску могли готовить и на квасной гуще или с добавлением солода. От закваски зависели вкус и структура хлеба. Ведь хлеб должен иметь пористую структуру и энергетически вобрать в себя огромное количество энергии при замесе, брожении и выпечке.

Хлебное тесто замешивали задолго до выпечки, чтобы к рассвету было готово. Муку смешивали с родниковой водой и закваской и замешивали тесто погуще, приговаривая ласковые слова. Силу муки чувствовали интуитивно, о чём подсказывает поговорка «Та же мучка, да другая ручка». Замешивали до тех пор, пока тесто не отставало от рук. Человек, замешивая тесто и формуя хлеб (выпекался подовый хлеб), формировал будущую энергетическую структуру хлеба. Поэтому весь процесс приготовления хлебного теста осуществлялся с любовью. В хлебное тесто могли добавлять семена в целом или размолотом виде (например, семена тмина, амаранта), высушенные и размолотые корни растений (например, корни пырея), муку из других зерновых культур (например, ячменя, гречихи, гороха) и иные растительные ингредиенты. Если тесто замешивалось для выпечки пирогов, то могли добавлять сушёные и размолотые ягоды (например, красной рябины), мёд и измельчённые ароматные травы либо их настои. Месили тесто в деревянной квашне, отчего и тесто называлось квашнёй. Квашню хорошо укутывали и давали подняться хлебному тесту в течение нескольких часов. Небольшая часть хлебного теста без добавок оставлялась для последующего замеса. Это и была закваска.