Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Зола. Всегда отлично идет как небольшая добавка к любому органическому удобрению, восполняя возможный дефицит каких-либо элементов. Содержит все необходимые элементы питания растений как их «сухой остаток», кроме азота (при сгорании растительного материала весь азот уходит в газ). Тоже придает земле рыхлость, годится для всех типов почв.

Вносить лучше осенью, а если весной, то при тщательном перемешивании с почвой. Доза — от 1 стакана на 1 м2 до 1–2 столовых ложек на 1 м2 в зависимости от количества вносимой органики.

Внимание. В закрытом грунте неверно дополнять золу минеральными азотными удобрениями, такими как карбамид, селитры и др., несмотря на то, что чисто теоретически зола снижает вредное влияние минералки на уровень кислотности. Минералка сводит на нет полезные свойства золы для плодородия почвы. Дело в том, что минералку нельзя приравнять к органике: не только зола усиливает органику, но и компост и перегной как органическое удобрение в свою очередь усиливают золу, делают доступными для растений все ее элементы. Зола послужит особо ценной подстраховочной добавкой к компосту или перегною: помидоры любят достаток фосфора, и чтобы он при этом был окружен органическим веществом, находился в доступной форме.

Жидкие гуматы имеет смысл применять только ради входящих в их состав некоторых марок микроэлементов. Если вам удалось купить гумат с полным составом микроэлементов (перечень всегда имеется на этикетке), да еще в хелатной форме, и вы удобрили им всего один раз весной (в разведении согласно инструкции для основного удобрения), то это будет очень мощная добавка к плодородию.

На счет перекорма можно не беспокоиться. Перекорм растений случается не от весеннего основного удобрения, а от последующих «одержимых» подкормок.

«Но мы же внесли компост и золу — как можно после этого давать еще и гумат в разведении для основного удобрения?!» — испугается дотошный «аптекарь». Да все нормально будет, не надо волноваться: гумат рассчитан производителем не на голый субстрат, а на гумусированную почву, и наш компост идет просто как «высокоплодородная почва» (считай, чернозем мы гуматом удобряем!), а немного золы, внесенной осенью, вообще погоды не делает, она вся усвоится органо-минеральными коллоидами и станет безопасной для корней. Комбинация так подобрана, чтобы все три компонента — компост (перегной), зола и гумат усиливали друг друга. Все они легко доступны каждому дачнику.

Это я привел свой излюбленный способ подготовки почвы для выращивания в малом объеме грунта: горшечная культура, рассада в ящиках — и малый грунт теплицы. Достигаются высокая концентрация питания, сбалансированность состава и полная безопасность для растений.

Растениям хватает за глаза всех внесенных нами «кирпичиков», чтобы выпестовать на своих кустах по несколько кистей помидоров или по 1–2 плода дынь и арбузов. Ведь все микроэлементы, прежде чем они соберутся в семечках плодов (а именно в семечки стекается весь «самый ценный дефицит»), сначала идут на построение стеблей и листьев, а потом уже, при необходимости, могут быть переведены из них в плоды. То есть растения расходуют питание достаточно экономно. А высохшие стебли и листья, из которых все забрано в плоды, — это, можно сказать, остов из углерода и кальция (конечно, там еще имеется и немного магния, серы, фосфора). И тут мы видим, какое важное значение имеют запасы кальция в почве: именно поэтому мы и вносим золу, в ней много кальция.

Тем, у кого нет золы, можно порекомендовать вносить известняковую муку, ее продают везде в садовых магазинах, в той же дозе — 1 стакан на 1 м2. Это одновременно и раскислитель почвы, и создатель ее рыхлости, и кальциевое и магниевое удобрение.

Надо ли сеять сидераты под зиму? Как можно заметить, часть садоводов сильно мудрит при подготовке почвы, ведется на моду сидератов. Сидераты я вообще не применяю и не рекомендую другим по двум причинам.

Во-первых , это дополнительные трудоемкие операции, довесок к нашему и так перегруженному уходом сезону. У меня в комплексе мероприятий все время давно посчитано и оптимизировано, оно тратится только на мероприятия, от которых действительно идет какая-то значимая отдача, а сидераты — это так, баловство, они заметных прибавок ни в чем не дают.

Во-вторых , разве сидераты не оставляют после себя корневых выделений? Кто вам сказал, что они безвредны для всех без исключения культур? Так не бывает. Сидерат — это тоже растение, оно тоже является для каких-то культур плохим предшественником. Вообще, лучший сидерат — это благоприятный предшественник для каждой культуры. Если мы знаем, что для помидоров один из лучших предшественников — петрушка, то пусть она и растет перед ними до зимы, и зачем тогда сеять горчицу или рожь? Перед самой зимой все корневища этой петрушки выбираются на сушку или для зимнего хранения в свежем виде. После этого земля в теплице перекапывается с компостом или другими удобрениями.

Ширина 3 м — это наиболее распространенный размер дачных теплиц. При этой ширине меняется лишь длина: 4 или 6, 8 м. Редко кто делает более широкие и длинные теплицы фермерского типа. Так что берем для разметки рядов ширину 3 м. Сколько же нам лучше сделать рядов с растениями, два или три?

Экономно использовать площадь теплицы — это нормальное желание. Отсюда и расчет, что чем меньше окажется проходов (междурядий), тем больше площади останется растениям. Да, большинство владельцев теплиц так и делает, у них один проход по центру.

Но недостатки очевидны.

Во-первых , у теплицы ширина целых 3 м, и даже если вы сделаете проход шириной 1 м, то все равно вам не достать руками до стен при прополке. При одном проходе явно неудобно ухаживать за посадкой, потребуются дополнительные упоры для ног.

Во-вторых , единственный проход остается «земляным» или песчаным, ничем не подстилается (на широкий прогон требуется много материала). Скоро он настолько утрамбовывается, что практически выпадает как среда для корней. Вдобавок его часто слишком заглубляют: плодородную землю из прохода выбирают и насыпают на грядки, тем самым углубляя проход до бесплодной подпочвы. Таким образом, площадь междурядья выпадает из зоны досягаемости и питания корней.

Треть площади никак не должна выпадать, корни должны пронизывать междурядье. Поэтому лучше его заглублять несильно, на 10–15 см, и затем чем-либо покрывать, например, доской или плиткой. Доска предпочтительнее, так как ее можно поднимать и вкапывать удобрения в проход.