Григорий Лапшин - Автостопом через Африку

Tsumeb был хоть и шахтерским городом, но очень опрятным и зеленым — кругом газоны, целые горы цветов на кустах, заборах и клумбах. В туристическом офисе — бесплатные карты окрестностей, а вот интернет платный. Разглядываю карту.

В ста километрах на северо-восток от города находился всемирно знаменитый Etosha Nat Park. Через парк есть автомобильная трасса. В Танзании, помниться, проезд через аналогичный кусок национального парка на машине был бесплатен и весьма интересен. Почему бы не попробовать?

Вышел за город, стою на перекрестке Намибия-Замбия-Ангола. Читаю путеводитель. С севера приезжает машина с гидроциклом в прицепе. Верхом на нем сидят Андрей и Кирилл.

Едут в столицу. Оказывается, они провожали Кротова в Анголу.

(Вместо заказанной месячной визы, ангольцы дали лишь транзитную пятидневную, а исправлять отказались. Так что, ждать гидростопа времени не было, и Антон решил попробовать доехать до Луанды по суше. По словам ЮАРского дальнобойщика, в Анголу можно проехать только на 200 километров, а дальше начинается зона партизан и иностранцев туда не пускают.) Ч ерез 20 минут остановился белый «wolksvagen». Белая женщина ехала в северный город Oshakati и подвезла прямо к воротам национального парка.

Позвали начальника охраны. Показал ему «мудрейшую грамоту».

— Нет-нет. Автостопом по нашему национальному парку ездить нельзя. — Замахал руками начальник.

— Но вот же, по карте, дорога в город Outjo! — Показывал я ему путеводитель. — Машина может проехать через ваш парк транзитом?

— Может. Но автостопом нельзя.

— Хорошо. Я не буду голосовать на территории парка. Я дождусь здесь попутную машину и уеду прямо в Оутжо.

— Такие машины бывают очень редко. — Заверил меня начальник — Обычно туристы живут у нас несоклько дней, в специальных «лоджах». Я не хочу, чтобы у нас появлялся автостопщик. Выходи за ворота, а не то я вызову полицию.

— Хорошо. Я ухожу за ворота, ни никто не может мне запретить голосовать за воротами.

— Гуд бай и всего хорошего!

За два с половиной часа в нац. парк проехал только один автобус с туристами. Потом из ворот выехал пустой новенький микроавтобус. Водитель сам предложил довезти меня до Виндхука. Но в столице мне делать нечего, хотелось проехать последнюю асфальтовую трассу Намибии, по которой я еще не ездил — «Отживаронго-Карибиб».

При подъезде к городу увидели красивое зрелище — сонце садилось за гору, над которой бушевала гроза. Я залез на крышу автобуса и сфотографировал этот пейзаж.

Мой отворот находился в самом центре города Otjiwarongo. В прошлый раз я был здесь на рождество и удивлялся безлюдности улиц. Сегодня шел дождь, к магазинам подъезжали многочисленные машины, покупатели бегом выкатывали тележки с покупками на автостоянку, забрасывали пакеты в машину и бросали тележки прямо на улице. Из-за этого образовался даже небольшой автозатор — никто не хотел выходить под ночной дождь и убрать тележки с дороги.

Я сидел в кафе, пил чай с лимоном, и усмехался ленивости и вальяжности богатых людей.

К девяти часам вечера дождь даже не уменьшился. Ускорился под ливнем, быстрым шагом на восточную окраину города в поисках ночлега.

На железнодорожной станции было сыро и безлюдно. В домике путевых рабочих горел свет, но на мой стук дверь никто не открыл. Рядом хлопал открытыми дверями пустующий склад под жестяной крышей. Внутри было сухо и тихо, но непонятно, как к этому отнесутся железнодорожники, если обнаружат меня здесь утром? Но идти еще куда-то в темноту и дождь не хотелось. После некоторых сомнений, закрыл ворота изнутри на палочку и поставил палатку прямо на полу склада.

Уже к семи часам утра я покинул территорию железнодорожной станции. Ни одного человека так и не увидел. При свете дня обнаружил еще более экзотическую вписку — старинный паровоз на постаменте. Жаль, что не заметил его вчера — заночевал бы в кабине.

Буквально через две минуты подсел к очень веселому белому водителю, ехавшему в город Омаруру. Трасса оказалась очень интересной — горные склоны и перевалы, огромные мосты через несуществующие реки. Как и вдоль большинства намибийских дорог, по обочинам тянулись проволочные заборы.

— Эти заборы защищают машины от столкновения с животными. — Сообщил водитель.

— Разве здесь национальный парк? Какие здесь животные?! — Засомневался я.

— Вон, смотри, свиньи! — Крикнул водитель и притормозил.

Через дорогу, выстроившись за мамой, как утята, перебегали маленькие дикие поросята.

Мы остановились и посмотрели изгородь в этом месте — явно был подкоп. Тогда в чем смысл забора? Через несколько километров на заборных столбах сидело целое семейство обезьян. Мне казалось, что вдоль этой дороги животных больше, чем в иных национальных парках.

В утреннем кафе в Omaruru водитель угостил меня завтраком. Интересно, что во многих кафе в меню есть «русские сосиски» и водители старались угощать нас «национальным блюдом». Под этим экзотическим для Африки названием скрывались обыкновенные сосиски в тесте. Точно так же, в ресторанах называли «русским салатом» то, что мы называем «салат- оливье». И уж конечно, «Russian tea» — чай с сахаром и лимоном.

В 65-ти километрах от Карибиба я простоял два часа — вообще ничего не ехало дальше трех километров. Наконец остановил белый «мерседес» с пожилой немецкой четой, ехавшей прямо в Свакоп. Салон машины был отделан белой кожей и перламутром, кондиционер работал так сильно, что у меня даже горло заболело.

Встречных машин не было, низколетящий «мерс» тоже вряд ли кто догнал бы. Неожиданно водитель затормозил и стал пятиться назад. Я забеспокоился, что на скорости 160 мы могли потерять какую-нибудь деталь. Но водитель знаками показал в сторону. Между трассой и забором спокойно лежал в тени колючего дерева довольно здоровый олень. Когда я выскочил из машины с фотоаппаратом, животное тут же поднялось и тремя прыжками перепрыгнуло через двухметровый проволочный забор. Сфотографировать даже не успел.