Валентин Волков - Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...(Сделай сам №3∙1996)

Форму можно сушить на батарее парового отопления, возле печки или других отопительных приборов, но температура не должна превышать 40–50 °C. Когда форма полностью просохнет, ее внутреннюю сторону, включая леток и воздуховод, покрывают 2–3 раза лаком НЦ или ПФ, тщательно просушивая каждый слой. «Раковины» после обработки лаком должны иметь гладкую, глянцевую поверхность, их нужно смазать керосином, соединить половинки формы, стянув резиновым кольцом от мотоциклетной камеры. Если нет резиновых колец, можно связать прочным шпагатом или веревкой — форма готова для заливки парафина.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления парафиновой модели: парафин 300–500 граммов (5–6 стандартных свечей), керосин для смазки форм, нож с деревянной ручкой, шило или спица с деревянной ручкой длиной 15–20 см, трубка металлическая или пластмассовая с наружным диаметром 3–4 мм, длиной 15–20 см, глина, спиртовка или электроплитка, две емкости для растапливания парафина.

Парафин растапливают на водяной бане по принципу клееварки (рис. 1, г ). Меньшая емкость с парафином устанавливается в большую с водой и ставится на огонь. Емкость под парафин должна быть такого объема, чтобы в ней, не задевая стенок, можно было утопить изготавливаемый муляж. Парафин размельчают, воду доводят до кипения и после полного расплавления парафина кипятят еще 10–15 минут, доведя, таким образом, температуру парафина почти до 100 °C. Это необходимо для того, чтобы при заливке в форму парафин дольше не застывал и не пенился.

Подготовленную форму поставить на поднос или на мелкую тарелку, а если форм заливается большее количество, можно взять кусок линолеума, загнув края в виде подноса (рис. 1, д ). Это необходимо для того, чтобы вылившийся из форм парафин можно было бы собрать и использовать вновь. Заливать парафин в формы можно из той емкости, в которой он растапливался, а лучше иметь сосуд типа кофейника. Заливают парафин быстро, до полного заполнения формы, пока он не начнет выливаться из воздуховода. Если парафин вытекает через стык формы, ее нужно промазать глиной. Залитой форме дают выстояться, доливая парафин при его осадке. Стенки формы не могут нагреться до температуры парафина, поэтому он постепенно «намерзает» на стенках и, чем дольше выстаивается форма, тем толще слой парафина «намерзает». Поэтому время выстойки зависит от размера отливаемой модели и температуры в мастерской. Мелкие плоды (редис, вишня, слива, земляника) не имеет смысла делать тонкостенными, поэтому их выдерживают 7—10 минут. Более крупные плоды (яблоки, груши, мандарины), размером с куриное яйцо, выдерживают 15–25 минут при температуре в мастерской 18–20 °C. Если температура в мастерской ниже или выше, делается поправка — 2–5 минут на каждые 3°. После выдержки и двух-трех доливок парафина длинным шилом или спицей очищают литок, из формы сливается лишний парафин, форма переворачивается вниз литком и ставится на поднос для выстойки на 10–20 минут в зависимости от размера плода и наружной температуры. Долго держать нельзя, т. к. парафин сильно затвердеет и это может привести к порче не только отливаемой модели, но и самой формы. Из литка удаляется затвердевший парафин, в литок вставляется трубка, герметизируется мягким парафином. Если она засорилась — прочищают шилом и делают сильный поддув. Это делается для того, чтобы исправить деформацию теплой парафиновой модели, которая может произойти при выстойке формы. Если у вас форма стянута резиновым кольцом, то поддув делается до легкого разжима формы. Кольцо, стягивающее форму, вернет половинки на место.

Вынуть трубку, снять резиновое кольцо или шпагат, очистить литок и всю форму от парафина и аккуратно снять одну из половинок формы, осторожно вынуть модель плода из второй половины. Белая, теплая и еще мягкая модель требует осторожного обращения. Острым или горячим ножом срезать наплывы литка и воздуховода, если там образовались сквозные отверстия, их заделывают теплым парафином и заглаживают горячим ножом, который нагревают на спиртовке или электроплитке. При обработке этой части плода, его необходимо держать вниз литком, подняв на уровень глаз, иначе мягкие еще стенки могут провалиться, а вернуть их на место чаще всего не удается. Но если уж это случилось, модель помещают в форму, связывают вновь, заделывают в литке трубку и делают поддув. Если модель не успела сильно остыть, то провалившаяся ее часть встанет на место, если же этого не произойдет, то модель бракуется и отправляется в переплавку. Если углубление провала небольшое, то оно заделывается горячим парафином, но само углубление необходимо подплавить горячим ножом или шилом, каплями внести нужное количество расплавленного парафина и загладить горячим ножом. Этим же способом можно реставрировать старые муляжи.

Литок и воздуховод заделаны, теперь срезаем и заглаживаем наплывы, образовавшиеся на месте стыка формы, всю модель оглаживаем руками и отправляем в сосуд с холодной водой для полного остывания. Через 20–30 минут матово-белая, остывшая и затвердевшая модель готова к следующей операции.

По количеству изготовляемых муляжей заготовить палочки длиной 20–25 см и толщиной с карандаш, но желательно не цилиндрического сечения. Пригодится: шило, масляные краски, плоские и круглые беличьи кисти различных номеров, керосин, пульвелизатор, аэрограф или зубная щетка для набрызга краски. Банка или коробка с бортами около 10 см, наполненная песком.

Для того чтобы было удобно расписывать и сушить муляжи, в них необходимо вделать деревянные палочки, заостренные с двух сторон. Для этого в углублении для плодоножки делается нагретым шилом отверстие, и в него быстро вставляется палочка до упора в противоположную стенку модели, не протыкая ее. Если палочка укрепилась плохо, то вокруг нее можно еще раз оплавить парафин и дополнительно положить парафиновых крошек, расплавить их ножом или шилом. Палочка укреплена, можно приступать к росписи, именно к росписи, а не к раскрашиванию.

Цвет яблок очень неоднороден, особенно красных сортов, поэтому необходим довольно большой набор красок, а именно: белила, кадмий желтый, стронциановая желтая, охра, марс коричневый, черная — любая, кадмий красный, светлый и темный, краплак, кобальт зеленый, зеленая ФЦ. В качестве разбавителя используется керосин. Качественно расписать яблоко в один прием не удается (имеются в виду красные сорта), зеленые или желтые сорта расписываются в один прием. Вначале нужно внимательно рассмотреть цвет натурального яблока и постараться повторить все его цветовые оттенки, стараясь не накладывать краски слишком густо, но и не слишком жидко, чтобы краска не стекала с модели. Первоначально наносятся светлые тона: желтый, зеленый и мягкие переходы в розовый или красный. Темные тона наносятся после полного просыхания светлых (через 2–3 дня при температуре 18–20 °C). Цвет наносится мягкой кистью или аэрографом, если нет аэрографа или пульвелизатора, набрызг делают зубной щеткой, обмакнув ее в жидкую краску и проведя по ней линейкой или металлической пластиной, как бы счищая с нее краску. Таким способом достигается естественность расцветки плода. А если на яблоке имеются красные штрихи, их наносят тонкой колонковой или беличьей кистью, строго следя за направлением этих штрихов, их длиной и толщиной. Расписанное яблоко укрепляют в банке с песком для просушки (рис. 1, е ).