Валентина Плешакова - Русская печь. Багеты, карнизы, рамы...(Сделай сам №2∙1996)

а) несколько поперечных пропилов с внутренней стороны изгиба позволяют согнуть заготовку точнее в нужном месте и облегчат эту операцию. Глубина и количество пропилов подбираются в зависимости от толщины заготовки и радиуса изгиба (рис. 2).

Рис. 2. Пропилы с внутренней стороны изгиба

б) уменьшение толщины заготовки в месте изгиба (рис. 3). Снятие слоя древесины выполняют также с внутренней стороны изгиба.

Рис. 3. Уменьшение сечения места сгиба

в) пропиливание одного конца заготовки (рис. 4).

Рис. 4. Пропиливание сгибаемой части заготовки

Пропилов вдоль заготовки можно сделать как один, так и два-три. Это зависит опять-таки от толщины заготовки. Пилу надо брать возможно тоньше и с очень малым разводом зубьев. Непосредственно перед гибкой пропилы заполняют клеем столярным или ПВА.

г) заготовку нужного сечения набирают из нескольких тонких дощечек. Перед гибкой все прилегающие плоскости смазывают клеем и в согнутом виде высушивают в шаблоне.

Пропаривание заготовки

Чтобы деревянной заготовке придать хорошую пластичность, ее надо хорошо пропарить. Для этой операции необходима металлическая закрывающаяся емкость таких размеров, чтобы в нее можно было заложить заготовки целиком или только в место изгиба. Второе предпочтительнее, так как удобнее работать с заготовкой, у которой нагрето только место изгиба. То есть ее можно брать голыми руками, чего не сделаешь, если вся она горячая.

Если предполагается работать по гибке дерева довольно часто, то не составит особой сложности сварить из листового железа толщиной 3–4 мм специальную емкость в виде прямоугольного короба с плотно закрывающейся крышкой и двумя отверстиями по бокам для размещения изгибаемой части внутри этой паровой бани (рис. 5).

Рис. 5. «Баня» для пропаривания заготовок перед гибкой:

1 — заготовка; 2— бак; 3— крышка с ручкой

На дно емкости наливают воду, размещают заготовки, остаток отверстий, откуда торчат концы заготовок, затыкают тряпками и начинают нагревать на огне. Источником огня может быть что угодно, вплоть до костра. Лишь бы вода кипела. В квартирных условиях это газовая плита или электроплитка.

Всю эту нехитрую конструкцию надо закрыть поплотнее, чтобы уменьшить выход пара наружу. Под крышку подложить резиновую прокладку. Наглухо завинчивать нельзя, может произойти раздутие или даже взрыв под давлением пара. Достаточно тяжелая крышка обеспечит герметичность и в то же время сработает предохранительным клапаном при чрезмерном повышении давления.,

Время полного пропаривания указать трудно. Оно зависит от породы дерева, сечения заготовок, степени сухости заготовок. Просто время от времени, надо вынимать заготовку и пробовать ее на изгиб. Готовность заготовки почувствуется сразу по податливости на изгиб.

Гибка заготовки

Операцию гибки лучше всего выполнять в шаблонах. Согнутая и высушенная в шаблоне заготовка обеспечит необходимую нам конфигурацию детали. Тем более, если совершенно одинаковых деталей нужно несколько.

Конструкция шаблонов может быть какой угодно применительно к конкретному случаю. Важно только, чтобы они сохраняли приданную форму заготовки в течение всего времени, нужного для полного высыхания. Один из примеров — на рис. 6.

Рис. 6. Гибка деревянного бруска в шаблоне

Здесь на каком-либо щите 1 из фанеры или досок прибивают или привинчивают упоры 2 . Между упорами закладывают распаренную заготовку 3 и закрепляют клиньями 4 .

При определенном навыке можно поступать так, как делают дуги для конской упряжи, — распаренную заготовку сгибают и концы связывают веревкой. В таком виде оставляют до полного высыхания.

Сушить гнутые детали надо в проветриваемом, защищенном от солнца месте. Попытка искусственного ускорения сушки путем нагрева может привести к растрескиванию древесины.

Следует заметить, что после снятия детали с шаблона она немного «сдает», т. е. распрямляется. Учитывая это свойство, заготовки надо загибать немного «круче» с тем, чтобы по освобождении получилась нужная форма. Насколько «круче» — дело опыта. Опять зависит от сечения заготовки, породы дерева, степени ее распаренности перед гибкой.

Вопрос:

Беляева Г. А.,Свердловская обл.

Расскажите, как можно усилить звукоизоляцию тонкой деревянной перегородки? Делать вторую деревянную перегородку и засыпать промежуток землей или опилками — мыши заведутся. Какие материалы лучше использовать для звукоизоляции?

Ответ:

Филатов А.И.,Нижегородская обл.

Для звукоизоляции тонких перегородок как в сельском, так и в любом другом доме, конечно же, проще всего и доступнее использовать дерево и опилки. А для того чтобы в перегородке не завелись мыши, нужно преградить им туда доступ. Для этого у существующей и у дополнительной перегородок по всей длине прилегания их к полу следует проложить металлическую защиту в виде согнутой под углом в 90° жести или металлического проката в виде уголка. Гвоздями или шурупами их надо закрепить к полу и перегородке так, чтобы металл прилегал к поверхности без щелей. Уголок можно располагать как внутри, так и снаружи. Главное, чтобы не было щелей. Снаружи его нужно замаскировать плинтусом. Если же есть опасность (а она практически всегда есть), что мыши могут проникнуть и через пол, то нужно, по крайней мере, в месте примыкания пола к стене, а лучше и по всему полу сделать защиту. В месте примыкания к стене также прибить жестяной уголок, по полу проложить металлическую полосу. Кстати, не помешает и везде в доме по всему периметру примыкания пола к стенам под плинтусами прибить такой же утолок. Для чего в уже обжитом доме придется временно аккуратно оторвать плинтуса и под них проложить уголок, материалом для которого может быть кровельное железо, в том числе и бывшее в употреблении, любая жесть — даже консервная. А в новом доме нужно просто уголок прибить до закрепления плинтусов.

Если же стены также деревянные: бревенчатые с пазами или дощатые с засыпкой, то и по всей высоте примыкания перегородки к стене нужно выполнить аналогичную работу. Причем в бревенчатом доме уголок должен быть подогнан по пазам и аккуратно без щелей закреплен.

Во внутреннюю полость такой перегородки можно засыпать или забивать любой наполнитель: опилки, стекловату и др. Но следует помнить, что при укладке его нужно как можно плотнее утрамбовывать. Правда, как бы ни был утрамбован, он со временем все равно даст осадку, и вверху образуется пустота. Поэтому лучше наполнитель укладывать со связующим: алебастром, цементом, глиной и др. При этом, конечно, раствор не должен быть очень крепким — достаточно связующего по отношению к заполнителю всего 10–15 % по объему.