Борис Барковсков - Модели железных дорог

Перед склеиванием деревянные детали нужно тщательно подогнать одну к другой. Клей быстро намазывают кистью и, как только древесина впитает клей, плотно сжимают соединяемые детали при помощи струбцин, тисков и др. Склеенные изделия оставляют в сухом, теплом помещении; дальнейшую обработку можно производить через сутки.

Для склеивания пластмассовых деталей пользуются ацетоном, дихлорэтаном и специальными растворителями, состав которых приведен в табл. 3. Ацетон и растворители быстро испаряются, поэтому работа с ними требует определённых навыков. При склеивании следует соблюдать аккуратность, так как ацетон, дихлорэтан и специальные клеи, полученные на основе растворителей, попадая на обработанную лицевую поверхность детали, наносят большие дефекты — излишки клея могут дать потеки, пятна, просадку.

При склеивании пластмассовых деталей их сжимают, медицинским шприцем или концом скальпеля пропускают сбоку клей и оставляют детали плотно сжатыми на 2 — 3 мин. При наклейке мелких пластмассовых деталей их удерживают пинцетом, небольшое количество клея аккуратно наносят концом скальпеля.

Большинство клеев и растворителей для пластмасс ядовиты и пользоваться ими надо с особой осторожностью, работая в хорошо проветриваемом помещении.

Широкое распространение при постройке моделей находит клей БФ2; он прочен и его можно применять для склеивания в различных сочетаниях самых разнообразных материалов — металла, пластмассы, стекла, ткани, резины и т. п. Склеиваемые предметы должны быть тщательно очищены от грязи, пыли, окислов, ржавчины и жиров. Для очистки металлических предметов применяют шкурку, затем деталь промывают бензином или денатуратом. Для неметаллических изделий можно ограничиться лишь удалением жира горячей водой с содой либо бензином или денатуратом. После этого предметы надо просушить. На склеиваемые поверхности наносят ровный, тонкий слой клея и выдерживают на воздухе в течение 1 ч до «отлипа», т. е. до тех пор, пока клей не будет прилипать к пальцу, вторично покрывают слоем клея, вновь выдерживают в течение 1 ч и, наконец, склеиваемые детали плотно сжимают при помощи струбцин или тисков. Чем выше давление, тем тоньше и прочнее клеевой слой. Соединенные детали можно поместить в духовку кухонной плиты и выдержать в течение 1 ч при температуре 120 — 150°C. После охлаждения детали нужно выдержать при комнатной температуре не менее суток и после этого подвергнуть испытанию. Термическая сушка применяется только при склеивании металлических деталей.

Для склеивания металлов, текстолита, резины, стекла можно использовать клей № 88. Клей № 88 — фенольная смола, совмещённая с каучуком. Склейку производят при обычной комнатной температуре и без значительного давления. Последовательность склейки такая же, как и клеем БФ2; время выдержки при склеивании до 3 ч.

В последнее время большую популярность среди моделистов приобретает клей «Момент-1». Этот клей универсален, что позволяет использовать его для склеивания самых разнообразных материалов. При работе с клеем «Момент-1» поверхности склеиваемых деталей обезжиривают, тонким слоем наносят клей, выдерживают 15 — 20 минут и затем плотно сжимают на несколько секунд.

Наиболее распространенным способом соединения металлических деталей в моделизме является пайка. Поверхности, предназначенные для паяния, должны быть очищены от грязи, окалины, остатков припоев, окислов и обезжирены. Очистку можно производить шкуркой, напильником, скребком. Так как очищенная поверхность металла сразу же поддаётся действию окислов, то перед паянием нужно смочить соединяемые поверхности или кромки деталей паяльной кислотой. Мягкими припоями — оловом и его сплавом со свинцом паяют при помощи паяльников, которые представляют собой медные стержни, насаженные на металлический прут. Для модельных работ наиболее удобны электрические паяльники мощностью 60 — 80 Вт. В зависимости от размеров паяемых деталей соответственно подбирают стержни паяльников. При пайке мелких деталей на конец рабочего стержня паяльника наматывают медную проволоку и пайку производят её концом. Зачистив напильником рабочую часть хорошо прогретого паяльника, быстро проводят по куску нашатыря и после этого по припою. Взяв на кончик паяльника каплю припоя, медленно и равномерно ведут паяльником по кромкам соединяемых деталей. Шов должен быть гладким, без излишней наплавки металла. Если около припаиваемой детали имеются уже припаянные рабочие части, то во избежание нарушения целостности шва следует покрыть их мокрой тряпочкой или ватой. Большие детали нужно предварительно прогреть в огне паяльной лампы или над газовой плитой, так как нагревательной способности небольшого паяльника может оказаться недостаточно и процесс паяния будет затруднён. Наоборот, детали из тонкого листового материала нужно паять очень быстро, ни в коем случае не задерживая паяльника на соединяемых деталях. Можно вести паяние и без кислоты — при помощи канифоли, употребляя её как флюс. В этом случае металл в месте соединения не подвергается коррозии. Если используют паяльную кислоту, то детали после пайки тщательно промывают водой и зачищают напильниками, надфилями, шаберами или наждачной бумагой.

Для пайки мелких изделий применяют паяльную трубку (февку), изображённую на рис. 208. Трубку изготавливают из латуни, при работе её вводят в пламя свечи или горелки. Продувая через неё воздух, получают высокую температуру — около 800°C, сконцентрированную в небольшом факеле.

Рис. 208. Паяльная трубка (февка)

При пользовании паяльником надо принимать меры предосторожности: паяние производить на удобной огнестойкой подставке, следить за целостностью проводов электропаяльника; во избежание ожогов ни в коем случае нельзя касаться паяльника рукой.

Отдельные детали подвижного состава, зданий, мостов и др., изготавливаемые в модельном масштабе, имеют очень мелкие размеры, поэтому во избежание перенапряжения зрения, приводящего к быстрой утомляемости, а также получения более высокого качества работы необходимо пользоваться оптическими увеличительными средствами. Наиболее удобны для модельных работ бинокулярная лупа (БЛ) и бинокулярный микроскоп (БМ). Если нет возможности воспользоваться этими приборами, то можно рекомендовать набор часовых луп с полутора-, двух- и четырёхкратным увеличением или несложный самодельный монтажный столик с увеличительным стеклом (рис. 209), Основание монтажного столика можно сделать из доски, листа толстой фанеры или ДСП; верхнюю часть основания следует покрыть белым пластиком, чтобы обрабатываемое изделие чётче вырисовывалось на этом фоне. С левой стороны на основании закрепляют вертикальную стойку из трубки диаметром 15 — 20 мм. Увеличительное стекло диаметром 80 — 120 мм от лупы или фотоувеличителя укрепляют на стойке при помощи универсального фотоштатива-струбцины. Это позволит устанавливать увеличительное стекло на любой высоте, под любым углом. С левой стороны монтажного столика необходимо установить лампу мощностью 60 Вт с козырьком, чтобы свет от неё падал на основание столика.