Юрий Подольский - Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни

Затем изготовьте пробку-заглушку из подходящего по цвету и текстуре обрезка дубовой доски. Вклейте пробку в отверстие, соблюдая направление волокон. После высыхания клея срежьте выступающую часть стамеской и отшлифуйте место ремонта, которое теперь будет выглядеть как новое.

Тщательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220 и смягчите острые ребра с помощью шлифовальной колодки. Просверлите направляющие отверстия для шурупов и установите накладные петли длиной 64 мм. Добавьте поддерживающие крышку трубчатые амортизаторы. На края верхней кромки передней стенки наклейте пару резиновых или силиконовых демпферов, чтобы крышка закрывалась без стука (демпферы, особенно резиновые, желательно приклеивать двусторонним скотчем; если они износятся или станут жесткими, их можно будет легко заменить). В последнюю очередь прикрепите ручки.

Проверьте все соединения, убедитесь, что крышка закрывается и открывается без перекосов. Удалите всю фурнитуру, снимите крышку и нанесите отделочное покрытие по своему выбору.

После того как поверхности высохнут, снова прикрепите крышку и ручки. Сказочный ларец для вашей постели готов.

Таблица 10

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Ф – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.

Также понадобятся латунные шурупы 4,5 × 40 и 3,5 × 16 мм с потайной головкой; латунные накладные петли длиной 64 мм (3 шт.); трубчатые амортизаторы для крышки (1 пара); резиновые или силиконовые демпферы-«таблетки» (2–3 шт.); двусторонний скотч; клей для дерева (ПВА).

Конструкция этого шкафа воспроизведена по чертежам классических шкафов конца 50-х – начала 60-х годов. Простые прямые линии контура и натуральная древесина являются отличительными чертами такой мебели. Этот стиль хорошо подойдет практически к любому интерьеру, а благодаря небольшой занимаемой площади этот шкаф можно разместить в любой комнате, даже в маленькой ванной, не говоря уже о спальне. Узкие шкафы имеют, по меньшей мере, два преимущества – элегантные пропорции и большую вместимость при маленьких размерах проекции на пол. Нижняя секция может с успехом заменить туалетную тумбочку, тогда и проблема хранения косметики, актуальная для многих, решится сама собой.

Для изготовления шкафа (рис. 25) рекомендуется использовать фанерованную вишневым шпоном МДФ, а отдельные детали сделать из натуральной вишни. Хотя, конечно, можно остановить выбор и на более доступном по цене материале (см. табл. 11). В любом случае кромки будут закрыты планками сечением 6 × 20 мм. Ширина планок (20 мм) не критична, но в любом случае они должны быть немного шире толщины МДФ. Лишний материал можно срезать при подгонке.

Рис. 25. Бельевой шкафчик:

1 – боковые стенки шкафа; 2 – дно и крышка шкафа; 3 – задняя стенка шкафа; 4 – полки; 5 – стойки дверки; 6 – поперечины дверки; 7 – боковые стенки тумбочки; 8 – дно и крышка тумбочки; 9 – задняя стенка тумбочки; 10 – направляющие ящика; 11 – передние панели; 12 – верхний выдвижной ящик; 13 – нижний выдвижной ящик; 14 – основание; 15 – верхняя крышка; 16, 17 – планки окантовки; 18 – прокладки; 19 – средняя прокладка; 20 – ножки; 21 – кромочные планки; 22 – стекло дверки; 23 – петли; 24 – ручки; 25 – ламели

Изготовление шкафа начинают с крупных панелей. Дисковой пилой вырезают боковые стенки, крышки и дно для верхней и нижней секции шкафа. На схеме сборки показана ориентация волокон шпона, а также места крепления окантовки.

С внутренней стороны боковых стенок верхней секции сверлят отверстия для полкодержателей. На всех четырех деталях обеих секций выбирают четверть 10 × 12 мм для установки задних стенок. Заодно на боковых стенках вырезают пазы 8 × 8 мм для угловых соединений, а на крышках и дне – шипы под них.

Предварительно собирают шкаф «всухую» и проверяют подгонку деталей. Разбирают, устраняют все недочеты и снова собирают уже на клею. Проверяют обе секции шкафа на прямоугольность и, если все нормально, стягивают склеенные детали струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Кромки МДФ, выходящие на лицевую сторону, окантовывают планками, соединенными в углах «на ус». Выпиливают и задние стенки, но не устанавливают. Их еще предстоит покрасить.

Затем выкраивают две полки для верхней секции, окантовывают их передние кромки. Пока клей сохнет, выпиливают стойки и поперечины рамы дверки. Собирают раму на плоских шкантах (ламелях) и клею. Когда клей высохнет, с обратной стороны рамы по периметру проема выбирают четверть 10 × 12 мм для стекла.

Выдвижные ящики делают из досок толщиной 12 мм. Верхний выдвижной ящик перемещается по деревянным или по роликовым направляющим, прикрепленным к боковым стенкам изнутри. Нижний ящик перемещается по дну секции. Нижний выдвижной ящик – глубокий, но для сохранения стиля нижней секции шкафа его переднюю панель составляют из двух деталей.

Выкраивают направляющие, передние панели и другие детали ящиков и собирают ящики так, чтобы после их установки на место с обеих сторон был зазор 1,5 мм (при меньшем зазоре ящики будут заедать, при большем – болтаться).

Вставляют на место нижний ящик без лицевой панели. На шурупах крепят направляющие верхнего ящика. Вынимают нижний ящик и зачищают нижние кромки на обоих ящиках, чтобы они легко скользили. Теперь вставляют верхний ящик. Выпиливают и подгоняют три лицевые панели и привинчивают их шурупами с внутренней стороны ящиков. На нижний ящик устанавливают две лицевые панели, на верхний – одну.

Выдвижные ящики будут закрывать собой основание, поэтому для него можно использовать любой материал толщиной 20 мм – МДФ, фанеру, мебельный щит. Но верхняя крышка будет открыта, поэтому ее делают из фанерованной МДФ. Основание и верхнюю крышку окантовывают планками 20 × 25 мм, соединенными в углах «на ус».

Чтобы шкаф не выглядел простой прямоугольной коробкой, верхняя крышка, верхняя секция, секция выдвижных ящиков и основание разделяются тремя прокладками из МДФ, кромки которых желательно окрасить в черный цвет.

Ножки выпиливают из одной заготовки длиной 455 мм, а затем, придав им нужную форму, шлифуют и покрывают морилкой. Ножки крепят к основанию винтами-шурупами [8] Комбинированный винт-шуруп (шуруп-шпилька) имеет на одном конце крупную шурупную резьбу, на другом – метрическую. Посередине расположен участок без резьбы, иногда с насечкой, за него держат винт-шуруп инструментом при вкручивании шурупной резьбы. , под которые в ножках заранее просверливают отверстия. В ножки вкручивают часть с шурупной резьбой, затем вставляют свободную часть с метрической резьбой в отверстия, просверленные под них в основании. Заворачивают такие шурупы, накрутив на них по две гайки через большую плоскую шайбу.