Василий Тыбель - Как обустроить сад и зарабатывать на нем

Корень ведь уже получил от дерева заказ на выращивание длиннющего побега, а вы ему голову раз — и свернули! Сок прет и дальше, деваться ему некуда, остается выталкивать спящие почки и превращать их в плодовые. С помощью своих двух пальцев вы сможете безболезненно для дерева (ведь ему не нужно будет расходовать силы и полезные вещества на заживление ран после срезов) сформировать крону; значительно уменьшить, а то и совсем отказаться от зимней обрезки и ускорить начало плодоношения. Если систематически проводить пинцировку, то практически из каждой ветки можно сделать плодоносный побег. Гоше превратил этот простенький метод в настоящее искусство. Вы уже видели рисунки с его художественными творениями. Глядя на них, даже трудно представить, что это живое, плодоносное дерево.

Рис. 33. Прищипывание побегов для выведения плодух за вегетацию: а — первое прищипывание; 6 — второе прищипывание

С помощью прищипывания регулируют соотношение между центральным проводником и ветвями разных порядков — разница между ними должна составлять 20–30 см. Первый раз побеги прищипывают, когда они достигнут 20–25 см. А во второй раз — над вторым или третьим листком нового прироста. Верхушкам боковых ветвей, которые перерастают центральный проводник, дают немного форы и прищипывают, когда они достигнут 40–50 см прироста (рис. 33).

Лишь несколько слов о методе, ведь принцип выламывания понятен и «чайнику». Заходим летом в сад и, посмотрев на дерево, выламываем еще не одревесневшие волчки, конкуренты нашим скелетным ветвям, и вертикальные побеги на основных ветвях. То есть все то, что не вписывается в наш план формирования и загущает крону.

Обычно этот метод экономит как наши усилия на обрезку, так и силы дерева на выращивание лишней древесины и заживление ран после обрезки. Больше всего пользы и эффекта мы сможем достичь зеленым формированием в молодых садах, когда лишние кубометры древесины не давят на нервы.

Еще немного помучаю вас научными терминами, дабы картина с методами формирования была полной. К тому же иногда можно и похвастаться знанием профессиональных терминов в хорошей компании. Итак, кольцевание— агротехнический прием, вырезка на сильнорослой скелетной ветви либо стволе тонкого слоя коры (кольца) или двух полуколец шириной от 5–10 мм вплоть до древесины. Для чего это делается? Для уменьшения корневого давления на почки роста. И, вместе с тем, чтобы задержать отток продуктов фотосинтеза к корню. Этой вырезкой мы как будто прерываем изначальные планы дерева по выращиванию ненужной для нас древесины. Сбитая с толку ветка, вместо того чтобы вымахать вверх, покрывается цветочными почками. Этот метод также применяют для деревьев, которые упорно и нахально не желают плодоносить.

Когда мы вырежем кольцо, рану на стволе необходимо обвязать полиэтиленовой пленкой или скотчем, липкой стороной наружу. Кольцевание проводится через месяц после цветения, а еще через месяц-полтора обвязку снимают.

Этот метод применим только к буйно растущим деревьям, которые сдержать или заставить плодоносить иным методом невозможно.

Чеканка — поперечное надрезание коры под или же над почкой. Берете остро отточенный, желательно садовый нож, находите почку, которую должны заставить расти по-новому, и легким нажатием, с одновременным движением в сторону, надрезаете кору. Если вы хотите усмирить почку и приостановить ее рост — черкните ей ножом под шеей, если, наоборот, собираетесь пробудить ото сна — над головой. Здесь действуют все те же законы гидравлики: корневое давление снизится и сок едва доплывет до почки, когда вы перекроете ему питание снизу, и, понятно, станет чрезмерным, если надрез будет над спящей почкой. Таким образом мы, как по мановению волшебной палочки, заставим дерево там, где нам нужно, расти сильнее или сдержать рост и плодоносить. Метод замечательный, однако требует навыков и понимания, чего же мы хотим от нашего дерева. Здесь надо быть одновременно и художником, и дизайнером, и архитектором.

Итак, мы определились, чего хотим и каким должно быть наше дерево. Значит, за работу! Чеканку лучше проводить в начале весеннего сокодвижения.

И последний метод — для ленивых. Его применяют в основном в промышленных садах. Я вообще-то противник таких подходов к садоводству, но здесь моего мнения никто не спрашивает. Промышленность есть промышленность.

Для сдерживания роста и улучшения плодоношения применяют физиологически активные вещества, в частности — ретарданты. Обработка этими веществами замедляет рост и убыстряет образование генеративных (плодовых) почек, повышает устойчивость деревьев к неблагоприятным погодным условиям. Рекламировать препараты принципиально не буду, потому что, как я уже сказал, являюсь противником этого метода (мало нам химии на нашу голову). А кому очень хочется, пусть поищет в Интернете.

Кроме веществ, замедляющих рост, есть еще и такие, которые его убыстряют. Вы, конечно же, видели на рынке однолетние саженцы толщиной с руку и высотой с приличное удилище — это они, ауксины, постарались. Посадите такое удилище в саду, и оно года за два загнется, как наркоман, у которого отобрали ширку. Ауксин хорош только как стимулятор для образования корня при размножении одревесневшими и зелеными черенками и, конечно, в малых дозах. Еще хорошо действует ауксин при нормировании плодов и борьбе с преждевременным их опаданием.

Однако увлекаться химией я бы вам не советовал. Кратковременный хороший результат потом вернется к нам непонятными, долговременными плохими последствиями. А теперь немного скучной (но если вы уж взялись за это формирование — вникайте) информации. Начнем с законов воспитания.

Выведены практикующими агрономами и подтверждены собственным опытом.

1. Первое формирование молодого дерева начинаем лишь тогда, когда оно прижилось и дало хороший годовой прирост.

2. После обрезки на деревце должно вырасти достаточно листьев, чтобы обеспечить продуктами фотосинтеза и корни, и будущие плоды.

3. После обрезки деревце должно остаться симметричным, так ему легче будет распределить сок, направляющийся к плодам.

4. Если обрезать ветки с одинаковой силой роста, то чем больше вы укоротите, тем более длинные и более сильные побеги вырастут на месте среза, и если чикнете только верхушки, то получите на этом месте слабый новый прирост. Значит, для того чтобы заставить дерево расти, следует обрезать короче, а для того чтобы оно умерило рост и покрылось плодами — наоборот. Под корой у деревьев действуют, как я уже говорил, законы гидравлики: давление сока, который накачивается корнем, одинаково во всей ветке, и когда его принимают только одна-две почки, оставленные нами после короткой обрезки, — их выпирает вверх; когда же сок, вместо того чтобы преспокойно течь к верхней почке, останавливается на нашем длинном срезе, он заполняет всю ветку. Корень же уже имеет заказ на транзит сока и продолжает его накачивать. Давление растет и вынуждает просыпаться все почки на ветке, даже те, в планы которых не входило давать в этом году побег. Так с помощью магии и длинной обрезки мы заставляем дерево выращивать побеги, на которых на следующий год появятся плодовые почки.