Василий Тыбель - Как обустроить сад и зарабатывать на нем

Срез на почку — это из серии укорачивания побегов. Между прочим, основная техника формировочной обрезки. Берем секатор и чикаем над понравившейся почкой, учитывая ее размещение и будущее размещение ожидаемого побега. Лучше резать так, чтобы почка имела возможность расти подальше от центра кроны. Срез над почкой делают наискось так, чтобы почка оставалась на вершине угла. Угол приблизительно 30–40°. Чтобы не прикладывать каждый раз транспортир, режьте на глаз.

Срез на перевод в сторону. Выполняется, когда нужно изменить направление роста ветки. Делаем эту операцию для того, чтобы расширить или сузить крону, ограничить чрезмерный рост и увеличить углы наклона веток в кроне. Срез делаем тоже под углом, но незначительным, чтобы место зарастания было крепким. Режем наискось в направлении бокового разветвления, над которым его срезают. Несколько путаное толкование, поэтому, чтобы было понятнее, посмотрите на рисунок.

При обрезке на перевод оставленные ветки не укорачивают.

Срез на пенек. Так при формировочной обрезке в основном не режут, разве только если нужно срезать большую ветку, и мы делаем эту операцию в два приема: сначала на пенек, а потом на кольцо. По большей части же на пенек режут, когда необходимо перепривить сорт. Каждую скелетную ветку отрезают, оставляя пенек длиной 20–25 см, а потом на эти срезы прививают новый сорт. Крупные раны после срезания следует зачищать садовым ножом. Не нужно сразу же замазывать варом или закрашивать сырые срезы. Пусть подсохнет несколько дней, лишь после этого мажьте!

Крона — это, по сути, и есть дерево, за исключением корня. Все, что мы видим над землей на дереве, — это крона. От вида и формы кроны зависят долговечность и урожайность нашего дерева. Тех, кто думает, что крона бывает только такая, которая выросла сама, то есть такая, как у вас в саду, разочарую — в промышленном садоводстве разработано и применяется свыше 40 типов крон! Это так, для общего развития, чтобы не ударить лицом в грязь в компании друзей-садоводов.

Сама собой классическая крона на дереве не появится, ее надо формировать, а затем поддерживать в заданных периметрах в течение всей жизни вашего садового питомца. Такие формирования, как шпиндельбуш (веретенообразный куст), грузбек, пиллер (французская ось) и т. п., я рассматривать не буду — пусть профессора толкуют и профессиональные специалисты с ними морочатся.

Наша же книга для садоводов начинающих, которых оскорбительно называют «любители». Для нас с вами сад скорее отдушина от повседневности, чем профессиональное занятие, и я бы посоветовал формировать крону, открытую солнцу — округлую, то есть наиболее естественную , формирование которой требует наименьших затрат. Основное преимущество этого типа кроны — ее простота. Я не шучу, потому что те шпиндели… на них не только язык сломаешь, но и лоб вспотеет не раз, и то только от самого процесса поддержания ее в надлежащем состоянии, не говоря уже о формировании. Нашим же деревьям в первую очередь нужно, чтобы лучики солнца ласкали все ветки, потому что солнце дереву нужно, в отличие от нас, больше воздуха. Для него и красота, и изысканная форма — на последнем месте. Хотя и такие виртуозные формирования придумали не для того, чтобы пощеголять, а чтобы лучше ухаживать за деревьями, выращивать и собирать урожай.

Искусственные кроны имеют меньшие размеры, более разрежены и насыщены цветочными почками, что дает возможность сажать деревья плотнее и собирать бóльшие урожаи. Такие формирования в основном используют для промышленных садов. Назову основные из искусственных крон: это пальметта, разнообразные сланцы и декоративные формы кроны .

Мы же, как говорили ранее, рассмотрим более естественные формы кроны для нашего сада. К этой группе относятся: разреженно-ярусная, чашеобразная, кустообразная крона и т. д.

Если у нас с вами в саду растет молодое, посаженное недавно деревце, еще не испорченное «профессиональными садоводами», тогда начнем формировать самую распространенную в приусадебном садоводстве крону — разреженно-ярусную .

Вы пока внимательно разглядывайте рисунок (рис. 36), а я попробую доступно объяснить, как создать такую несложную крону для ваших плодовых. Эта крона применяется для всех плодовых деревьев, разве что персик будет чувствовать себя неуютно в таких рамках. Если вы согласны дочитать до конца, не ограничившись созерцанием рисунка, тогда давайте обо всем по порядку.

Первый год . Дайте вашему деревцу вырасти, не причиняя ему дополнительного стресса обрезкой. Можно лишь прищипнуть пальцами верхнюю точку роста, дабы активизировать нижнее ветвление.

Второй год. На следующий год, весной, выбираем на деревце три самые лучшие будущие скелетные ветви, две могут расти смежно, а третья — повыше их на 15–30 см. Это обычно в идеале, в реальной жизни возможны варианты. Но нужно следовать правилу — первый ряд скелетных веток закладывается на высоте: низкая крона — 35–40 см, средняя — около 70 см и высокая — 1,2–1,4 м, это обычно плюс-минус, штангенциркуль разрешено при измерении не применять. Выбираем, каким должно быть деревце по высоте и нужно ли нам под ним размещать садовую мебель. Если хотите высокую крону, а оно не выросло, подождите еще годик.

Дальше вырезаем все лишнее на кольцо, а самую высокую боковую ветвь срезаем до 30–35 см длины. Остальные укорачиваем на одном уровне с ней. Центральный проводник оставляем выше срезанных ветвей на 20–25 см. Если угол наклона выбранных ветвей менее 45°, мы их отклоняем и прикрепляем шпагатом к вкопанным заранее колышкам.

Рис. 36. Формирование разреженно-ярусной кроны по годам: а — первый год после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего года; г — весной четвертого-пятого годов

Третий год. Формирование начнем с вырезки конкурентов трех основных скелетных ветвей и центрального проводника. Надеюсь, вы уже поняли, для чего я ранее приводил научные названия всех ветвей на дереве. Кто пропустил раздел «Немного теории», советую вернуться, потому что дальше будет еще хуже.

Когда есть большие приросты, проводники скелетных ветвей укорачивают на 60–70 см, а у сортов, не склонных к образованию множественных новых побегов, до 50 сантиметров.

Чтобы заложить следующие скелетные ветви, центральный проводник тоже укорачивают до 70–80 см. И последнее: вырезают ветви, растущие на скелетных ветках и направленные в середину кроны. На основных ветвях первого яруса закладывают по 2–3 скелетные ветви второго порядка на расстоянии от 20 до 60 см, в зависимости от силы роста нашего деревца. Скелетные ветви закладывают поочередно, чтобы равномерно распределить нагрузку. Между ними, а также между скелетными ветвями на стволе оставляют промежуточные — полускелетные ветви длиной 1–1,5 м на расстоянии 20–40 см друг от друга.