Василий Тыбель - Как обустроить сад и зарабатывать на нем

О пальметтах в этой книге я рассказывать не планировал, поскольку такое формирование деревьев требует высокой квалификации садовода, достаточно трудоемкое, и еще для их устройства необходимы дополнительные опоры. Однако, повторю, не святые горшки обжигают, поэтому, увидев такие деревья у кого-то в саду, многие садоводы загораются желанием и себе соорудить нечто подобное. Представьте себе яблоню, выращенную в форме пальмового листа, вся крона которой находится в одной плоскости. Безусловно, за таким деревом легче ухаживать, обрабатывать под ним почву и собирать урожай. Кроме того, на пальметтах урожай всегда больше и более высокого качества, чем у аналогов с округлой кроной.

Кто устал, может отложить книгу и выпить кофе, а кто все-таки хочет узнать, как же они формируются, эти загадочные пальметты, можете читать дальше.

В первую очередь расскажу о самой распространенной и наиболее пригодной для наших промышленных садов пальметте — свободнорастущей .

Свободная (свободнорастущая) пальметта

Преимущество этой формы пальметты (рис. 39) в том, что для ее формирования не используются постоянные опоры. Здесь предпочтение отдается биологическим свойствам породы и сорта каждого дерева. То есть мы с вами менее всего применяем насилие к нашим питомцам. Здесь нет определенных четких шаблонов, главное, чтобы крона дерева находилась в одной плоскости и нижняя пара веток, доминируя над остальными скелетными ветвями, закладывалась ярусом, все прочие — по принципу творческого беспорядка, единственное ограничение, чтобы они были хорошо развиты и росли в одной плоскости с нижним ярусом. При формировании данного типа кроны отгибание применяют редко, основные работы — обрезка, зеленое выламывание и прищипывание. Формируют такую крону за 4–5 лет.

Первый год. После посадки, летом, прищипываем верхнюю точку роста.

Второй год. Выбираем два хорошо развитых побега, растущих в одной плоскости и в противоположные стороны. Желательно, чтобы расстояние между ними на стволе было до 20 см. Укорачиваем на треть и срезаем главный проводник почти до прошлогоднего прироста. Если выбранные нами основные скелетные ветви растут под острыми углами к главному проводнику, тогда их разгибаем горизонтально и закрепляем с помощью шпагата к вбитым колышкам. Все прочие ветви, растущие не в плоскости пальметты, вырезаем на кольцо, а оставленные — укорачиваем на две трети. Летом — зеленые операции, направленные на выламывание побегов, растущих вне плоскости пальметты.

Рис. 39. Формирование свободнорастущей пальметты: а — после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего года; г — весной четвертого года; д — весной 6–8-го года

Третий год . На первом ярусе закладываем скелетные ветви второго порядка на расстоянии 20–30 см друг от друга и направленные в междурядье. Все волчки и вертикальные приросты на скелетных ветвях, а также все лишние вырезаем беспощадно на кольцо. На основном проводнике закладываем другие основные ветви скелета. После закладывания самой верхней основной ветви центральный проводник срезаем над одной из боковых, горизонтальных ветвей. Летом — опять зеленые операции.

Четвертый год . Заканчиваем формирование свободнорастущей пальметты. На скелетных ветвях высших ярусов закладываем ветви второго порядка. Загущенные и неправильно направленные ветки вырезаем на кольцо. Ветви, которые загущают крону, укорачиваем на временное плодоношение с последующим зимним срезанием. Центральный проводник переводим на боковую ветку. В дальнейшем, когда приросты слабеют, а плодоношение уменьшается, полускелетные ветви укорачиваем на треть, а то и наполовину. Вырезаем малопроизводительные плодоносные ветви. Главное, как я уже повторял, держать крону в одной плоскости, не давая ей расширяться в междурядье. После такой радикальной обрезки наше дерево проснется от старческого сна и вновь обильно покроется отборными плодами.

Комбинированная пальметта

Расскажу вам еще о комбинированной пальметте. Почему именно о ней? Очень просто, нравится она мне сильно.

Взглянув на рисунок (рис. 40), скажите, неужели вам не понравилось бы такое компактное деревце, да еще и обильно покрытое плодами? Будто новогодняя елка, правда? То-то и оно. Тогда давайте вместе формировать!

Рис. 40. Формирование комбинированной пальметты: а — сразу после посадки; 6 — весной второго года; в, г — весной третьего года; д — весной четвертого года; е — весной пятого года

Год первый. Лучше, конечно, если вы посадили подвой, привили культурный сорт, дали ему подрасти и срезали верхушку без пересадки своего питомца. Но не все в жизни делается по правилам. Зачастую нам приходится формировать приобретенный и только что высаженный саженец. Поэтому срезаем нашего высаженного питомца на высоте приблизительно полметра над землей.

Год второй. Два самых сильных побега, которые выросли в зоне кроны, направляем в противоположные стороны, так, чтобы они росли в одной плоскости. Остальные конкуренты вырезаем. Центральный проводник укорачиваем на высоте 1–1,2 м от первого яруса. В конце июля ветки первого яруса сгибаем под углом 50° и привязываем их к временным опорам.

Все побеги, выросшие на центральном проводнике, нагибаем до горизонтального положения и закрепляем на опорах.

Третий год. Центральный проводник укорачиваем на высоте 45–60 см от верхних отклоненных веток. Летом так же нагибаем новые отросшие побеги, привязывая их к нижним веткам. Желательно, чтобы крона не выходила из одной плоскости. Отросшие конкурентные ветки выламываем и прищипываем.

Год четвертый. Завершаем формирование, срезая центральный проводник на высоте 45–50 см от верхней отогнутой ветки. Летом опять сгибаем до горизонта все, что отросло выше сформированного яруса. Нижнему ярусу даем пространство. То, что растет вертикально и нам не подходит, — вырезаем.

Пятый год. Последние штрихи формирования комбинированной пальметты. Центральный проводник укорачиваем на высоте рабочего дерева: сильнорослый подвой — 3,5–4 м, среднерослый — 3–3,5 м, низкорослый — 2,5–3 м. Побеги продолжения скелетных веток не укорачиваем. Ветви, выросшие за год на центральном проводнике, как и предыдущие, сгибаем до горизонта. Чтобы усилить крону, проводим биологическое связывание нижних ветвей со стволом.