Василий Тыбель - Как обустроить сад и зарабатывать на нем

Однако не думайте, что, сформировав крону, вы можете усесться на скамейку и целое лето похлебывать чай или щелкать семечки. Садовод должен, как настоящий тренер, «вести» дерево от рождения (посадки в саду) до завершения его карьеры — пенька. В первую очередь, сформировав крону, вы должны в течение вегетации поддерживать ее форму. Наше дерево растет и наращивает плодоношение, а основной задачей для нас является ограничение габаритов кроны, освещение центра и поддержание роста побегов. В этот период мы только проводим прореживание с одновременным нагибанием обрастающих веток до горизонтального положения. Укорачиваем лишь длинные (свыше 70 см прироста) побеги, так как чрезмерное укорачивание может привести к снижению производительности деревьев. Если сдерживающая обрезка не дает ощутимых результатов и дерево карабкается вверх, тогда через 2–3 года после закладки последней скелетной ветви срезаем центральный проводник и верхушки излишне высоких скелетных ветвей. Деревья должны понять, что вырасти выше 4 м на семенном, 3 м — на среднерослом и 2 м — на карликовом подвое мы им не позволим. Свисающие под тяжестью плодов ветки срезают на верхние разветвления.

Когда же наступает период стабильного плодоношения и роста, дерево еще радует нас ежегодными урожаями, однако на старых ветвях производительность уменьшается. Теперь начинаем проводить омолаживающие операции. Мы наполовину укорачиваем старые скелетные и полускелетные ветви. На следующий год из побегов, которые выросли на местах срезов, выбираем самый большой и укорачиваем его до 60–70 см. Конкуренты и все лишние веточки вырезаем на кольцо. Оставленные на расстоянии 15–20 см друг от друга ветви переводим в обрастающие и укорачиваем их до 30–40 см — этакое легкое омолаживание.

Годовые приросты больше 30 см укорачиваем на треть, а если приросты незначительные, по 10–20 см, то наполовину. Когда же прирост и того меньше, то такие ветки вырезаем на 2–3-летнюю древесину. Одновременно прореживаем и омолаживаем старые плодухи. Эти операции называют дифференцированной обрезкой.

Далее наступает период плодоношения. О росте дерево уже и не мечтает, ему бы нарастить больше потомства, то есть плодов. Этот период умный садовод использует на все 100 %. Основная задача в это время заключается в том, чтобы, благодаря прореживанию кроны, заставить дерево ежегодно наращивать молодую плодоносную древесину. Когда дерево наращивает по 20–25 см ежегодно, оно подлежит лишь прореживанию и удержанию кроны в параметрах, указанных выше. Когда приросты уменьшаются, приступаем к омолаживанию. Омолаживающую обрезку проводим после неурожайных лет и повторяем через 5 лет. Если же приростов нет или же они очень незначительны, деревья омолаживают радикально, на 6–9-летнюю древесину. Однако такую операцию следует проводить частями, чтобы не остаться на следующий год вовсе без урожая. Сначала омолаживаем часть кроны, наиболее освещенную солнцем. А когда она возобновит приросты, приступаем к другой, затененной. При этом возможно значительное снижение кроны.

Ну, наверное, хватит уже мучить вас всеми этими формированиями. На практике почему-то всегда выходит так, что вы купили эту книгу слишком поздно и у вас уже вырос «самосформированный» сад. Теперь следует подходить к своему саду уже с другой точки зрения, потому что комбинированную пальметту, да даже и разреженно-ярусную крону, вывести из этого леса наверняка слишком сложно.

Нам остается либо смириться и любоваться лесопарковой зоной на своем участке, либо же заняться снижением крон и преобразованием плодовых деревьев хоть в какое-то подобие формового садоводства.

Тем, кто выбрал второе, я расскажу о наших реальных деревьях и о том, как их исправлять. Вы прочитали главу о формировании? Все поняли? Ну, почти все! Теперь, глянув своим научно подкованным глазом на эти заросли маньчжурские, видите, что зря вы так много знаете, и опускаете руки — почти цейтнот!

Там растет черешня, перекошенная, как Пизанская башня; здесь абрикос раскинул свои ветки-руки на соседние деревья, а там и вообще яблоневый сгорбленный старикан склонил усохшие ветви. Но не вешайте нос! Все в нашей жизни можно исправить, кроме нескольких вещей, но не будем о грустном. Ведь вы уже знаете теорию — дальше пойдет практика.

Начнем с омолаживания дедушки .

Сначала походим вокруг и осмотрим дерево — мы же знаем теорию назубок!

Результат осмотра: нижние ветки сомкнулись, половина из них усохла, лишь сверху виднеются остатки когда-то густого чуба. Если для вас это дерево имеет ценность, хотя бы как реликвия или воспоминание о детстве, приступаем к капитальному омоложению. За год такого аксакала не исправить. Поэтому сначала срежем все нижние ветки, практически весь нижний ярус. Ощетинившиеся сотнями плодовых почек, спрятанные в непроглядной тени, без сантиметрового прироста, такие ветви уже не спасти. Все, что хочет жить, давно уже переместилось в верхние этажи — это плата за вечное наше: «А пускай себе растет, зачем его обрезать!».

Теперь, когда под дерево уже можно зайти, не ободрав спину, глянем на него свежим глазом. Перед нами будто небольшой садик на одном корне. Одни ветки уже «отмучились» — кора потрескавшаяся, местами усохшая, и даже на самом верху отсутствует какой-либо прирост. Такие пойдут на дрова. А те, у которых еще есть «порох в пороховницах», — кора гладкая, а сверху веник прироста, — можно оставлять. Именно они станут продолжателями возраста нового дерева. Укоротив его на 4–6-летнюю древесину, выращиваем молодую поросль. Но не спешите ее прореживать. Пусть растет все лето, корень же должен получать продукты фотосинтеза! Лишь под осень, а то и зимой выбираем более сильные ветви для нового скелета, а все, что мешает, вырезаем. Такую процедуру следует проводить поэтапно, оставляя несколько старых стволов-веток. И только когда дерево вновь наберет силу, вырезаем все, что осталось от «старого горбуна». Дрова для мангала тоже пригодятся!

Рис. 41. Омолаживание кроны старой яблони

Пример омолаживания кроны старой яблони привожу на рисунке (рис. 41). Все, закрашенное на рисунке в черный цвет, режем беспощадно!

Теперь идем к следующему дереву. Вот он стоит перед нами, наш небоскреб! Внизу несколько раскидистых веток, а вверху, обгоняя всех, прет в небеса оголенный основной проводник. Порой он увлекается состязаниями со своими ветками-конкурентами, и тогда, при почти голой середине кроны, сверху образуется непроглядный чуб. Такие деревья необходимо срочно снижать. Сразу же приступаем к делу! Основной проводник удаляем или же укорачиваем на боковую ветку. Конкуренты вырезаем на кольцо. Летом будем заниматься тем, что удалим волчки и укоротим концы побегов для обрастания и сдерживания роста. Вырезать следует поэтапно, короткая обрезка только спровоцирует новый буйный рост. Средний ярус почти не трогаем, лишь незначительно прореживаем. То, что разрослось в ширину и легло на землю, — все под пилу! На нижнем ярусе все вертикальные отростки — на кольцо! Летом — зеленые операции: прищипывание и выламывание. После двухгодичной коррекции с этим деревом уже можно дружить.