Василий Тыбель - Как обустроить сад и зарабатывать на нем

Лучше всего хранить в бугре снега, присыпанном деревянной стружкой, а если со снегом проблема, то в холодильнике или холодном погребе при температуре от 0 до 2 °C и относительной влажности, близкой к 90 %. В течение зимы следите, чтобы чубуки не подсыхали и не плесневели. Если побегов немного и вы решили укоренить их для себя, то оберните их влажной тряпкой и поместите в ящик на дно холодильника, где обычно хранятся фрукты. Каждые две-три недели вынимайте, проветривайте и увлажняйте. А что же вы думали, за всем нужен уход!

Итак, благодарение Богу, перезимовали, теперь пора вспомнить о своих, таких дорогих нам чубуках винограда. Где-то за две недели до запланированной посадки начинаем их пробуждать. Достаем из хранилища и срезаем острым ножом нижний конец на пятку, то есть почти над узлом, ниже на 2–3 мм. Верхний срез косой, в сторону от узла, оставляя пенек до 2 см над узлом. Потом смотрим на срез: у здоровых чубуков древесина на срезах светло-зеленая, все прочие реанимации не подлежат. Выбранные здоровые побеги вымачиваем в мягкой воде (дождевая или талая) в течение 2–3 суток. Отчего такой допуск? Смотрим по чубукам: когда в верхней части чубука сделаем новый срез и на нем выступит роса, значит, побеги напились воды вдоволь.

Для того чтобы все наши чубуки дружно пустили корешки и стали саженцами, их кильчуют , а по-простому, подогревают пятки и охлаждают им верхушки. Помните поговорку: держи ноги в тепле, а голову в холоде? Можно сказать, что это о кильчевании. Как это сделать? А очень просто: посадить наши чубуки в холодный парник (кильчеватор) вверх ногами. Готовят парник так: зимой на дно ямы кладут большие куски льда и присыпают их опилками или соломой, чтобы лед не таял. Весной, когда наступает достаточно теплая погода, снимают укрытие со льда и ставят на него головой вниз пучки чубуков. Засыпают все это до самых пяток, сверху можно и тонкий слой перегноя, хорошо поливают и прикрывают пленкой или же парниковой рамой со стеклом. Через 2–3 недели на пятках забелеет каллюс и бугорки будущих корешков. Наше кильчевание можно считать завершенным. Теперь остается парафинировать и высадить в школку. Парафинируют только верхние концы чубуков — те, которые будут торчать над землей.

Парафинировать очень просто. В подогретой до 70–85 °C воде растворяют парафин, к которому добавляют щепотку канифоли. Потом туда мгновенно окунают чубуки на 15–20 см. Я делаю восковую пленку, то есть вместо парафина использую воск. Тонкая пленка, которая мигом застывает на чубуках, защитит их от подсыхания до начала образования собственных корешков.

Сложно? Есть упрощенный вариант.

Если вы не горите желанием возиться с парафинированием ваших черенков, то, когда будете высаживать в школку, засыпьте чубуки с головой, так, чтобы их верхние глазки были прикрыты на 2–3 сантиметра.

Можно, конечно, не морочиться и с кильчеванием, все равно виноград должен как-то укорениться, ведь это же лоза, но выход укорененных саженцев уменьшается в разы. Здесь основное слово « как-то» : саженцы будут хилыми, с малым количеством корешков, и не факт, что из заготовленных вами чубуков хотя бы один доживет до полноценного куста винограда.

Да, представьте себе, школы есть и у подрастающего поколения чубуков. Однако их уменьшительно-ласкательно называют школками. Это такое место, где мы будем лелеять молодь наших будущих саженцев солнечной ягоды. Школку готовим заранее, желательно на южных или юго-восточных склонах, если такие есть на участке, или же в месте, которое больше всего прогревается солнцем, — на пригреве. Поле вспахивают (перекапывают) на зиму с внесением перегноя и фосфорных и калийных удобрений. Я заменяю удобрения золой — хорошо посыпаю под пахоту.

Весной делаем глубокие борозды, как при посадке картофеля, и щедро заливаем их водой. Делаем это, когда почва хорошо прогрета солнцем, а наши чубуки уже прошли кильчевание и парафинирование, то есть готовы к высадке. Тогда сажаем их в эти борозды с расстоянием 6–8 см в ряду. Глубина посадки зависит от почвы. В северных районах сажают неглубоко, на 10–15 см, потому что почва на большую глубину слабо прогревается. В более южных или на выгретых солнечных склонах — на 20–30 см. Если ваши чубуки парафинированы, то борозды полностью не засыпаем, оставляем их для подлива. Сразу же после посадки почва под чубуками не должна просыхать. По мере распускания листьев влажность почвы уменьшаем. Ну, если затяжной дождь, то этот совет можно вычеркнуть.

В школке за подрастающим поколением саженцев винограда уход следующий.

В первую очередь выпалываем все сорняки.

Междурядья рыхлим после каждого полива и дождя.

Молодь подпитываем минеральными удобрениями, по столовой ложке сернокислого аммония, суперфосфата и калийной соли на ведро.

Можно с помощью опрыскивателя проводить внекорневую подпитку и профилактические опрыскивания от вредителей и болезней. В середине августа можно полностью разровнять холмики. Полив уменьшаем до минимума. Если рост в конце лета затягивается, отщипываем пальцами верхушки ( чеканим ).

На зиму укорененные саженцы винограда выкапываем где-то в конце октября — начале ноября.

На первоклассных саженцах должна быть кора без повреждений, с вызревшей лозой длиной свыше 25 см и толщиной свыше 5 мм, а на пятке — не менее трех корешков толщиной свыше 2 мм и длиной до 8 сантиметров.

Саженцы с такими параметрами можно на следующий год высаживать в виноградник или дарить друзьям.

Саженцы, которые не соответствуют стандарту, не спешите выбрасывать, недаром же вы возились с ними все лето. Связываем их в пучок, укрываем сечкой из соломы или опилками на зиму и прикапываем в ямах или заносим в холодный подвал и, как нерадивых учеников, не усвоивших школьную программу, оставляем на следующий год на доращивание в школке.

Это, наверное, самый простой способ выращивания саженцев винограда. Применяют его тогда, когда чубуков маловато, а хочется вырастить плодовитый элитный сорт только для себя. Заготовка чубуков такая же, как и в разделе «Чубуки». Только дальше чубуки не будем мучить кильчеванием и парафинированием. Мы попросту извлекаем их из укрытия, а зимостойкие сорта нарезаем сразу с куста, ставим на сутки в раствор стимулятора-укоренителя пятками так, чтобы раствор покрывал нижние концы где-то до 5 см. Если укоренителя нет под рукой, пригодится медовый раствор: столовая ложка меда на литр воды. Выдержанные 7–8 часов в стимуляторе чубуки ставим на солнечное окно в банку с водой. Воды должно быть столько, чтобы пятки едва смачивались. Банки можно обвернуть темной пленкой, так будущие корешки не сгорят от прямого солнечного света. Следим за уровнем воды в банке, чтобы побеги не пересохли. Сначала дружно прорастут верхние почки, даже появятся соцветия. Все это прищипываем, оставляя по одному-два развитых листка. Кое-кто из виноградарей советует всю первую зелень срезать, я пробовал, выходило хуже, потому все-таки советую по листку оставлять. Где-то через неделю-две после появления первых листиков будет вылезать каллюс из пяток и наклюнутся первые корешки. Не ждем, пока корни вытянутся на всю банку, так как корешки слишком хрупкие и при пересадке отламываются. Берем пустые ПЭТ-бутылки из-под пива, срезаем наполовину и делаем в донышке отверстие. Дальше заполняем их землей, купленной для вазонов, а потом аккуратно, чтобы не сломать зародыши корешков, сажаем туда наши будущие саженцы. Обильно подливаем. Но чтобы чубуки чувствовали себя комфортно, поскольку до этого они жили в воде, ставим их в поддон с водой. Воды в поддоне должно быть приблизительно столько же, сколько и в банках. Чубуки будут впитывать воду, а мы будем уменьшать ее уровень, пока совсем не перестанем доливать. Теперь корень будет расти в почве, пока не упрется в прозрачные стенки бутылок и нам станет его хорошо видно.