Александр Ващенков - Бройлеры. Выращивание кур и уток мясных пород

Чем дольше цыплята остаются в коробках, тем выше риск потенциального обезвоживания, что может привести к раннему отходу и сокращению роста живой массы как в возрасте 7 дней, так и финальной живой массы. Цыплят нужно выгружать из коробок максимально быстро, но действовать при этом спокойно и осторожно. Корм и вода должны быть доступны немедленно. Пустые коробки сразу удаляют, а цыплятам дают успокоиться и привыкнуть к новым условиям в течение 1–2 часов.

Суточный цыпленок-бройлер имеет неразвитую пищеварительную систему (низкая кислотность, отсутствие многих ферментов) и не может регулировать температуру собственного тела, а потому он очень уязвим и полностью зависит от человека.

Для предупреждения заболеваний раннего периода проводят следующие мероприятия:

– за 24 часа до прибытия суточных цыплят в зоне их размещения бройлерник прогревают до температуры 32–34 °С. Подстилочный материал или клетки должны быть теплыми, с тем чтобы не охлаждалось брюшко цыпленка, иначе может развиться диарея и будет плохо рассасываться содержимое желточного мешка. Если у цыпленка не заживает пуповина, а этот дефект наблюдается в каждой партии бройлеров и составляет до 5 % цыплят, то его состояние еще более ухудшается;

– за несколько часов до высадки цыплят поилки наполняют теплой водой (25–27 °С), в которую добавляют глюкозу и аскорбиновую кислоту (50 г. глюкозы и 2 г. аскорбиновой кислоты на 1 л. воды). Эта мера предупреждает развитие в кишечнике цыплят гнилостных процессов и способствует размножению молочнокислых бактерий;

– вакуумные поилки необходимо ежедневно очищать и заново наполнять водой;

– в случае необходимости, когда цыплята слабенькие, в питьевую воду добавляют витаминно-минеральный комплекс «Форте универсал» из расчета 750 г. на 1000 л. питьевой воды в течение 2–3 дней;

– цыплятам до 2-недельного возраста корм дают в виде мелкой крупки с минимальным содержанием жиров и сложных белков (стартерный корм), а для профилактики острых кишечных инфекций и возможных кормовых интоксикаций в корм добавляют препарат «БиоМос» из расчета 2 г. на 1 кг корма до 14-дневного возраста, 1 г. на 1 кг корма с 15 до 28 дней и 0,5 г. на 1 кг корма до конца откорма.

Как правильно отвесить необходимое количество препарата в граммах или можно использовать его, так сказать, на глазок?

Обязательно приобретите для птичника небольшие аптекарские весы, потому как даже вроде бы незначительное превышение доз некоторых препаратов может привести к летальному исходу для ваших цыплят.

Если вы не собираетесь заниматься выращиванием птицы в промышленных масштабах или, к примеру, просто решили попробовать и посмотреть, что из этого занятия получится, то для временного птичника можете отвести любое подсобное строение вашей усадьбы: сарай, гараж, летнюю кухню. Свободное помещение достаточно легко переоборудовать под нужды бройлеров, учитывая, разумеется, все основные требования, и прежде всего нормы плотности высадки птицы.

Капитальные каменные строения хороши с точки зрения их долговечности, однако для разведения птиц они мало подходят, поскольку зимой в них сыро и они плохо прогреваются. Поэтому каменные птичники хороши только в районах с очень жарким климатом. Саманные и глинобитные постройки прекрасно подходят для содержания и разведения птицы, но и они склонны к отсыреванию. Идеальной же для содержания птиц я лично считаю каркасную деревянную конструкцию. Такое строение можно легко возвести даже из несортного пиломатериала, например горбыля. Грубо говоря, материал для строительства можно применять любой, ориентируясь на доступность. Он должен отвечать лишь одному, но главному требованию: стены не должны промерзать.

Чтобы избежать проникновения в птичник крыс, фундамент необходимо заглубить до 40–50 см. Цоколь при этом поднимают на высоту 20–30 см. Лучший материал для него – кирпич или бетон. Перед укладкой пола следует снять верхний слой почвы (приблизительно 15 см) и засыпать слой щебня или шлака. Полы должны быть прочными, сохранять тепло и иметь гладкую поверхность (деревянные, кирпичные или глинобитные со щебнем). Пол обязательно нужно поднять на высоту 25 см от земли. Для отвода грунтовых вод непременно устраивают дренажные канавы, выложенные щебнем и песком.

Пространство между обшивкой стен заполняют утеплительными материалами – опилками, шлаком, стекловатой и т. п. Нижнюю часть внутренних стен покрывают фанерой на высоту 70 см от пола для предохранения от порчи птицей, так как она нередко в поисках минеральных веществ склевывает штукатурку. Стены птичника белят (на 10 л. воды кладут 2 кг извести и 200 г. поваренной соли). Для побелки можно использовать и клеевую краску. Общая толщина стены в зависимости от климатических условий должна быть не менее 10–20 см.

Кровля птичника должна предохранять его от потерь тепла и проникновения атмосферных осадков. Наиболее дешевый тип крыши – односкатный. Птичники не следует делать выше 1,8 м, иначе зимой там будет сложно поддерживать нужную температуру. В капитальных постройках устраивают и утепленную кровлю. Для этого используют несколько слоев щепы или опилок и два слоя рубероида. Сверху кровлю обшивают тесом и кроют рубероидом и шифером. Для воздухообмена в потолке устанавливают оснащенные задвижками вентиляционные трубы, количество и диаметр которых зависит от размеров всего помещения.

Для здоровья птицам необходима хорошая освещенность, поэтому большое значение в устройстве птичника придается окнам. Окна лучше располагать с солнечной стороны. Желательно, чтобы они были двойными, со съемными внутренними рамами. В соответствии с зооветеринарными нормами общая площадь окон должна составлять 1: 10 от площади пола в капитальном помещении и 1: 5 в помещении, которое будет использоваться только летом. Двери делают сплошными одностворчатыми, шириной 80–90 см, с порогом высотой 15–20 см. Оконные переплеты с внутренней стороны необходимо защитить сеткой или рейками, чтобы птица не могла разбить стекло. Рамы должны обязательно иметь форточки или фрамуги.

По периметру птичника прокладывают бетонную или асфальтовую отмостку, рядом с которой устраивают дренажную канаву для отвода дождевой или талой воды.

С южной стороны около птичника желательно оборудовать выгульный дворик,огороженный планчатым или сетчатым забором высотой 2,0–2,3 м. для кур и 1 м. – для уток. Общая площадь выгульного дворика должна быть в полтора-два раза больше площади внутреннего птичника. Для выпуска птицы из помещения во дворик на южной стороне внизу стены устраивают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола, а в случае содержания птицы на глубокой подстилке – на ее уровне.