Евгений Пригаровский - Умный виноградник

Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной – саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и – самое главное – наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.

Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк – пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.

Итак, часть саженцев готовимся посадить в ноябре. Однако помним, что мы живем в реальном мире и обстоятельства складываются по-всякому. Это не важно, если у нас есть заранее приготовленный план, в котором все учтено. В том числе и посадка некоторых саженцев винограда весной.

Собственно, в этом случае почти все точно так же, разве что выкопанные в сентябре – ноябре ямы заправим органикой не наполовину, а на треть, а также постараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега. Вы можете встретить рекомендации проводить весенние посадки как можно раньше – даже по февральским «окнам». Не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась.

Вам бы хотелось засунуть ноги в холодную землю? Вот и саженцу не хочется. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем – корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. А ямы копать можно, как только земля оттает.

Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и прочие готовые органические удобрения. На дно ямы рассыпаем лопату-другую древесной золы. Сверху насыпаем 20–30 см нашей ценной питательной органики. Потом сантиметров 10–20 плодородной земли: это нужно для того, чтобы избежать контакта корней саженца с активной «заправкой» ямы – могут подгореть. Слегка утрамбовываем все это граблями или лопатой. Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свежезаправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды. Но если вы готовите ямы за полгода, то будет лучше, если земля в них осядет естественным образом, поэтому заливать их водой не следует.

Рекомендуют заложить дно ямы дренажом – гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «остро» песчаной почвы.

Еще одна технологическая хитрость – закопанная вертикально до уровня дна ямы труба для глубинного полива. Правда, начав поливать и подкармливать виноград через трубу, вы лишаете растение необходимости добывать воду и питание самостоятельно, развивая обширную корневую систему. Куст станет зависимым от трубы да заодно «привяжет» к ней вас, а для «виноградаря выходного дня» такой вариант может оказаться неприемлемым. В общем, больше забот, но и лучше виноград, меньше забот – и тоже виноград нормальный. Так или иначе, что делать, а что – нет, решать вам.

Не всем везет с плодородной почвой, удачным рельефом и вообще с хорошей географией. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В таком случае может оказаться полезным метод траншей «навыворот».

Вместо того чтобы копать ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы – делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.

После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича – это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север – юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.

Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации – если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.

А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте – несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.

Если по какой-то причине сразу посадить саженец не получается, его можно прикопать в затененном влажном месте или даже просто в погребе. Если предполагаемый срок ожидания – несколько дней, а саженцев много, то вместо прикапывания можно приготовить глиняную болтушку (хорошо бы с добавлением перегноя, зрелого компоста или биопрепарата с живой культурой микроорганизмов – «фитоспорин», «фитодоктор», «триходермин») и окунуть в нее корни. Потом сложить саженцы в тени, дополнительно укрыв чем-нибудь корни, или в погребе. Пару дней саженец может спокойно храниться в целлофановом пакете при условии, что вы будете его периодически увлажнять – но не залейте! И постарайтесь о нем не забыть!

За день до посадки помещаем саженцы в воду – они должны хорошо напитаться, заодно смоется глиняная болтушка, которая после посадки может препятствовать нормальной работе корней. В любом случае постарайтесь замочить саженец перед посадкой хотя бы на пару часов.

Эффект будет значительно лучше, если за 5–6 часов до посадки добавить в воду раствор водной вытяжки из биогумуса – «риверма» (100 мл на ведро воды), «биовита» (100 мл на ведро), «оптим-гумуса» (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на ведро), «вермистима» (20 мл на ведро). Можно также использовать биостимуляторы – НВ-101 (10 капель на ведро), «экогель» (10 мл на ведро), «фитоспорин» (1 часть пасты на 2 части воды, затем 15 мл раствора на ведро) – это очень способствует приживаемости. Старайтесь избегать при работе с виноградом синтетических гормонов и ядов – в данном случае средств на основе гиббереллина и гетероауксина.