Снорри Снорг - Испания. Иберийские будни

Придумайте ещё с десяток препятствий и возражений, вы же умные)

«Hola BCN!» Привет, Барселона!

Крутим головами, жмурясь от солнечного света.

– И… куда идти?

– Я без понятия…

– Ха-ха, вот тебе и суперсхема!

– Да не, погоди… Я в том смысле, что надо сориентироваться, где север!

Север – моё всё. От Площади Каталонии в разные стороны отходят девять (!) улиц, каждая из них ведёт в свой замечательный район, а компаса у меня нет. Синдром человека, который ехал и спал, а потом открыл глаза и видит, что «тут вам – не здесь». Видит, где он есть, но не ведает, с какой стороны прибыл.

Этот синдром мы, глядя в карту, быстро вчетвером преодолели. На то мы и русские, профи выживания. В руках – бумага с премудростью, на языке – «пор фавор».

Интересное наблюдение: среди испанских городов распространена мода на «Площади Испании». Есть такая и в Мадриде, и в Барселоне. Это весьма патриотично. Представьте себе «Площадь России» в наших городах и столицах республик. Непривычно? Странновато? Но уж всяко лучше, чем называть главные русские площади и улицы в честь… картавых евреев. При всём моём уважении к народу, который я, в общем-то, уважать не обязан.

Интересное наблюдение номер два: у нас с Ларисой выявлена собственная мода – проживать на «Площадях Испании»! Оба наших хостела, и в Мадриде, и в Барселоне – в шаговой доступности от этих площадей.

Впрочем, Площади Испании – не самые главные в испанских столицах. В Мадриде «главная» – Пласа-Майор (так и переводится: «главная площадь»), при этом важнейший и центральный форум там – Puerta Del Sol, «Врата Солнца». Круто?

В Барселоне центровая – Пласа-де-Каталунья, Площадь Каталонии (где мы и появились, так сказать, на свет божий). И вы уже, наверное, смекаете, почему. Это националистически-каталонски политкорректно!

Пятьдесят тысяч квадратов открытого пространства окружены массивными, слегка «готичными» зданиями эпохи правительства Франко. Работы скульпторов Жозепа Лимоны и Пабло Гаргальо (первая половина XX века) окружают прекрасные фонтаны, они непритязательны и удивительно детализированы. Фигура обнажённого по пояс Кузнеца источает внутреннюю силу, под шершавой кожей буграми играют грудные мышцы и мощные бицепсы, на суровом лице лежит оттенок усталости от долгого благородного труда. На «Пласе» много сочной зелени, а в центре пестреет большая открытая площадка: разноцветный солнечный круг с исходящими из него лучами – символ, собственно, площади и окружающих её улиц. Периметр «Пласы» уставлен тысячей мотоциклов и мотороллеров (об этом ниже).

Романтичная Барселона (так её позиционируют в туристической среде, в противовес «чопорному Мадриду») вовсю красуется перед нами. Яркая, приветливая, знойная и полностью открытая – иди на все четыре стороны. То есть, на все девять сторон…

Так или иначе, мы уже здесь. Hola, встречайте! Сейчас только решим, куда податься…

Есть в Барне две выдающихся улицы-ориентира. Два крупнейших проспекта с необычными названиями – Диагональ и Параллель. Причём, испанцы пишут не просто «параллель», а вот так, через дефис-точку: «Paral·lel»! Зная, где ты приблизительно находишься по отношению к этим кипящим жизнью артериям, можно легко «выбраться» из столичных джунглей.

Параллель, исторически проложенную от Площади Испании к Королевским верфям, называют каталонским Бродвеем. На ней расположились концертные залы-кафе и театры, в том числе знаменитый Apolo de Barcelona, где ставят «великие мюзиклы». Так что по значимости для барселонцев он не уступает Монмартру для парижан. Название «Paral·lel» старинный проспект носит с 1979 года, то есть с момента падения режима Франко. И ведь улица идёт точно по параллели земного шара! Сорок один градус двадцать две минуты тридцать четыре секунды северной широты, если быть точными.

Аналогично в 1979-м вернулось первоначальное название к проспекту Гран-Виа-Диагональ. Теперь он стал просто «Диагональю», и прорезает город «наискосок» относительно всех прочих улиц, пересекающихся под прямым углом. Полагаю, в своё время какому-то очень важному чиновнику-градостроителю (любителю пляжа и рыбалки) надоело объезжать эти углы, застревая с экипажем на каждом перекрёстке, и он приказал прорубить улицу через жилые кварталы по диагонали – до самого моря.

Вот в сторону Диагонали мы и отправимся. Первый пункт программы – дома Батльо и Мила. Архитектура знаменитого Антонио Гауди – ну, конечно же! Очень популярная у туристов. Нет, выстаивать в очередях, чтобы попасть внутрь, мы не будем. Платить бешбабло и становиться частью человеческого тараканника – всё это очень на любителя. А вот оценить чудеса зодчества снаружи и бесплатно – всегда пожалуйста!

Casa Batllo – вкусный пряничный домик в типичной карамельно-кружевной манере Гауди, с крышей из разноцветной глазури (как раскрашенная сахарная маковка на куличе) и замысловатым образом скруглёнными окнами первого-второго этажей.

Но при внимательном рассмотрении в экстерьере здания обнаруживаются, пусть и несколько сглаженные, «мортальные» мотивы! Балконы походят или на бесстрастные театральные полумаски, или на срезанные человеческие черепа с большими овальными глазницами. Пышный крест на фальшивой башенке, венчающей фасад, как будто слеплен из розового зефира. Дополняют антураж «Дома костей» тонкие витиеватые колонны: словно рёбра, они отделяют от внешнего пространства «внутреннюю полость» бельэтажа. Эти детали балюстрад действительно напоминают о бренности всего сущего…

Но ничего мрачного и зловещего: «кости» искусно вписаны в общую концепцию «нарядного скелета»! Диковинный узор из мелких сине-зелёных цветов вьётся по кремовым стенам. Декор кажется случайным и нанесённым абы как, в действительности он очень чётко подобран по цветовой гамме. Исследователи архитектурной стилистики Гауди сообщают нам, что это переливающаяся чешуя дракона, поверженного Святым Георгием, и костяные останки его прежних жертв… Ну ладно, «художник уже всё сказал», можете теперь растекаться мыслью по камню…

Ни одной прямой линии нет в оформлении чудесного дома. Помимо архитектора, над ним потрудилась куча других умельцев: кузнецов, стеклодувов и мастеров изразцов, создавших витражи, облицовку, мебель и украшения интерьеров. И странно, здание не выглядит слишком вычурным, органично вписываясь – каким-то немыслимым образом – в ансамбль соседних домов Амалье и Льео-и-Мореры. Собственно, Дом Батльо в него намертво «вмонтирован», и вместе три здания составляют так называемый «квартал Раздора», в котором спорят и соревнуются между собой все мыслимые формы модерна. Но круче всех жжёт Гауди. Просто не верится, что такое можно было сотворить, сварганить в 1905 году! На колхозные (текстильного магната – хозяина дома) денежки.