Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Фильм «Мария-Антуанетта» вдохновил создателей обложки журнала Vogue и фоторазворота в нем (случайно на фото не оказалось туфель от Бланика), а также многочисленные романтические фотосъемки, прославляя пустоту, которую мир моды обычно стесняется признавать. Но, к счастью, создателей сериала «Секс в большом городе» поверхностность моды совершенно не смущала. Ставки любого дизайнера, которому повезло быть в нем упомянутым, невероятно повышались. И никто не выиграл от этого больше, чем Маноло Бланик, чьи туфли стали неотъемлемой частью истории первого фильма «Секс в большом городе» (2008).

Бланик создал для фильма лодочки из синего атласа, украшенные пряжкой. Когда «мистер Биг», жених Кэрри, отказывается от свадьбы в духе Vogue – с чем потом соглашается и сама Кэрри, – она выходит за него замуж в простом наряде из винтажного магазина одежды («безымянном») и в синих атласных туфлях от Маноло. Биг делает Кэрри предложение во второй раз, используя эти туфли вместо кольца с бриллиантом, чтобы «скрепить сделку». И снова туфли от Бланика превосходят даже драгоценности. Фильм «Секс в большом городе» был не слишком хорошо принят поклонниками сериала, возможно из-за того, что Кэрри отказалась от своей одержимости лейблами в самый важный день ее жизни. «Бланики» остаются, но как единственная экстравагантность этого дня, и их значимость подчеркивается относительной скромностью свадебного наряда Кэрри. (После выхода фильма на экраны универмаг Neiman Marcus продал сотни пар такой модели). Если самая важная часть Кэрри – это ее туфли, то самые важные ее туфли должны быть только от Маноло Бланика.

Эскиз ( слева ) свадебных лодочек от Маноло Бланика для «Секса в большом городе» и готовая туфля ( справа ). Обувь дизайнера пользуется таким спросом, что Бланик даже опубликовал альбом с авторскими набросками. Courtesy of Manolo Blahnik

Кирстен Данст в туфлях от Маноло Бланика в фильме «Мария-Антуанетта». Присмотритесь внимательнее, и в одном из кадров вы увидите еще и кеды Converse. Columbia/American Zoetrope/Sony/The Kobal Collection

Эскиз туфли, сделанный Маноло Блаником для «Марии-Антуанетты». Намеренно кричащим цветом она похожа на символ того, что погубит Марию-Антуанетту, – пирожное. Courtesy of Manolo Blahnik

Поезд на Дарджилинг (2007)

Марк Джейкобс на показе своей коллекции сезона осень/зима на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале 2006 года. Его костюмы были ключевым моментом гардероба героев в фильме «Поезд на Дарджилинг». Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Джейсон Шварцман, Оуэн Уилсон и Эдриан Броуди в костюмах от Louis Vuitton by Marc Jacobs в фильме «Поезд на Дарджилинг». Fox Searchlight/The Kobal Collection

«Я своего не спас», – говорит Питер Уитмен (Эдриан Броуди), держа на руках безжизненное тело ребенка. Это самая важная фраза в фильме «Поезд на Дарджилинг» (2007). Она выражает одержимость всех трех героев обладанием собственностью. Братья Уитмены спорят из-за наследства умершего отца. Они хотят завладеть вещами, которые им совершенно не нужны, – сабо, перцовым баллончиком и ядовитой змеей. Как неуверенный в себе дамский угодник Джек (Джейсон Шварцман), они и к людям относятся как к вещам. Они не плохие парни, они просто люди с Запада. И есть ли средство лучше, чтобы выразить это отношение к миру, чем багаж из 11 предметов от Louis Vuitton, который братья возят за собой по всей Индии? При этом они одеты в почти идентичные костюмы от Louis Vuitton by Marc Jacobs. Какая ирония, ведь Марк Джейкобс всегда старался держаться в стороне от любых трендов или революций. Многие считают, что стиль гранж начала девяностых годов – очень крупные пуговицы, клетчатые фланелевые рубашки, – придумал именно Марк Джейкобс. На самом деле образ «от Джейкобса» постоянно меняется.

Джейкобс – это вундеркинд моды. Он рано осознал свое призвание и в 21 год уже окончил престижную Школу дизайна Парсонс. Первую свою коллекцию Джейкобс создал для лейбла Sketchbook (Reuben Thomas Inc.), вдохновленный костюмами в фильмах «Пурпурный дождь» и «Амадей». Это стало началом его пути в мире моды и его первой попыткой использовать цвет, чтобы рассказать историю. Более того, как и Коко Шанель до него (смотрите страницу 48), Джейкобс использовал прямые ссылки на одежду улиц. Дизайнер не изобрел гранж, но он по-новому интерпретировал его на подиуме. Затем показанный на подиуме стиль был заново интерпретирован для улицы (для дорогого сегмента). Таков обычный парадокс моды. Проницательный бизнесмен Джейкобс основал собственный международный бренд, чтобы капитализировать раннее признание. До 2014 года он был художественным директором в Louis Vuitton.

Из-за недостатка времени в большей степени, чем по какой-либо другой причине, Джейкобс официально участвовал в создании костюмов только для одного фильма – атмосферной ленты о путешествиях «Поезд на Дарджилинг» его друга-режиссера Уэса Андерсона. Художником по костюмам в этом фильме была Милена Канонеро, в послужном списке которой числятся такие фильмы, как «Заводной апельсин», «Сияние» и «Огненные колесницы». Она не из тех, кого можно запугать сотрудничеством с модным дизайнером. Пригласить Джейкобса было идеей Андерсона, но участие дизайнера ограничилось багажом героев и их классическими костюмами. Андерсон не раз признавался, что намеренно одел героев фильма в некое подобие униформы. Все его самые популярные персонажи – Марго в «Семейке Тененбаум» (смотрите страницы 72, 102), Густав в фильме «Отель «Гранд Будапешт», Макс в «Академии Рашмор» – носят униформу, будь то их рабочая одежда или только визуальная характеристика. Одежда определяет их точно так же, как вне зависимости от намерений она определяет нас всех в западном обществе.

Костюмы из фильма «Поезд на Дарджилинг», вариант классического американского костюма из серой фланели, были сшиты в модном доме Louis Vuitton. Они тот клей, который держит братьев вместе, создавая хрупкую семейную связь. Их силуэт воплощает типичную для Уэса Андерсона вневременную атмосферу параллельного мира, но, как и всегда, необъяснимым образом напоминает конец шестидесятых годов. У однобортных пиджаков с двумя пуговицами узкие V-образные лацканы, рукава с тремя пуговицами (иными словами, пуговицы скорее функциональные, чем декоративные), на спинке пиджака хлястик. Брюки с низкой посадкой. Джейкобс держит в узде все слишком модное. Его костюмы достаточно необычные, чтобы быть современными, но при этом достаточно традиционные, чтобы создавать ощущение классики. Слегка подложенные плечи пиджаков в стиле конца пятидесятых годов напоминают о другом американце, попавшем в чуждую для него обстановку, – Кэри Гранте в фильме «На север через северо-запад» (1959). А хлястик – это намек на спортивный костюм двадцатых годов, и он означает, что братья Уитмены лучше подготовлены к путешествию вокруг земного шара, чем они думают. Работа Джейкобса в фильме «Поезд на Дарджилинг» находится в центре внимания. Также важным компонентом фильма стал багаж от Louis Vuitton с иллюстрациями из «Маленького принца» в духе сороковых годов, созданный братом Андерсона Эриком (он же автор лоферов «солнечная система» Оуэна Уилсона за 3000 долларов).