Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Сотрудничество Рафа Симонса с Антонеллой Каннароцци было гармоничным и даже принесло дизайнеру номинацию на «Оскара». Это крайне редкий случай для костюмов в фильме о современности (действие картины разворачивается примерно в 2000 году). Когда Симонс увидел, как придуманная им одежда создает характер вне подиума, это произвело на него впечатление. Каннароцци очень вдумчиво подбирала костюмы для фильма «Я – это любовь» и действовала сдержанно. Она не поддалась соблазну и не стала демонстрировать роскошные изыски моды. Для Каннароцци роль художника по костюмам всегда заключалась в функциональности, а не в украшательстве, в необходимости одеть персонаж, а не актера.

В 2013 году Рафа Симонса пригласили создать эксклюзивные костюмы для Сигурни Уивер и Изабель Юппер в фильме «Боди-арт», который снимали по повести Дона Делилло «Художник по телу» (The Body Artist) 2001 года. Сюжет похож на историю о привидениях. Недавно овдовевшая женщина пытается выяснить тайну дома на пляже, в котором она живет. Это был идеальный вариант для Симонса, работавшего в доме Dior, шанс открыть тесный мир и наполнить его светом, свежим дизайном, отражающим его последние творения в модном доме. Но Уивер и Юппер покинули проект, а новый режиссер видит фильм по-другому, так что неизвестно, будет ли Симонс создавать костюмы для этой ленты. Так как он получил большое удовольствие и приобрел опыт, работая над фильмом «Я – это любовь», а также учитывая его желание выйти из зоны комфорта, Симонс наверняка будет еще создавать костюмы для кино.

Тильда Суинтон в фильме «Я – это любовь» в платье от Рафа Симонса для Jil Sander. Несмотря на лаконичную визуальную эстетику, Симонс не считает свое творение минималистичным. First Sun/Mikado Film/The Kobal Collection

Красное платье Суинтон в фильме «Я – это любовь» в оригинале было серым, но художник по костюмам Антонелла Каннароцци потребовала от Симонса сделать наряд красным, чтобы он лучше соответствовал фабуле фильма. © Photos 12/Alamy Stock Photo

Великий Гэтсби (1974)

Энни Холл (1977)

Манхэттен (1979)

Ральф Лорен рассматривает эскизы в своем офисе на Седьмой авеню в Нью-Йорке в 1977 году. Придуманный Лореном мужской стиль, вдохновленный одеждой для верховой езды, задавал тренды даже в восьмидесятые годы. Susan Wood/ Getty Images

Роберт Редфорд в роли Джея Гэтсби. Здесь Редфорд в костюме, придуманном Ральфом Лореном и сшитом по спецификациям художника по костюмам Тиони В. Олдридж. Paramount/Photofest

Родившийся в Бронксе (Нью-Йорк) в очень скромной семье в самом конце Великой депрессии, Ральф Лорен теперь стоит во главе империи стоимостью 6 миллиардов долларов. В юном возрасте он влюбился в кинематограф, убегая от реальности в вымышленный мир богатства и стиля. Это подогревало его страсть к одежде и хорошему пошиву. Одним из его фаворитов был одетый с иголочки Фред Астер, американец в костюме с Сэвил-роу, как английский джентльмен, но с большой долей эксцентричности. (На репетициях Астер часто использовал галстук вместо ремня, позаимствовав эту идею у своего хореографа Гермеса Пана). Начиная с семидесятых годов, когда его бизнес процветал, Лорен ассоциировался с кинематографом, хотя и не всегда в самом положительном ключе. На самом деле каждый раз, когда созданные им костюмы появлялись на экране, они вызывали споры.

Проблемы начались с фильма «Великий Гэтсби» в 1974 году. Это была третья экранизация романа Скотта Фитцджеральда, в главных ролях снялись Роберт Редфорд и Миа Фэрроу. Лорену нужно было находиться в прямом контакте с художником по костюмам Тиони В. Олдридж, которая приступила к работе всего за две недели до начала съемок. Им предстояло договориться о том, как будут выглядеть мужские костюмы. На первой встрече они пришли к согласию и выбрали визуальный шаблон для костюмов Редфорда в роли Джея Гэтсби. Но Олдридж захотела внести изменения, чтобы костюмы больше соответствовали двадцатым годам, и использовать другие ткани. К сожалению, Лорен не принял в расчет предложения Олдридж, и то, что он в конечном итоге предоставил, ее совершенно не устроило. В картине Редфорд носит всего лишь два костюма от Ральфа Лорена, но сорочки и галстуки к ним подбирала Олдридж. При таком минимальном вкладе Лорен объявил себя художником по костюмам фильма, публично приукрасив свое участие. Это вывело Олдридж из себя, и она пригрозила подать на Лорена в суд за искажение фактов. Олдридж получила «Оскара» за дизайн костюмов для фильма «Великий Гэтсби» и не упомянула Лорена в своей благодарственной речи. Понятно, что мальчик, влюбившийся в золотую эру Голливуда, хотел стать частью киноиндустрии. И конечно же, Лорен хотел получить «Оскара». Но он мог этого добиться, только став членом Гильдии художников по костюмам. Публичного признания и даже упоминания в титрах партнерства с ним при создании костюмов было бы недостаточно. После «Великого Гэтсби» кинокарьера Лорена несколько застопорилась, и это объяснимо.

Фирменный образ Ральфа Лорена вдохновлен прошлым, в основном тридцатыми годами. Это прежде всего комфортный, но при этом элегантный крой. Брюки широкие, пиджаки с широкими лацканами, «сельский» твид. Позднее, после выпуска его знаменитой рубашки поло, Лорен стал использовать и стиль «преппи», рассчитанный на молодежный рынок. Свою первую мужскую линию он запустил в 1968 году под названием «Polo Fashions». Лорен сделал себе имя на мужских галстуках. В середине шестидесятых, когда мужчины носили узкие галстуки, он предложил свой вариант, предшествовавший широченному «галстуку-селедке», но не такой карикатурный, а больше напоминавший гангстерскую эстетику Чикаго времен «сухого закона». После выхода в 1977 году знаменитой гендерной комедии Вуди Аллена «Энни Холл» интерес к «большому галстуку» от Лорена возродился, но на этот раз его носили исключительно женщины.

Исполнительнице главной роли Дайане Китон разрешили самой выбрать одежду для съемок. Но как и когда она ее носила, решала художник по костюмам Рут Морли. Энни не уроженка любимого Алленом Нью-Йорка, она со Среднего Запада и напугана своим новым псевдоинтеллектуальным окружением. Ее костюмы отражают это чувство неполноценности. Чтобы выделиться, она действует так, как умеет, – проявляет свою индивидуальность. В реальной жизни Дайан Китон подсмотрела этот индивидуальный стиль у богемных дам, живших в районе Сохо. Лишь малая часть того, что Китон носит в «Энни Холл», создана Ральфом Лореном. И это были ее собственные вещи, а не предложенные дизайнером специально для фильма. И снова, хотя и с меньшим пылом, Лорен попытался присвоить себе славу человека, одевшего главную звезду важного голливудского фильма. И художник по костюмам снова обиделся. Рут Морли, как и Тиони В. Олдридж, пригрозила Лорену судом за то, что тот слишком раздул свое участие в фильме. Но похвалить нужно острый глаз Китон, которая разглядела нарождающийся тренд на использование традиционной мужской одежды в женском гардеробе. Этот тренд способствовал популярности Лорена не меньше, чем рубашки-поло или костюмы в тонкую полоску. Жилеты, слаксы и широкие галстуки от Ральфа Лорена, которые носила Китон, а копировали по всему миру, теперь вошли в линейку женской одежды бренда. Пусть Лорен и не одевал Энни Холл, но созданный им образ определил ее стиль.