Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Более того, оказалось, что это еще одна история о раздутом участии бренда, как будто дело «Черный лебедь»/ Rodarte тремя годами ранее (смотрите страницу 178) ничему не научило модные медиа. Коллаборация Кэтрин Мартин и Prada в «Великом Гэтсби» внешне была вполне дружественной. Это партнерство устроил режиссер фильма Баз Лурман, так как на протяжении двадцати лет дружил с Миуччей Прада. Кэтрин Мартин, художник по костюмам и жена Лурмана, приняла ограниченный объем этого сотрудничества как данность, хотя прессе хотелось намного большего. Миучча создала для фильма всего лишь 40 платьев. Их использовали исключительно на актерах массовки в двух больших сценах званых вечеров, и лишь одно платье – «люстру» – носила Кэри Маллиган. Prada определенно не одевала Маллиган для всего фильма. Платья были адаптированы в соответствии с архивом компании и ее вторичной линией «Miu Miu», коллекциями 2010 года сезонов весна/лето и осень/зима. Судя по всему, двадцатые годы оказали на них куда большее влияние, чем думала Миучча. Платье-люстра – это переработанный вариант «модели 33» из коллекции Prada весна/лето 2010 года. Созданное из паутины сверкающих хрустальных капелек и дополненное двухъярусным меховым боа, это платье весьма характерно для Prada – элегантно-утонченное, с оттенком ретростиля. То, что это тяжелое платье было некомфортным для Маллиган, было не так важно, как его уникальность. Этот образ невозможно было с легкостью повторить, поэтому пресса практически ничего о нем не писала, считая этот наряд неким арт-объектом. Поэтому главным вкладом Prada в картину «Великий Гэтсби» были сверкающие платья флэпперов, которые носили актрисы массовки. После окончательного монтажа их практически не видно. На бумаге партнерство Prada/ «Гэтсби» было куда более плодотворным, чем на экране.

В 2014 году Prada предоставила кожаный плащ мотоциклиста времен Второй мировой войны для Уиллема Дефо в роли Джоплинга в фильме «Отель «Гранд Будапешт». Художница по костюмам Милена Канонеро и ее портной создали патронку изделия, которое затем изготовили в Prada, добавив красную шерстяную подкладку. Это партнерство практически ничего не дает самому фильму, но позволяет названию бренда звучать в кино. Компания искренне заинтересована в том, что она может дать кинематографу, а не в том, что может от него взять. Вероятно, именно поэтому сотрудничество бренда и кинематографистов продолжает оставаться таким гармоничным.

Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» в коктейльном платье от Prada. Изначально планировалось, что актриса будет в брючном костюме, чтобы ей было комфортно в физически активных сценах. Но он не соответствовал ее персонажу. MGM/Columbia/EON/The Kobal Collection

В рекламе Heineken сняли коктейльное платье, в котором Ольга Куриленко снималась в «Кванте милосердия». Миучча Прада предоставила для съемок фильма 20 экземпляров этого плптья. © Heineken

Черный кожаный плащ Уиллема Дефо для фильма «Отель «Гранд Будапешт» был создан Prada. Он немного напоминает наряд мотоциклиста времен Второй мировой войны. Его дополняет потайной «пьяный карман» для спиртного. 20th Century Fox/The Kobal Collection

Я – это любовь (2009)

Раф Симонс на вручении премии Совета модных дизайнеров Америки в 2014 году. Симонс получил международную награду за свою работу в доме Dior после того, как ушел из Jil Sander. Billy Farrell/BFAnyc.com/REX Shutterstock

Тильда Суинтон в роли Эммы Рекки в фильме «Я – это любовь». Раф Симонс создал все ансамбли актрисы, получив инструкции от художника по костюмам Антонеллы Каннароцци. First Sun/Mikado Film/The Kobal Collection

Родившийся в Бельгии в 1968 году Раф Симонс – пионер в мире моды. Он основал лейбл под собственным именем в середине девяностых, и эта марка до сих пор процветает. У Симонса много сильных сторон. В своей карьере он уже побывал дизайнером мебели и креативным директором двух выдающихся модных домов (не считая его собственного). Свою первую коллекцию мужской одежды дизайнер выпустил в 1995 году. Именно на ней дизайнер состредоточил свои усилия до 2005 года, когда ему предложили возглавить модный дом Jil Sander, создающий и мужскую, и женскую одежду. Бренд, который принадлежит Prada, в то время славился не смелой креативностью, а чистотой линий и строгим минимализмом. Симонс временно поменял местами дизайнеров и портных и сделал линию более современной, аккуратно модернизируя силуэты и экспериментируя с новыми идеями кроя и новыми тканями. Его коллекции для Jil Sander имели громкий успех и проложили Симонсу дорогу в дом Dior, который он возглавил в 2012 году после скандального увольнения Джона Гальяно. Судя по всему, Симонс процветает везде, где бы он ни оказался.

Когда дизайнер еще работал в Jil Sander, к нему обратилась художник по костюмам Антонелла Каннароцци, чтобы он воплотил ее идеи для романтического фильма на итальянском языке «Я – это любовь» (2009). В результате появилась коллекциях новых и реконструированных костюмов, которые соответствовали сдержанному стилю богатых европейцев. В центре истории преображение главной героини Эммы Рекки (Тильда Суинтон). У нее начинается роман с молодым любовником, и она вырывается из оков аристократического миланского общества. К примеру, ярко-красное платье Эммы – визуальная метафора ее латентного желания – было из зимней коллекции 2008 года, созданной Симонсом для Jil Sander. В оригинале оно серое, но для фильма платье сшили в красном цвете, чтобы оно соответствовало потребностям сюжета. В ленте «Я – это любовь» можно увидеть некоторые из самых «говорящих» с точки зрения цвета костюмов в кинематографе последних лет.

Каждый предмет одежды, который носит Эмма, отражает ее сексуальное пробуждение и отказ от прежней жизни. Самое интересное заключается в том, что тщательно подобранный гардероб Тильды Суинтон, состоящий из цельнокроеных платьев без декоративных деталей и однотонного трикотажа, был с энтузиазмом встречен модной прессой как воплощение женственной изысканности. Все костюмы были предоставлены Симонсом и его командой. И все же в контексте истории Эмма попадает в ловушку «пустоты» этой одежды и в конце концов уходит из семьи, одетая в куртку от спортивного костюма и мешковатые хлопковые брюки. Фильм иронизирует над так называемым идеалом женственности, и как бы ни были хороши тщательно составленные ансамбли Эммы, она отвергает их ради богемного комфорта. Вполне вероятно, что Симонс уловил эту иронию с самого начала. Его задача в Jil Sander состояла в том, чтобы увести бренд от минимализма и сделать его более новаторским и коммерчески привлекательным. Костюмы Симонса – это отражение лучшего в Jil Sander. На самом деле, несмотря на восторги прессы, фильм «Я – это любовь» направлен против моды.