Игорь Ротарь - Войны распавшейся империи. От Горбачева до Путина [калибрятина]

празднично-приподнятая, торжественная.

Возможно, из-за того, что людей с деньгами здесь все же меньше, чем к западу от границы,

львовские кафе поражают своей креативностью. Я очень много ездил по миру и могу

засвидетельствовать, что нигде нет такого обилия кафе, где из заурядного поедания бифштекса

делают целое представление.

Так, например, местные рестораторы даже извлекли выгоду из того, что в городе родился

писатель Захер Мазох. В городе есть ресторан его имени, где все официантки ходят с плетками и

лупят ими клиентов. Я не шучу!

Есть во Львове и пыточный ресторан, где посетители сидят на средневековых орудиях

инквизиции (лично мне досталась дыба), а хозяин заведения расхаживает в костюме палача и с

топором. Каждый вечер в ресторане кого-то «казнят». Все бы ничего, но сюда почему-то принято

ходить с детьми, что по европейским понятиям как-то странно.

В ресторан с «кофейными шахтами» посетителей проводят в касках с фонариками (света в

«штольнях» нет), и лишь после этой процедуры разрешают отведать кофе из «забоя». В

еврейском ресторане цен нет, а официант приходит со счетом долларов на двести и говорит:

«Мы тут немножечко таки посчитали». Но после нескольких минут отчаянного торга сумма

легко снижается раз в десять.

Есть во Львове и «страшный» бандеровский ресторан «Криiвка», что означает «схрон». Дверь

открывает дюжий мужик в форме УПА и с автоматом в руках. Здесь есть специальная темница,

куда бандеровцы сажают гостей, заподозренных в симпатиях к «москалям». Пленников

отпускают на волю лишь после того, как они прокричат «Слава Украине!». Однако проводят эту

«экзекуцию» лишь по желанию самой «жертвы». Конечно, на самом деле, в этом ресторане

можно совершенно спокойно говорить по-русски, остаться в живых и даже вволю наесться

вкуснейшим борщом с пампушками. Кстати, очень дешевым по московским меркам.

Во Львове можно оставаться русским и не скрывать этого. Некоторый осадок, правда,

оставляет огромный, сравнимый по размерам с памятниками Ильичу монумент Степану Бандере,

а также памятник дивизии SS на историческом Лычаковском кладбище. Но эти проявления

«большой политики» никак не отражаются на вполне благожелательном отношении местных

жителей к туристам-«москалям».

Памятник украинофобу

Киев после Львова кажется почти родным городом. Киевляне общаются между собой

по-русски, и о том, что ты находишься в «незалежной», догадываешься лишь по вывескам на

украинском.

О достопримечательностях «Матери городов русских», как называют украинскую столицу в

России, но не в «незалежной», написано так много, что вряд ли стоит повторяться.

Хотя, конечно, если вы оказались в Киеве, то грех не увидеть жемчужину Древней Руси –

Софийский собор, Золотые ворота. Кстати, рядом с Софийским собором расположен и памятник

Богдану Хмельницкому. Естественно, что сегодня гетман, объединивший Украину с Россией, в

республике не в чести, но монумент ему, как исторический курьез или напоминание о

перипетиях истории, по-прежнему находится в самом центре украинской столицы.

На крутом берегу Днепра над исторической частью города Подол расположена красивейшая

Андреевская церковь, построенная знаменитым Растрелли. От нее начинается улица

Андреевский спуск, где находился дом Михаила Булгакова. Как известно, великий русский

писатель был убежденным монархистом и сильно ненавидел не только большевиков, но и

сторонников украинской независимости.

Несмотря на такие взгляды, сегодня в бывшем доме писателя открыт музей, а рядом и

памятник классику русской литературы. Кстати, «булгаковский дом» очень популярен как среди

иностранных туристов, так и граждан Украины самых разнообразных политических взглядов.

Так, при мне музей посетила большая группа военных, приехавших на побывку с Донбасса. Сама

улица, где когда-то жил писатель, сегодня превращена в пешеходную зону, где бойко торгуют

антимоскальской символикой, а стены домов разрисованы прославляющими незалежность

граффити. Такие перемены вряд ли бы понравились Михаилу Афанасиевичу, и, вполне

возможно, сейчас он переворачивается в гробу.

Кстати, по совету того же классика, можно полюбоваться потрясающим видом, «что

открывался от подножия памятника князю Владимиру», «разливам Днепра, когда, затопляя

острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом».

Чтобы почувствовать пульс города, стоит пройтись по его центральной улице Крещатику.

Здесь множество великолепных ресторанов, магазинов, а прогуливающиеся здесь молодые

украинки вряд ли отставят равнодушным кого-нибудь из мужчин. На этой улице расположена и

площадь Незалежности, откуда начиналась последняя украинская революция.

В общем, посмотреть в Киеве можно очень многое, и вряд ли уместно здесь перечислять все

его красивые места. Главное, Киев – очень уютный и дружелюбный город, где можно без

проблем говорить по-русски. И почти все киевляне, если, конечно, не зацикливаться на

«скользких» политических темах, будут искренне рады российским туристам.

На родине Бжезинского

«От нас до российского Белгорода всего-то полтора часа езды, и раньше россияне очень

любили у нас отдыхать, а после революции их как ветром сдуло. Плохо все это очень», –

рассуждает харьковский таксист. Отсутствие россиян, снесенный памятник Ленину (некогда

крупнейший монумент Ильичу на Украине) и палатка помощи армии на центральной площади –

пожалуй, единственные зримые приметы смутных времен в этом восточноукраинском городе.

Практически полностью русскоязычный Харьков выглядит по-провинциальному уютным,

домашним и вполне процветающим. Перефразируя классика, можно сказать, что харьковчане

рождаются на свет только затем, чтобы каждый день угощаться кофе с разнообразнейшими

пирожными. Количеству кофеен и французских булочных, где продается вкуснейшая выпечка,

позавидует иная столица.

Рестораны в городе работают круглосуточно, в любое время суток продается и алкоголь,

причем по ценам, реально опасным для здоровья: кружка пива – 30 центов, бутылка приличного

сухого вина – два доллара. Впрочем, эти цены кажутся смешными лишь приезжим, для

харьковчан они вполне «кусачие».

Еще одна фишка Харькова – любовь горожан к высокохудожественному граффити. Говорят,

что основоположником этого искусства в городе был некий ученый, сошедший с ума после того,

как забыл в трамвае свою докторскую диссертацию. Несчастный стал по ночам расписывать

городские стены, подписывая их ВАК (высший аттестационный комитет). Причем делал это