Гюнтер Оскар Диренфурт - К третьему полюсу

Лагерь 6 был рассчитан всего на двух человек; предполагалось, что Бенд и Браун после восхождения спустятся прямо в лагерь 5. Однако они были слишком утомлены и вернулись слишком поздно. Поэтому в ночь с 25 на 26 мая в двухместной палатке лагеря пришлось расположиться вчетвером. В таких условиях Харди и Стретер вряд ли смогли хорошо отдохнуть перед выходом, к тому же кислорода у них было мало. Тем не менее 26 мая они повторили восхождение! В лагерь 6 они тоже спустились поздно и очень устали. Только к середине дня 27 мая они спустились в лагерь 5, где их радостно встретила вспомогательная группа во главе с Эвансом.

Через несколько дней весь состав экспедиции уже находился в зеленой долине Ялунг возле Тзерама и в течение недели наслаждался заслуженным отдыхом после двухмесячной борьбы за покорение третьей по высоте вершины мира.

1955 г.Норман Г. Диренфурт получил от правительства Непала разрешение на восхождение на Лхоцзе. Это разрешение было предоставлено Диренфурту как частному лицу, не связанному с какими бы то ни было альпинистскими организациями. Для участия в своем предприятии он пригласил Э. Шнейдера и Э. Сенна, австрийских альпинистов, имеющих опыт гималайских экспедиций. Экспедиция намеревалась не только штурмовать вершину Лхоцзе, но и произвести топографическую съемку района Эвереста и заснять документальный фильм о Непале. Группу шерпов возглавлял победитель Чо-Ойю Пазанг Дава Лама.

24 апреля экспедиция прибыла в Дхаран и через две недели достигла Намче-Базара. В конце мая в Динг-Бочи у южного подножья массива Эвереста был установлен базовый лагерь (4200 м).

Восхождение на Лхоцзе должно было проводиться через ледник и ледопад Кхумбу, Южное седло Эвереста и северный гребень. В качестве второго варианта был намечен подъем по юго-восточному гребню из ущелья Имджа.

Первая попытка восхождения проводилась из ущелья Имджа. Диренфурт и Сенн достигли высоты 7 800 м, но выше непроходимые висячие ледники преградили дальнейший путь к вершине, и альпинисты были вынуждены отступить.

Восхождение на Лхоцзе с юга оказалось невозможным, или по меньшей мере чрезвычайно трудным.

Наступление летних муссонов вынудило экспедицию временно прекратить работу. Ее первый, весенний этап ограничился, таким образом, разведкой южного склона массива.

После окончания муссонов экспедиция предприняла еще одну попытку восхождения на Лхоцзе, на этот раз по северному гребню через Южное седло. Кроме участников весенней попытки, в работу экспедиции включились вновь прибывшие швейцарцы Шпоэль, Баки и Спити.

В середине сентября Шнейдер, Диренфурт и Сенн в сопровождении группы шерпов сравнительно легко преодолели трудный ледопад Кхумбу и вышли в Западный цирк Эвереста, Для прохождения трещин и ледовых сбросов экспедиция использовала деревянные и алюминиевые лестницы. Путь через ледопад был проложен, необходимость организации промежуточных лагерей отпала; лагерь 1 был расположен над ледопадом у входа в Западный цирк (6100 м).

25 сентября Сенн и Шпоэль оборудовали лагерь 2 (6450 м). 27 сентября эта же двойка поднялась по покрытому очень глубоким порошкообразным снегом леднику Лхоцзе и установила лагерь 3 (7000 м). На следующий день погода резко изменилась к худшему, толщина свежевыпавшего снега превышала метр, и все были вынуждены вернуться в лагерь 1. Только 7 октября Диренфурт, Сенн и Шпоэль смогли снова подняться к лагерю 3. 9 октября был установлен лагерь 4 (7500 м). Отсюда предполагалось осуществить штурм вершины. Из этого лагеря Сенн поднялся до террасы на высоте 7750 м. Здесь он оставил кислородные аппараты и убедился, что штурм из лагеря 4 невозможен; необходимо было организовать еще один промежуточный лагерь — лагерь 5.

13 октября был оборудован лагерь 5. Он был расположен на высоте 7 700 м, несколько ниже террасы, на которую поднимался Сенн. 15 октября первая штурмовая двойка (Сенн и Шпоэль) вышла из лагеря 5 на вершину. Когда альпинисты достигли террасы, они с ужасом обнаружили, что оставленные Сенном кислородные баллоны заметены снегом и найти их невозможно. Тогда Шпоэль отдал свои кислородные баллоны Сенну и отправился вниз; Сенн один продолжал подъем по крутому кулуару. Непрочный наст то и дело ломался, и альпинист проваливался в глубокий порошкообразный снег. После пятичасового подъема Сенн достиг высоты около 8100 м. До вершины оставалось не менее 400 м по вертикали, погода начинала портиться — Сенн был вынужден повернуть назад. Он провел еще три дня в полном одиночестве в лагере 5, надеясь при первом же улучшении погоды предпринять еще одну попытку штурма. Но утром 19 октября пурга разорвала его палатку, и Сенну пришлось отправиться в нижние лагери.

Через несколько дней погода снова улучшилась и вторая штурмовая двойка (Баки и Спити) поднялась в лагерь 5, но период хорошей погоды оказался весьма кратковременным. Ветры и снегопад заставили и вторую группу вернуться вниз. Экспедиция еще несколько дней тщетно ожидала улучшения погоды, а затем закончила свою работу, спустилась в долину и направилась в Катманду.

1952 г.После окончания работ английской экспедиции на Чо-Ойю четверо ее участников (Э. Шиптон, Ч. Эванс, Э. Хиллари и Д. Лоу) отправились на восток, чтобы ознакомиться с районом Макалу. Только в начале июня они достигли языка ледника Барун; вскоре начавшиеся муссонные снегопады вынудили их покинуть высокогорную зону.

1954 г.К пятой по высоте вершине мира направились три экспедиции: альпинистского клуба Калифорнии под руководством У. Сири, новозеландская экспедиция под руководством Э. Хиллари и французская экспедиция под руководством Ж. Франко.

Экспедиций Калифорнийского клубасостояла из восьми альпинистов: У. Сири (руководитель), Б. Мейер, А. Стек, Р. Хаустон, У. Данмайр, Ф. Липпман, У. Лонг, У. Ансолд. Кроме того, в экспедицию были включены физиолог Н. Пейс и биолог Л. Суэн.