Слава Телегин - Большая Книга. Том 1. Имперский сирота [litres самиздат]

***

Все произошло, как я и представлял себе. Я не мог и мечтать о большем! Снова увидеть эти веерообразные лапы пальм, мрамор тротуарной плитки, каменные вазы с цветами… как тогда, в шесть лет, в Гаграх. В голове сразу же закрутилась старенькая мелодия про «в краю магнолий». Помните? «Когда-то, когда-то сюда мы бегали ребята, ребята, глаза блестели как агаты, агаты»… да, десять лет прошло, больше двух третей жизни! А воздух тот же самый, что и десять лет назад. Но Ялтинская набережная кажется мне намного шикарнее той, в Гаграх, хотя ту я помню уже не очень четко. Ну и конечно, я не мог отвести глаз от этой гостиницы, в которой снимали «Ассу», от «Ореанды».

Она оказалось именно такой, какой я себе ее и представлял. Старой, несущей печать давно исчезнувшего дореволюционного шика, о котором я, дитя казахских степей, к сожалению, имею очень приблизительные представления, да и то в основном по книгам и кино. Белую, как слоновая кость «Ореанду» изумительно оттеняла зелень пальм, обрамлявших ее по всему периметру. За вычурным черным кованым забором на просторной террасе второго этажа ужинали какие-то очень модные люди, по всей видимости, иностранцы. И, представляете, им пела настоящая негритянка! Что-то очень похожее на джаз. Моя душа моментально подхватила этот мотив и перенеслась через забор и верхушки деревьев к ним на террасу. Так что и эта мечта – поужинать вместе с Бананом в гостинице из фильма почти сбылась. Пусть вместо «Мочалкин Блюза» был джаз, вместо Крымова с Аликой – какой-то иностранец в темно-голубом приталенном пиджаке и бакенбардах, а вместо Бананана – толстая негритянка с удивительно нежным голосом. Я впитывал эту террасу всей кожей и понимал, что вот именно это и есть настоящая жизнь. Ялтинская набережная, терраса «Ореанды», сентябрьский джаз вперемежку с запахом магнолий, за которым ты приехал из другого города на троллейбусе.

Я был заворожен воздухом и зрелищем за забором. А ведь это только первая из моих крымских сказочных 1001-й ночи, хоть в моем случае они и сожмутся всего в семнадцать. В целых семнадцать! Мы вернулись на квартиру в этот вечер довольно поздно, несмотря на долгий перелет и последующий переезд из Симфера в Ялту. Все сразу же заснули без задних ног. А я и сейчас не в состоянии заснуть, ну что же, моим последним главам это только на пользу. Завтра впервые в жизни я попаду в настоящий дворец у моря. Точнее, сразу в два дворца.

17.09.1990 Крым

Что я чувствую сегодня вечером, вспоминая события минувших двух дней? Огромная радость от того, что они были. И огромная благодарность маме, что они были именно такими – прекраснее я пока ничего в жизни не видел. Все началось с Воронцовского дворца.

Неизвестные будущие читатели моего дневника: вы когда-нибудь жили во дворце? И я нет. Но, более того, я, прожив почти семнадцать лет на белом свете и много где к этому возрасту побывав, до вчерашнего дня никогда не бывал в роскошных покоях, где когда-то жил знатный вельможа. Ел, спал, выходил на террасу выпить чашку горячего шоколада и послушать соловья ранним июньским утром. Не доводилось. Воронцовский дворец был для меня первым в этом смысле. И, наверное, он и останется на первом месте до конца моих дней.

Нам очень повезло с экскурсоводом – почему-то мне вообще всегда везет на историков. Может, туда идут особые люди? У меня во время экскурсии дух захватывало не только от этого серо-зеленого дворца, выросшего прямо над морем среди скал и сосен, но и от связанных с его строительством историй. Бесполезно пытаться передать словами все величие этого дворца, которому Воронцов нашел самое, наверное, прекрасное место на самой южной точке бывшей Российской Империи. Это нужно видеть каждому советскому человеку хотя бы один раз в жизни, а, точнее, вбирать всеми органами чувств: глазами, кожей, носом, ушами. Мир дворцам, война безликим панелькам, вот что я вам скажу. Описывать все подробно у меня, боюсь, не хватит ни сил, ни времени, ни таланта. Поэтому тезисно, потомки. Заметки на манжетах, как рекомендовали любимые Ильф с Петровым. Итак.

– Граф строил дворец двадцать лет. И потратил на него все свое состояние, около 9 миллионов рублей. По тем временам колоссальные деньги. Для сравнения, хорошая лошадь стоила тогда 100 рублей.

– Проектировал дворец англичанин, разбивал сад немец, вытачивал знаменитых львов итальянец. Общее руководство строительством осуществлял тоже англичанин. Фамилии эти все известны, экскурсовод нам говорил он них очень подробно. А вот строители, все, кто эти гениальные замыслы воплотил в жизнь, были обычные русские крепостные. И ни имен, ни фамилий тех, кто делал все это великолепие, все эти колонны, камины и фонтаны история не сохранила – а ведь работало там одновременно больше тысячи человек. Обидно.

– Главный архитектор-англичанин ни разу не приезжал посмотреть на строительство, представляете? Даже после того, как дворец был построен. Он что, имел способность к ясновидению? Крайняя степень изумления.

– Китайский кабинет, голубая гостиная и парадная столовая – это просто отрыв головы. В китайском кабинете на стенах коврики-циновки, а на полу – огромный, как будто из восточных сказок, лазурный сундук. В голубой гостиной такое впечатление, что ты попал на увеличенную поверхность пасхального кулича – только голубая глазурь и белая посыпушка поменялись местами – на стенах и потолке жемчуг, рассыпанный по небу. В парадной столовой – совершенно сумасшедший дубовый потолок и фонтан с двумя каминами по бокам. Камины сделаны из того же камня, что и дворец, а фонтан – из какой-то совсем уж невероятной неоново-белой плитки с нарисованными на ней жар-птицами и драконами. Про зимний сад, скульптуры, живопись, люстры паркет и так далее тоже можно было бы писать отдельную повесть.

– Черчилль умолял Сталина продать этот дворец во время Ялтинской конференции. Гитлер приезжал сюда инкогнито со своими офицерами во время оккупации. А русский каменотес выбил на одной из внешних стен надпись на арабском «Аллах Велик». А когда вы поднимаетесь к парадному входу по лестнице со стороны моря, каменные львы начинают просыпаться по мере вашего восхождения.

– Вместе с морем, парком и величественной горой Ай-Петри на заднем плане это – самый прекрасный природно-архитектурный ансамбль в мире. Из тех, о которых я знаю до сих пор – точно. Даже московский кремль в подметки не годится, а собор Василия Блаженного чуть-чуть все равно не дотягивает. Но мнение автора может не совпадать с мнением читателя, разумеется.

Ну как, убедил вас приехать сюда? Подождите, это еще не все. Следующая остановка у нас была – Ливадийский дворец.

Он тоже поразил меня, но все же в меньшей степени, чем Воронцовский. Может быть, оттого, что его белоснежная сияющая архитектура хоть и вызывала восторг, но была предсказуемой, что ли? Нет этой сюрреалистической, как у Сальвадора Дали мешанины стилей, этих совершенно сказочных интерьеров… хотя, насчет интерьеров могу судить только по открыткам, потому что внутрь в Ливадию нам зайти не удалось. И, тем не менее, вид Ливадии тоже захватывает дух, ну еще бы, летняя резиденция русских императоров. Интересных деталей про этот дворец, к сожалению, не будет, так как мы его осматривали снаружи и без экскурсовода. Но близкое соседство двух дворцов делает эти места максимально прекрасными. Только вот что мне непонятно, друзья мои. Почему раньше строили такие изысканные здания, а сейчас нет? Строят выше, огромней, масштабней, взять ту же гостиницу «Космос» или нашу двадцатипятиэтажку «Казахстан» в Алма-Ате. Прекрасные бесспорно здания. Но той утонченной красоты, которая отличает старую архитектуру, нет. И в Москве то же самое: лучшие творения, что я видел – собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь, Исторический музей, ГУМ – все они построены давно. А где современные достойные тех шедевров аналоги? Понятно, что жилые коробки в счет не идут, но концертные залы, дворцы культуры? Воронцов построил свой дворец в середине прошлого века, цари свою Ливадию тоже не вчера. Полтора века прошло, а такой красоты никто больше не строит. Загадка.