Наталья Соловьева - Боярышник

Боярышники могут размножаться и вегетативным путем. Пни срубленных деревьев обладают способностью давать поросль от спящих почек и восстанавливать дерево. Наибольшее количество поросли образуется от пней в возрасте от 60 до 80—90 лет. Побегообразовательная способность сохраняется у них до 150 лет. Некоторые виды боярышника (перистонадрезанный, Максимовича, черный и др.) дают корневую поросль и поэтому их можно размножать корневыми отпрысками и корневыми черенками. Пересадка корневых отпрысков не всегда бывает удачной, поскольку они не образуют собственной корневой системы. Для образования корней у отпрыска его отрезают от материнского корня и дают укорениться на месте. Для черенков осенью или ранней весной берут корни диаметром 0,5—1,5 см. Заготовленные осенью корни сохраняют прикопанными. Укоренять черенки можно на грядке или лучше в парнике в легкой песчаной почве. При черенковании в парнике корни режут на куски длиной 4—10 см и сажают наклонно тонким концом в землю, при этом верхний конец черенка выводят наружу на 1—2 см. При черенковании на грядке почву мульчируют перегноем и держат влажной. К концу июня корневые черенки дают побеги.

Боярышники можно размножать и летними стеблевыми черенками. В конце июня — начале июля отбирают на черенки хорошо развитые побеги текущего года, начинающие одревесневать, но еще с зеленой корой. Их срезают с молодых растений (у взрослых растений лучше порослевые побеги) и сразу же черенкуют. Черенки берут из верхних и средних частей побега. Длина черенков должна быть равной длине одного междоузлия. Оба среза, верхний и нижний, должны проходить около листовых узлов. Нижний срез черенка делают наискось остро наточенным ножом под листовым узлом. Листовые пластинки укорачивают наполовину. Отрезанные черенки до посадки кладут в воду.

В парник на дерновую землю насыпают слой (4—5 см) крупнозернистого промытого песка или перлита. Черенки высаживают на расстоянии 5—7 см друг от друга и заглубляют на 5 мм так, чтобы лист на нижнем черенке не был засыпан. Для укоренения черенков нужен насыщенный влагой воздух, поэтому парник плотно закрывают рамой. Первое время полив проводят 3 раза в сутки лейкой с мелкими отверстиями сетки или пульверизатором. При ярком солнце рамы парника необходимо затенять. Укоренение черенков боярышника в зависимости от вида длится 1—2 месяца. Укореняемость черенков боярышников даурского, однопестичного, перистонадрезанного, сливолистного составляет 40—70 %, мягковатого — 20 %. Черенки дают слабую мочковатую корневую систему.

Некоторые виды, боярышник Королькова например, способны давать отводки путем укоренения засыпанных землей ветвей. Для отводков лучше брать однолетние побеги. Перед первой снизу хорошо развитой почкой делают перетяжку мягкой проволокой (медной или алюминиевой), которая должна сдавливать кору. Такая перетяжка задерживает в отводимом побеге пластические вещества, что способствует лучшему корнеобразованию. Затем побеги пригибают к земле и прикрепляют в 2—3 местах; если они плохо гнутся — скручивают. Далее побеги присыпают землей так, чтобы виднелся лишь конец побега. Когда из верхних почек пригнутого побега появятся новые побеги, производят окучивание и повторяют его через 1,5—2 недели еще два раза. Садовые формы и сорта боярышников гладкого, однопестичного и других видов размножают прививкой на основные виды путем окулировки в конце июля — августе. Таким же образом размножают и сорта боярышника, используемые в плодоводстве.

Боярышники можно высаживать на различных почвах, но они лучше развиваются, обильно цветут и плодоносят на хорошо дренированных, плодородных супесях и суглинках, на открытых солнечных местах при известковании почвы.

В групповых посадках боярышники размещают на расстоянии 2—4, а в аллейных — 5—6 м друг от друга. Так как боярышники имеют глубокую корневую систему, высаживать лучше молодые растения в возрасте 3—6 лет — старые растения страдают от пересадки. Боярышники легко переносят стрижку и формовку и образуют хорошие живые изгороди, которые при правильной посадке и уходе надежнее и долговечнее забора (в Англии, например, встречаются живые изгороди из боярышника 300-летнего возраста). В зависимости от назначения изгороди бывают разной высоты — от 0,5 до 5 м. Очень декоративны высокие изгороди высотой 3—5 м — живые стены, сформированные или свободно растущие. Их можно применять также в качестве подпорных растений для создания изгородей с лианами (виноградом, виноградов-ником, ломоносом).

Для создания живой изгороди берут растения одного вида и возраста — 2—3-летние сеянцы высотой 25—30 см, для однорядной изгороди — покрупнее, а для живых стен — саженцы высотой 1,5—2 м. Растения должны быть с одинаково развитой надземной частью. Уже в питомнике начинают формировать крону, срезая на втором году жизни сеянцев половину длины прироста, что усиливает ветвление. Перед посадкой у 3-летних сеянцев укорачивают боковые побеги на половину расстояния между растениями в изгороди и обрезают верхушку на 2/ 3— 1/ 2длины прироста с выравниванием общей высоты растений. Особенно необходимо формировать кроны у саженцев, предназначенных для создания однорядной изгороди и живых стен. Для этого стригут боковые побеги и обрезают верхушку лишь на 1/ 3— 1/ 2длины прироста.

Для посадки готовят траншею шириной 40—50 см для однорядной и до 1 м для двухрядной изгороди с глубиной 50—70 см. Если выкопанный грунт малоплодороден, в него добавляют торф, перегной, и эту смесь засыпают в траншею. По шнуру выкапывают канавку, и растения высаживают на расстоянии 30—50 см друг от друга для однорядной изгороди и на 50—70 см для двухрядной; расстояние между рядами 50—60 см, растения размещают в рядах в шахматном порядке. Для создания формированных живых стен проводят однорядную посадку растений на расстоянии от 0,8 до 1—1,2 м друг от друга, для не-формированных — 1—2 м. Перед посадкой у растений подрезают поломанные и длинные корни, а для улучшения приживаемости обмакивают корневую систему в смесь из глины и коровьего навоза.

Особенно хорошая ограда — шпалерная изгородь. 1—2-летние сеянцы высаживают через 20—30 см в один ряд вдоль временной ограды из горизонтальных брусков, прибитых к столбам на высоту 25, 35 и 50 см. На следующий после посадки год растения срезают на пень на высоте 10 см. Из выросших побегов оставляют два наиболее сильных, расположенных в плоскости шпалеры. На третий год эти побеги наклоняют под углом 40—50° и перекрещивают с побегами соседних растений (для лучшей срастаемости в местах соприкосновения можно срезать кору), затем, привязав их к нижнему бруску, обрезают выше. Весной четвертого года оставляют на каждом побеге предыдущего года по два самых сильных побега и привязывают их, переплетая с побегами соседних растений, ко второму бруску в том же направлении; концы выше бруска и боковые побеги срезают. На пятый год делают то же самое, привязывая побеги к следующему — третьему бруску. В дальнейшем шпалера стрижется, как обычная изгородь, и доводится до высоты 1—1,5 м, при этом с боков ее стригут так, чтобы ширина изгороди была не более 30 см. Переплетенные побеги утолщаются, срастаются, окна между переплетенными побегами зарастают, и получается очень прочная, непроницаемая красивая изгородь в виде стенки, занимающая мало места в ширину. Лучшим видом для создания шпалерной изгороди является боярышник гладкий. Существенный недостаток шпалерной изгороди — трудоемкость и длительность формирования.