Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Считается, что Оливье Сайяр, директор музея Гальера, вновь оживил интерес к экспозиции музея в 2010 году, когда занял эту должность 629 629 Isaac-Goize T. Star Curator Olivier Saillard Is Headed to J. M. Weston // Vogue. 2017. June 30. www.vogue.com/article/oliviersaillard-weston (accessed 17.08.2017). . Парижский музей моды был закрыт на реконструкцию до 2013 года – именно тогда Сайяр организовал свою первую выставку: ретроспективу творчества модельера Аззедина Алайи. Впоследствии Сайяр всегда стремился рассказывать историю моды в духе современности. В проектах, куратором которых он выступал, Сайяр подчеркивал статус вещи и привлекал внимание к перформативной и диалогической стороне моды. Особенно известны два показа, в рамках которых он сотрудничал с актрисой Тильдой Суинтон. Первый из них, «Невероятный гардероб» (The Impossible Wardrobe), состоялся в Токийском дворце в сентябре 2012 года вместе с другими показами весенне-летних коллекций 2013 года. За три сорокаминутных сеанса Суинтон, одетая в белый муслиновый плащ и перчатки – типичный наряд моделей в ателье высокой моды (из недавних примеров можно назвать дом моды Martin Margiela) – показала 57 предметов одежды, выйдя с ними на небольшой подиум (ил. 11.2). В число этих предметов вошли вещи из собрания музея, охватывающие период с конца XIX столетия по середину XX и созданные такими прославленными дизайнерами, как Кристиан Диор, Коко Шанель, Эльза Скьяпарелли, Мариано Фортуни и Ив Сен-Лоран, а также многими другими. Хотя Суинтон не надевала эти вещи на себя, она оживляла их своими жестами и выражением лица, подчеркивая взаимозависимость одежды и тела. То же можно сказать и о других показах, над которыми модельер и актриса работали совместно. Во время перформанса «Вечное платье» (Eternity Dress, 2013) платье кроилось прямо на Суинтон на глазах у публики. Годом позже, в рамках спектакля «Необходимый гардероб» (Cloakroom Vestiaire Obligatoire), актриса обыгрывала верхнюю одежду, позаимствованную у сидящих в зале зрителей, характер которых для нее раскрывался в их вещах 630 630 Moroz S. In a New Performance Piece, Tilda Swinton Turns Fashion into Art // T Magazine, The New York Times. 2014. November 21. tmagazine.blogs.nytimes.com/ 2014/11/21/tilda-swinton-cloakroom-paris-festival/ (accessed 19.08.2017). .

11.2. Тильда Суинтон демонстрирует форейторскую куртку 1860 года. «Невероятный гардероб». Токийский дворец в Париже. 29 сентября 2012. Фотография: PIEROBIASION/AFP/Getty Images

В своих кураторских проектах Сайяр опирался на исторические архивы, оттеняя связь современной моды с прошлым. Когда в июне 2017 года было объявлено, что в январе будущего года Сайяр покинет пост директора музея, чтобы работать в модной индустрии, едва ли следовало удивляться, что он переходит в компанию с историей. Сайяру предстояло «возглавить творческое, имиджевое и культурное направление» французского элитного бренда мужской обуви и кожаных изделий J. M. Weston. В связи с этим он говорил, что переходит «от изучения прошлого к творчеству ради настоящего» 631 631 Isaacc-Goize. Star Curator Olivier Saillard Is Headed to J. M. Weston. . Выбор компании говорит о многом: она была основана в 1891 году и до сих пор поставляет обувь, изготовленную вручную, поэтому ее изделия обладают историей, сопоставимой с «родословной» предметов из собрания музея Гальера. Переход куратора, к тому же обладающего значительным авторитетом, из музея в индустрию моды заставляет задуматься о тесных связях между модой в музее и в коммерческом контексте, между двумя профессиональными сферами. Люксовые бренды одежды устраивали выставки ради рекламы своей продукции либо в собственных магазинах 632 632 Например, выставка Prada Waist Down, которая изначально проходила в магазине Prada в Аояме, Токио (2004–2005). Ее замысел принадлежит Миучче Праде, а разработка – куратору Кайоко Оте из AMO (Токио). Впоследствии выставка проводилась и в других магазинах Prada во многих крупных городах разных стран мира. См.: Prada Waist Down, 2 x 4. 2x4.org/work/26/prada-waist-down/ (accessed 15.09.2017). , либо, что выглядело более амбициозно, в музеях, часто сотрудничая с людьми искусства. Louis Vuitton работал с японскими художниками Такаси Мураками и Яёи Кусамой. Hermès, Chanel и Dior также привлекали художников к работе над своими выставками, проходившими в крупнейших музеях разных стран. Такая «артификация» 633 633 Bai Y. Artification and Authenticity: Museum Exhibitions of Luxury Fashion Brands in China // Fashion Curating: Critical Practice in the Museum and Beyond / Еd. A. Vänskä, H. Clark. London; New York: Bloomsbury, 2017. Pp. 213–225. служила средством подчеркнуть уникальность и подлинность люксовых брендов. Параллельно в академических кругах произошел «материальный поворот», который, по мнению Сары Скатурро из Института костюма Метрополитен-музея, дал кураторам, занимающимся модой, возможность в своих исследованиях снова выдвинуть на первый план отношение к объекту, соединив его с «разнообразными культурными подходами» 634 634 Scaturro S. Confronting Fashion’s Death Drive: Conservation, Ghost Labor, and the Material Turn within Fashion Curation // Fashion Curating: Critical Practice in the Museum and Beyond / Еds A. Vänskä, H. Clark. London; New York: Bloomsbury, 2017. Pp. 22. . Кроме того, повсеместное проникновение виртуальных технологий в повседневную жизнь способствовало превращению дорогой и уникальной модной вещи как товара и культурного артефакта в фетиш. Когда элитные модные бренды начали финансировать выставки, чтобы продемонстрировать свою долговечность и подлинность, свое наследие, свою связь с искусством и актуальность, музеи (не специализирующиеся на моде) все чаще стали обращаться к моде и ее объектам.

На момент написания этого текста в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) вот-вот должна была открыться выставка «Вещи: современна ли мода?» (Items: Is Fashion Modern? 1 октября 2017 года – 28 января 2018 года). За почти девяностолетнюю историю этого музея в центре Манхэттена это лишь вторая выставка, посвященная моде (если не принимать в расчет его филиал PS1 в районе Куинс). Мода не представлена и в постоянной экспозиции музея. Идея нынешней выставки восходит к замыслу выставки, которая ей предшествовала, – она носила название «Современна ли одежда?» (Are Clothes Modern? 28 ноября 1944 года – 4 марта 1945 года), а ее куратором выступал архитектор и дизайнер Бернард Рудофски. Хотя причина, по которой решено было организовать такую выставку, неясна, для своего времени она казалась очень необычной; ее называют «одной из первых и наиболее дальновидных выставок, рассказывающих о моде» 635 635 Беседа Марии Луизы Фризы с Габриэль Монти: Everybody’s a Curator // Understanding Fashion through the Exhibition, Under the direction of Luca Marchetti. Geneva: HEAD, 2014. P. 261. . Рудофски интересовали прежде всего отношения между модным дизайном, одеждой и телом, а также способы, какими одежда, иногда словно бы произвольно и иррационально, меняет тело. Хотя Рудофски не являлся специалистом по моде, задача, которую он перед собой поставил, – размышлять о моде и ее сущности, а не просто показывать одежду, – являлась революционной для того времени. Вот почему эта выставка, как считается, «открывает парадигму выставок нового типа, цель которых состоит в том, чтобы поставить под вопрос и переосмыслить само понятие моды»; ее сравнивают с выставкой «Зловещие музы/призраки», которую организовала Джудит Кларк и которую я уже упоминала раньше 636 636 Denegri D. When Time Becomes Space // Understanding Fashion through the Exhibition, Under the direction of Luca Marchetti. Geneva: HEAD, 2014. P. 299. . В 2017 году на выставке в Музее современного искусства будут представлены сто одиннадцать категорий одежды, возникшие за последние сто лет, а сама она задумана в соответствии с концепцией музея, которая подразумевает внимание к объекту и вещам как способ «исследовать настоящее, прошлое, а иногда и будущее» 637 637 Items: Is Fashion Modern? // The Museum of Modern Art. Last modified 2017. www.moma.org/calendar/exhibitions/1638 (accessed 25.08.2017). . Паола Антонелли и Мишель Миллар Фишер, кураторы из Музея современного искусства, совместно работавшие над этой выставкой, поделили ее на тематические разделы, среди которых: эволюция представлений о теле и его очертаниях; связь между эмансипацией, скромностью, интровертностью и бунтом; мода и спортивная фигура; повседневная форма одежды; мода и власть. Исторические и просто уже существующие изделия будут дополнены предметами, изготовленными дизайнерами, инженерами и производителями специально по заказу кураторов, чтобы «с помощью инновационных материалов, подходов и технологий предложить свою интерпретацию ключевых тем» 638 638 Ibid. . Отвечая на вопрос, почему именно теперь и именно в Музее современного искусства музей опубликовал пресс-релиз, в котором заявлено, что мода – «важнейшее направление дизайна, которое касается всех повсюду» 639 639 This Fall, Items: Is Fashion Modern? Highlights 111 Influential Garments and Accessories That Are Paragons of Design // The Museum of Modern Art. press.moma.org/wp-content/files_mf/moma_items_expandedpressrelease_final38.pdf (accessed 26.08.2017). . По словам Антонелли, цель выставки – показать, что