Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

В музее Виктории и Альберта экспозицию охарактеризовали как «первую британскую выставку, знакомящую с творчеством и наследием испанского кутюрье… его преемников и современных дизайнеров, которые работают в том же экспериментальном ключе» 625 625 About the Balenciaga: Shaping Fashion Exhibition // Victoria and Albert Museum. Last modified 2017. www.vam.ac.uk/articles/about-balenciaga-shaping-fashion (accessed 02.09.2017). . На ней было представлено более ста предметов одежды и шляп, в основном относящихся к 1950‐м и 1960‐м годам, которые считаются периодом расцвета в творчестве модельера. С помощью архивных материалов, эскизов, фотографий, видеозаписей и образцов тканей удалось произвести «судебную экспертизу» некоторых предметов одежды. В результате сотрудничества фотографа Ника Визи, делающего снимки с помощью рентгеновских лучей, и студентов Лондонского колледжа моды, работающих над созданием выкроек, появились цифровые изображения, на которых можно было подробно рассмотреть процесс работы над моделями Баленсиаги и их новаторскую форму. Для этой выставки музей Виктории и Альберта использовал собственную коллекцию одежды модного дома Balenciaga, крупнейшую в Великобритании. Эту коллекцию Сесил Битон, давний друг Баленсиаги, некогда приобрел для выставки «Антология моды» (1971). Ставшая ее своеобразным продолжением выставка 2017 года занимала два этажа: на первом было представлено творчество самого модельера, а на втором – модели и интервью разных дизайнеров, на которых Баленсиага оказал влияние, таких как Аззедин Алайя, Оскар де ла Рента, Comme des Garçons, Симон Роша, JW Anderson, Céline, Ирис ван Харпен, Erdem, Молли Годдард и Рик Оуэнс. Присутствие на выставке их творчества подчеркивало актуальность наследия кутюрье и в то же время способствовало привлечению более широкой аудитории, в которую могли входить и любители современной моды. Экспозиция включала в себя и модели, созданные двумя последними креативными директорами модного дома, Николя Гескьером и Демной Гвасалией, занимающим эту должность с 2017 года. Костюм, дизайн которого принадлежит Гвасалии, был помещен рядом с костюмом, созданным Баленсиагой, чтобы подчеркнуть преемственность, поддержание традиций и актуальность модного дома (ил. 11.1). Однако скорость, с какой развиваются модные бренды и происходят кадровые перестановки, может привести к некоторым трудностям при проведении выставки. Кэсси Дэвис-Строддер, куратор выставки в музее Виктории и Альберта, заметила по этому поводу:

Начиная подготовку полтора года назад, мы не думали, что бренд станет настолько популярным, так что это для нас полная неожиданность, – Дэвис-Строддер имела в виду назначение Гвасалии и появление новых коллекций, встреченных с горячим одобрением. – Очень досадно, что мы уже просто не успеем включить в экспозицию последнюю коллекцию Гвасалии, в которой с такой точностью воспроизводится почерк модного дома 626 626 Conlon S. Inside Balenciaga: Shaping Fashion // UK Vogue. Published 2017. May 24. www.vogue.co.uk/article/v-a-museumbalenciaga-exhibition-preview-curator-cassie-davie-strodder (accessed 20.08.2017). .

11.1. Костюмы, созданные Кристобалем Баленсиагой (1951) и Демной Гвасалией (2016) на выставке «Баленсиага: формирование моды» в музее Виктории и Альберта в Лондоне. 24 мая 2017 – 18 февраля 2018. Фотограф Ники Дж. Симс (Nicky J. Sims/Getty Images)

Работая над осенне-зимней коллекцией 2017 года, о которой идет речь и которая была представлена в Париже на показе женской одежды в начале марта 2016 года, Гвасалия изучил архивы модного дома и создал «девять современных вариаций на тему классических образов Баленсиаги, в том числе две в черном цвете – пышное тюлевое платье, черными лентами собранное в объемные складки на лифе, талии, бедрах и коленях, и черное бархатное платье прямого силуэта с огромным бантом из черной тафты на талии». Эту дань уважения Кристобалю Баленсиаге называли «умным и своевременным бизнес-приемом», свидетельствующим, однако, об уважении к наследию предшественника 627 627 Thomas D. Two Major Museum Exhibitions Celebrate Balenciaga’s Fashion Mastery // Town and Country Magazine. Last modified 2017. www.townandcountrymag.com/style/fashion-trends/a9178653/balenciaga-museum-exhibitions/ (accessed 20.08.2017). .

«Сопоставление старого и нового», о котором уже шла речь раньше, является характерным для современной моды явлением, особенно активно пропагандируемым элитными брендами. На рынке с высокой конкуренцией, где крупные компании, выпускающие товары класса люкс (самыми масштабными и заметными из которых можно назвать LVMH и Kering group, владеющую модным домом Balenciaga), покупают дома моды, наследие превратилось в маркетинговый прием. Поэтому сегодня дизайнеры считают своим долгом подчеркивать одновременно преемственность и эволюцию и берут за основу старые коллекции модного дома, если сохранились архивы. Это стремление оглядываться назад и в то же время смотреть вперед нашло отражение и в выставках, посвященных моде, особенно тех, которые финансируются конкретным брендом или компанией по продаже одежды. Но такие выставки могут сбить с толку посетителя, тем более если он ожидает увидеть историческую экспозицию или ретроспективу творчества того или иного модельера. Стивенсон отмечает, что выставку Chanel в Институте костюма (5 апреля – 13 августа 2005 года) критиковали за слишком явную рекламу и за то, что на ней было представлено много моделей Карла Лагерфельда, главного дизайнера модного дома 628 628 Stevenson. The Fashion Retrospective. P. 225. . Хотя в сфере моды Лагерфельд прославился тем, что вновь сделал модный дом актуальным, причем не только поддерживая традиции, но и пародируя некоторые классические модели Chanel, сопоставления такого рода не всегда уместны в рамках музейных экспозиций, к которым пока предъявляются несколько иные требования.

Выставка «Баленсиага: черная стадия» в доме-музее Бурделя в Париже, наоборот, строилась исключительно на исторических материалах, и сопоставление «старого и нового» в ней тоже происходило иначе – как диалог с пространством, которое она занимала. На выставке было представлено семьдесят костюмов, созданных Баленсиагой, все черного цвета, из архивов музея Гальера (Парижского музея моды). Среди них были и знаменитое коктейльное платье из шелкового крепа с удлиненным сзади подолом (1958), и прославленное платье-оригами 1967 года. Само оформление выставки в сочетании с подбором одежды одного цвета выглядело не менее эффектно. Костюмы и (черные) ткани были выставлены среди бронзовых и мраморных фигур в музее, посвященном творчеству Антуана Бурделя, французского скульптора начала ХХ века. Некоторые экспонаты были расположены высоко, как на театральных подмостках, и посетителям приходилось поднимать голову, будто они смотрят на сцену. Другие были спрятаны за черными драпировками, и увидеть их можно было, лишь когда (черный) занавес поднимался, обнаруживая скрытые за ним платья. В мастерской Бурделя, где все оставалось на своем месте, в стеклянных витринах были выставлены шляпы, созданные Баленсиагой, – их нетрудно было заметить среди изваяний и в той части помещения, где скульптор работал. Вот почему некоторым планировка выставки показалась утомительной: она требовала от зрителя некоторых усилий и чтобы смотреть , и чтобы видеть . Куратором выставки был Оливье Сайяр, которого отличает склонность к экспериментам и на счету у которого уже была одна подобная выставка: в 2011 году он организовал в том же музее выставку творчества мадам Гре. Тогда платья тоже были представлены среди скульптур. Такая тактика побуждает сравнивать между собой одежду и произведения искусства, а значит – высокую моду и искусство в целом, одновременно давая посетителям возможность получить более яркое впечатление от материальности представленных изделий.