Марк Курлански - Гавана. Столица парадоксов

На балконах почти всегда есть растения, обычно в горшках, но иногда они растут прямо с каменного пола, поднимаясь больше чем на этаж, словно трухлявые здания так перегнили, что способны поддерживать более сложные формы жизни, нежели обычная плесень и лишайники.

На гаванских балконах никогда не было много места для людей, а сегодня стало еще меньше. Почти всегда на них натянута веревка для белья, поскольку в городе с дефицитом электричества сушильные машины — редкость. Кроме того, там хранятся яркие пластиковые игрушки, велосипед-другой, сломанная или не до конца отремонтированная бытовая техника. Иногда стоят одна или две маленькие клетки с цыплятами. Раньше на балконах часто жили петухи, которых растили для боев. Правила железнодорожных перевозок XIX века гласили: «Ручная кладь джентльмена должна состоять из одной шляпной коробки, одного портфеля и одного боевого петуха». Сегодня в клетках чаще выращивают кур на обед.

Здания опутаны электрическими проводами, которые тянутся от одного дома к другому, торчат из окон, свешиваются с балкона, заползая в другое окно, отчего город похож на сидящую марионетку, у которой обвисли нити.

После революции государство начинало считаное количество проектов по увеличению жилого фонда. Было возведено несколько малосимпатичных микрорайонов, выражающих социалистический идеал «жилья для рабочих».

Регла — это многое повидавший район с одноэтажными и двухэтажными домами, самые древние из которых рассыпаются в труху; есть несколько образцовых, построенных советскими рабочими, бетонных двухэтажных зданий с апартаментами для членов партии. Еще там расположен нефтеперерабатывающий завод. Даже из Ведадо видно, как его яркое пламя взвивается в тропическое небо. У Реглы репутация приличного коммунистического района. Одно из нескольких восстаний в Гаване против Батисты происходило в Регле.

Кастро не хотел, чтобы столичный статус давал Гаване какие-либо преимущества в вопросе распределения бюджета революционным правительством, и очевидно, что это желание исполнилось. Государство открыто признает, что виновато в плохом состоянии города. Столица никогда не была в приоритете, и, как и в других трудностях и неудачах Кубы, доля вины лежит на эмбарго. В 1990 году Раида Мара Суарес Портал, занимающаяся историей и охраной культурного наследия Гаваны, жаловалась мне: «На Кубе нет краски». Краска — иностранный товар, который трудно раздобыть.

Но если поизучать старые фото, например сделанные в Сентро-Хабана Уолкером Эвансом в начале 1930-х годов, видно, что в городе было плохо с ремонтом и раньше. В 1939 году Алехо Карпентьер писал: «Гавана — это город незаконченных работ, хрупких, асимметричных, заброшенных».

Аналогичные наблюдения звучали задолго до 1930-х годов. В 1859 году Троллоп писал о Гаване:

Улицы узкие, грязные, вонючие. В этом отношении, конечно, есть большая разница между улицами внутри стены и за ее пределами. Последние — шире, просторнее, не такие смрадные. Но даже на них нет ничего, что оправдывало бы тот восторг, с которым о Гаване обычно говорят в Вест-Индии.

Александр фон Гумбольдт, прусский путешественник начала XIX века, любил Гавану не больше, чем Троллоп. Он называл ее грязной, замусоренной, дурно пахнущей. Одна из проблем того времени состояла в том, что в городе жило две тысячи лошадей и мулов.

Уолкер Эванс, 1932–1933. Пласа-де-Вапор, рыночный квартал XIX века в Сен тро-Хабана, славившийся всем, от кур в 1880-е годы до проституток в 1950-е. По фотографиям Эванса видно, что даже в тридцатых годах XX века Гавана была обветшалым городом. © Walker Evans Archive, the Metropolitan Museum of Art

По правде говоря, иностранец, восхищающийся Гаваной, — это, как правило, неисправимый любитель трущоб вроде Грэма Грина.

Сегодня Гавана представляет собой город ветхих зданий, в свое время прихотью богачей построенных по последнему слову техники — от разукрашенных и быстро заброшенных особняков внутри городских стен до домов поновее на Прадо и в Сентро-Хабана, заброшенных в свою очередь, и до еще более новых домов в Ведадо и Мирамаре, откуда — вообще из страны — они бежали после революции. Больше нет таких богатых людей, кто мог бы унаследовать эти дома. Однако это мало отличается от ситуации в прошлом: всегда, когда богачи куда-то перебирались, спроса на их старые жилища не возникало, поскольку они покидали квартал, где больше не хотели селиться люди с деньгами.

После отъезда богатых государство перераспределило их машины, дома и ценности между «достойными революционерами». Это никак не документировалось и, наверное, предоставило идеальные возможности для коррупции. В романе «Осенний пейзаж» (Paisaje de Otoño) Леонардо Падура описывает коррумпированного чиновника:

Можно представить, что часть этих возвращенных богатств, минимальная, без сомнения, но очень ценная (скажем, Дега, который больше нигде не всплывал, греческая амфора, утраченная в забвении Средиземноморья, римский бюст, исчезнувший из памяти, или коллекция византийских монет, которые больше не достанутся храмовым менялам, — куда они делись?), проходила через его руки в надежде на революционное перераспределение, которое так и не случилось…

Писатель Рейнальдо Аренас, автор знаменитого романа «Пока не наступит ночь», рассказывал о своей тете; она считалась хорошей революционеркой и получила дом в Мирамаре. В квартале было много брошенных роскошных зданий, которые официально объявили «замороженными», что означало: ничего в них трогать нельзя, пока не найдутся подходящие новые хозяева. Однако соответствовать такому дому было трудно, так что квартал оставался по большей части заброшенным, и каждую ночь тетушка совершала набеги на пустые жилища и воровала все, что ей нравилось.

Революция хотела решить жилищную проблему гаванцев, но большинство людей, где бы они ни жили 1 января 1959 года, могли позволить себе остаться жить на том же месте. Государство забрало здания себе, а арендная плата стала невероятно низкой. Если вы, например, снимали маленькую комнату в чьем-то доме, то теперь у вас была своя очень дешевая комната, а если вы жили в доме или большой квартире, то получали недорогой дом или большую квартиру. Люди не переезжали. Без нового строительства ехать было некуда, а нынешние дома им почти ничего не стоили. Кроме того, в те времена (и до сих пор) детям некуда было переезжать, когда они вырастали. Сегодня даже женатые пары живут с родителями.

В 2012 году я сопровождал Мариано Гуаса, сына вернувшегося в Гавану в первый раз с 1960 года (когда он был школьником) вице-президента страны времен Батисты. Он обнаружил, что все живут ровно там, где и раньше. Мы побывали в его бывших апартаментах на первом этаже в Мирамаре. В квартире выше до сих пор жила та же семья. Мы отправились в загородный дом его семьи на берегу Пинар-дель-Рио, и там соседи остались те же самые. На месте нескольких старых домов стояла военная база, куда он не мог войти, но, по словам офицера, на территории базы есть памятная табличка в честь того, что команданте Фидель Кастро высадился здесь в 1960 году.